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Argentina: renuevan medidas antidumping pero liberan a sectores de calzado deportivo
Fabrica de calzado La Leopolda.
El gobierno argentino resolvió mantener las medidas antidumping sobre la importación de calzado originario de China, una decisión que asegura la continuidad de la protección para una parte significativa de los segmentos que fabrica la industria nacional. La disposición, formalizada a través de la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía de Argentina, confirma la vigencia de los derechos establecidos previamente y refuerza el marco de defensa comercial para sectores sensibles.
Para los industriales del calzado, el dato central es que continúan alcanzados por la medida productos clave como el calzado de cuero, la moda urbana, el calzado de vestir de alta gama y el calzado de seguridad industrial, categorías donde la producción local tiene una presencia relevante y donde la competencia con importaciones ha sido históricamente un factor crítico.
Fábrica de calzado.
La continuidad del esquema antidumping implica, en este sentido, la preservación de condiciones de competencia frente a prácticas consideradas desleales en el comercio internacional.
Al mismo tiempo, la actualización introduce una modificación puntual: se excluye del alcance de la medida al calzado deportivo importado desmontado o sin montar, siempre que no esté fabricado en cuero. Esta excepción, recomendada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior, apunta a “facilitar el ingreso de insumos y componentes, con el objetivo de promover el ensamblado local y mejorar la competitividad de las empresas”.
Desde el sector, la Cámara de la Industria del Calzado destacó la importancia de sostener este tipo de instrumentos para garantizar un entorno equilibrado, al tiempo que se generan condiciones para el desarrollo productivo, el sostenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial.
La Cámara de la Industria viene trabajando desde hace tiempo por la continuidad de las medidas antidumping logradas en anteriores administraciones. En el contexto general de las acciones que el actual gobierno argentino viene adoptando en contra de la industria local, se puede establecer que lo logrado por la CIC es el mejor resultado posible.
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CIC / CueroAmérica
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La industria de Latinoamérica podría sustituir a la alterada producción de países de Asia
La industria del calzado de Brasil es la más grande y potente de Occidente.
El grave conflicto en Medio Oriente -que está lejos de resolverse- generó un efecto dominó sobre las cadenas globales de valor, particularmente en industrias manufactureras intensivas en energía y logística como el cuero, el calzado, la marroquinería, el textil y las confecciones. Para los empresarios industriales de América Latina, este escenario abre interrogantes, pero también grandes oportunidades estratégicas de reposicionamiento.
El primer impacto se verifica en los costos. La interrupción de rutas clave como el Estrecho de Ormuz elevó los precios del petróleo y encareció el transporte, los insumos químicos y la energía, factores críticos para la producción industrial. Asimismo, el deterioro de vitales centros de generación de energía que demorarán en recuperarse, generará grandes problemas a la producción asiática.
Asimismo Asia, el principal polo manufacturero mundial, es especialmente vulnerable a esta situación por su fuerte dependencia de las fuentes de energía de esa región. Por esto recientemente el FMI advirtió que, un shock prolongado podría desacelerar su crecimiento y aumentar la inflación.
Nicaragua ha derarrollado un importante sector maquila.
En este contexto, sectores como el textil, el cuero y el calzado están entre los más expuestos. En países como India, Bangladesh o Vietnam, el aumento de costos logísticos y de insumos ya afecta directamente a industrias exportadoras clave. Además, los indicadores manufactureros muestran caída de pedidos, aumento de costos y disrupciones en las cadenas de suministro, configurando un escenario de “estanflación industrial” en varias economías asiáticas.
Las disrupciones logísticas son otro factor crítico. La inseguridad en el transporte marítimo o la extensión de sus rutas, junto al cierre o restricción del espacio aéreo en Medio Oriente, afectó rutas esenciales para el comercio internacional.
En el caso de la industria de la indumentaria, envíos desde el sur de Asia quedaron paralizados por la cancelación de vuelos que operaban vía Dubái o Doha, generando cuellos de botella y sobrecostos. Esto impacta directamente en modelos de negocio basados en velocidad y rotación, como el fast fashion, pero también en cadenas más tradicionales de cuero y marroquinería.
A nivel de demanda, el conflicto también golpea. El mercado de lujo -clave para los productos de cuero- muestra caídas en Medio Oriente y efectos indirectos en Europa y Asia, debido a la reducción del turismo y del consumo de alto nivel. Incluso grandes grupos reportan retrocesos en ventas de moda y artículos de cuero, evidenciando la sensibilidad del sector a la inestabilidad geopolítica.
Argentina ofrece productos de una excelente manufactura y muy buen manejo de la moda.
En conjunto, estos factores revelan una vulnerabilidad estructural dada por la excesiva concentración de la producción global en Asia y su dependencia de rutas y energía vinculadas a zonas de conflicto. La guerra no solo encarece costos, sino que expone los límites del modelo de cadenas largas, altamente globalizadas y poco resilientes.
Frente a este escenario, comienza a ganar fuerza un concepto clave como la relocalización productiva o “nearshoring”, tan mencionado durante el período de la pandemia. Las marcas globales, ante la incertidumbre, buscan diversificar riesgos, acortar cadenas de suministro y acercar la producción a los mercados de consumo.
Aquí es donde América Latina puede jugar un rol estratégico. A diferencia de otras regiones, se presenta como un territorio estable, una “zona de paz” que adquiere valor económico en un contexto global crecientemente volátil. A esto se agrega la gran disponibilidad de recursos naturales clave como el petróleo y el gas, e incluyendo la materia prima esencial para la industria del cuero.
Además, la región cuenta con capacidades industriales instaladas y un desarrollo de fuerzas laborales que poseen habilidades largamente reconocidas. Países como Brasil, México, Argentina, Perú, Colombia o Paraguay, gozan de una tradición en manufactura de cuero, calzado y marroquinería que puede ser revalorizada. Si bien enfrenta desafíos de escala, costos y productividad, también tiene ventajas en términos de proximidad a mercados como el de Estados Unidos y, en alguna medida, también de Europa.
Otro factor a favor favorable es la creciente demanda de trazabilidad y sostenibilidad. Las tensiones geopolíticas están acelerando la necesidad de cadenas más transparentes y controlables en cuidado del ambiente y trato justo.
América Latina con sistemas ganaderos más integrados y potencial para certificar origen, puede posicionarse como proveedor confiable de cuero y de sus manufacturas.
Sin embargo, esta oportunidad no es automática. Para capitalizarla, la región deberá avanzar en competitividad logística, acuerdos comerciales, cooperación regional e inversión tecnológica. También será clave articular estrategias público-privadas que permitan escalar producción y ganar calidad.
El conflicto en Medio Oriente podría estar redefiniendo el mapa industrial global. Asia seguirá siendo un actor dominante, pero se puede pensar en que su centralidad ya no es incuestionable. Y en este nuevo equilibrio, América Latina tiene la posibilidad de ganar protagonismo como proveedor industrial alternativo, más cercano, más estable y potencialmente más resiliente
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Moda Madrid anticipa las tendencias de moda con propuestas de alta calidad
La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, MOMAD, dio a conocer las fechas de su próxima edición. La misma tendrá lugar del 23 al 25 de julio en el Pabellón 5 del Recinto Ferial de Madrid. De la iniciativa participarán grandes marcas y firmas dedicadas a la moda sostenible.
Con la organización de Ifema Madrid, Momad celebrará una nueva edición enfocada en la anticipación de tendencias y la dinamización del negocio de la moda. El evento está concebido como un encuentro selecto y atractivo en el que se ofrecerá una cuidada oferta con marcas de perfil diferencial y proyección dentro y fuera de España.
Los organizadores aseguran que la edición de julio ofrecerá un formato con identidad propia y brindará un entorno ágil para fomentar el encuentro entre marcas y compradores. En este sentido Julia González, directora de Momad, destacó que la feria “es una convocatoria especialmente útil para preparar colecciones, detectar tendencias y tomar decisiones comerciales con mayor anticipación”.
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La feria pondrá el foco en una selección de propuestas alineadas con una lectura actual del mercado, con presencia de marcas de moda casual, contemporánea y de fiesta, así como propuestas de urban, resort wear, baño y lencería Además habrá showrooms y firmas de moda sostenible, un sector cada vez más consciente del equilibrio necesario entre diseño y funcionalidad.
Entre las marcas que ya confirmaron su presencia se encuentran Alba Conde, Anartxy, Carla Ruiz, Elisa Cortes, Emme, Fabiolas, JIJIL, Meisie, Nekane, No Secrets, Pisonero, Pluma y Collar, Ria Menorca, Skatie, Sonia Peña, Soruka, Surkana, Tartaruga, Victoria o Vilagallo, entre otras.
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Momad / CueroAmérica
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Al ampliar la oferta de estilos Nike pierde su liderazgo e identidad en el sector atlético
Moda Urbana.
Durante décadas, Nike fue sinónimo de liderazgo global en deporte y estilo de vida, una marca capaz de dominar múltiples segmentos sin resignar prestigio ni coherencia. Sin embargo, según un análisis publicado por Footwear News, ese modelo comienza a mostrar señales de desgaste. Analistas e inversores advierten que la compañía estaría perdiendo su estatus premium, en un contexto donde su histórica estrategia de abarcar todo el mercado ya no resulta una ventaja, sino una posible limitación estructural frente a competidores cada vez más especializados.
El eje del problema según Jay Sole, el analista de UBS, reside en la percepción. Durante años, Nike logró un equilibrio poco común entre volumen masivo y aspiración, sosteniendo una imagen de excelencia. Pero ese balance se ha debilitado. La expansión hacia canales de gama media y baja amplió la distribución, aunque al costo de erosionar el aura de exclusividad que sustentaba su posicionamiento. En paralelo, el mercado se ha poblado de marcas que ocupan nichos de alto valor con propuestas técnicas y especializadas, como On, Hoka, ASICS y New Balance. Estas compañías han reforzado su credibilidad en rendimiento, un terreno donde Nike parece haber cedido protagonismo en los últimos años al priorizar el ‘estilo de vida’.
Este desplazamiento estratégico constituye el segundo gran desafío. Durante mucho tiempo, la empresa había establecido un límite claro: el segmento de indumentaria vinculada al fenómeno athleisure no debía superar el 30% del portafolio, para preservar su identidad técnica. Actualmente, esa proporción supera el 50%.
Si bien esta decisión impulsó el crecimiento en el corto plazo, también desplazó el centro de gravedad de la marca hacia un terreno más volátil, sujeto a las tendencias de moda. Cuando estas cambian, la fidelidad del consumidor se vuelve frágil, especialmente entre aquellos clientes que no tienen una conexión directa con el deporte.
En este contexto, la desaceleración de la innovación técnica agrava el problema. Nike continúa apoyándose en su herencia atlética para sostener su oferta de estilo de vida, pero esa credibilidad se debilita si no se renueva con avances concretos en rendimiento. La consecuencia es un posicionamiento más difuso, donde la marca pierde capacidad para diferenciarse tanto en el segmento técnico como en el de moda.
La pregunta que emerge es -según Jay Sole- si Nike podrá recuperar su rol como referencia indiscutida del sector o si deberá redefinir su estrategia en un mercado más fragmentado y exigente. Lo que parece claro es que el equilibrio entre volumen, innovación y prestigio, que durante años fue su principal fortaleza, hoy enfrenta una tensión creciente.
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Footwear News / CueroAmérica
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Una curtiembre escocesa producirá una espuma para tapicería en base a cuero
La empresa curtidora Scottish Leather Group (SLG) ha finalizado un proyecto de renovación de su planta de fabricación en la ciudad de Glasgow. Ahora utilizará las instalaciones, ubicadas en Dunn Street, para producir su bioespuma BioPRO, que se aplica en los asientos de sectores como el aeronáutico y automotriz.
 BioPRO contiene un 20 % de proteínas recuperadas del curtido, lo que sustituye a los productos químicos nocivos. |
 La espuma BioPRO ayuda los automóviles a reducir el contenido derivado de combustibles fósiles, mejorar la circularidad. |
El grupo ha descrito el nuevo producto como una espuma moldeada a que incorpora proteínas recuperadas como subproducto del proceso de fabricación del cuero.
El contenido proteico de esta bioespuma proveniente del colágeno de pieles de ganado y puede reemplazar sustancias químicas derivadas de combustibles fósiles, como melamina, bromo, fosfato de titanio, grafito y PFAS.
La bioespuma BioPRO de Scottish Leather Group aplicada en butacas.Estas espumas que utilizan las empresas de aviación, automoción y otras en sus sistemas de asientos.
La bioespuma BioPRO de Scottish Leather Group aplicada en butacas.
El director ejecutivo del grupo, Nicholas Muirhead, comentó que el “BioPRO representa un avance significativo en materiales de asientos sostenibles, y producirlo en una planta con más de 150 años de tradición manufacturera nos parece lo más apropiado.
Esta inversión no solo fortalece nuestras operaciones de fabricación, sino que también crea oportunidades en la comunidad local y garantiza el futuro de este edificio histórico”.
Originalmente una fábrica textil, el edificio se transformó en una curtiduría especializada en 1870, cuando Andrew Muirhead & Son (ahora conocida como Muirhead) comenzó sus operaciones en el emplazamiento de Dunn Street. Recientemente, el grupo trasladó la producción de cuero de Muirhead a su sede principal en Bridge of Weir, Renfrewshire, también en Escocia.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Inspiramais: Assintecal lanza investigación sobre Essência, tema analizado por su equipo
La investigación Essência, desarrollada por el Núcleo de Investigación y Diseño de la Asociación Brasilera de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Marroquinería (Assintecal), presentó una serie de propuestas y directrices para las empresas productoras de materiales para manufacturas. Entre ellos, se encuentra la resignificación del lujo, con la necesidad de un “re-anclaje” de la moda internacional.
El resultado de la investigación se materializará en más de mil productos que serán presentados -y comercializados- en la próxima edición de INSPIRAMAIS, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio en el Centro de Eventos Pro Magno, en San Pablo, Brasil.
Walter Rodrigues.
Walter Rodrigues, coordinador del Núcleo de Investigación y Diseño de Assintecal, explicó la metodología de la investigación que forma parte de la pirámide como su ápice (10%, innovación y laboratorio). Destacó que el consumidor mundial está más informado y consciente sobre los costos y márgenes de producción, cuestionando cada vez más el valor del lujo.
“El lujo, históricamente estuvo anclado en tres pilares: la rareza, la herencia histórica y la ‘autoridad’ cultural. En los últimos años este concepto del lujo ha vivido una guerra de precios por lo que entró en crisis de legitimidad.
Por eso Rodrígues señala que hoy las marcas que quieran sobresalir necesitan crear diferenciadores y reposicionamiento, trayendo el lujo no sólo como una cuestión estética, sino como valor simbólico. Es necesario un re-anclaje identitario en la esencia” -comenta el diseñador-, resaltando que la pregunta que hace el “nuevo” consumidor es: “¿estoy pagando por el producto o sólo por el marketing?”.
Según Walter Rodrigues, la investigación Essência revela la necesidad de contención y recalibración, con “menos ruido y más coherencia”. Asegura que “el foco pasa de llamar la atención a reconstruir la confianza”.
“Entonces, la misión que traemos es explorar la esencia de su marca, revisando el posicionamiento, la capacidad de innovación, la producción y su mercado objetivo”, agrega. En este contexto teórico, la investigación Essência presenta dos temas, el Purismo y el Popismo. En el primero, aparece el deseo del retorno a lo esencial, con depuración estética y “más silencio en medio del ruido”. En el Purismo, se destaca la importancia de la materia, con la fuerza de la sastrería (lifestyle), cueros y laminados lisos, formas cómodas, modernas y clásicas, texturas suaves, baños de metalizados oxidados, tramas complejas, aplicaciones de bordados y gamuzas, mostrando el “lujo en la simplicidad” en cada pieza.
El segundo tema de Essência es el Popismo, con referencia explícita a la obra del artista visual creador del “Pop Art” Andy Warhol. “La idea, aquí, es la aplicación de la cultura pop en el calzado y la indumentaria, con muchos colores y formas diferenciadas que remiten a los años 80”, cuenta Rodrigues. En el subtema, se destacan los estampados de flores, la superposición de prendas y la mezcla de materiales en un mismo producto. Un aire surfista que es la cara de Brasil. En la paleta de colores de Essência aparece el cobre, el rojo y el verde.
30% y 60%
Dentro de la metodología de la pirámide, etapas del proceso de moda que identifica Walter Rodrigues, aparecen también el 30% (el medio, con la planificación estratégica de creación de los materiales) y el 60% (la base, que son los materiales ya masificados en el mercado). El 30%, que era el 10% del salón de enero de este año, es el Turning Point, que destacó el potencial transformador de las crisis y la necesidad de instalar un “punto de cambio”. En el concepto, aparecían referencias cómodas que daban sensación de fluidez, movimiento y velocidad, todas ellas basadas en el “diseño del afecto” y en el amor como referencia creativa. En los materiales, la investigación se tradujo en transparencias, tejidos, calados, texturas influenciadas por la biología – recordando células, con aspectos gelatinosos -, nuevas formas – extrañeza estructural -, efectos geométricos, entre otros aspectos.
Walter Rodrigues plantea las novedades de las Inspiraciones de tendencias que se verán en la próxima Inspiramais en San Pablo.
En las tendencias del 60%, que se ofrecen en los materiales expuestos en INSPIRAMAIS, están los productos basados en la investigación Human, que cuestionaba la esperanza en un mundo caótico e inmerso en inestabilidades. En el concepto, aparecían materiales con aspectos satinados, muchos encajes, lazos, cintas, transparencias y, una vez más, estampados florales (el romanticismo que impregna toda la pirámide).
INSPIRAMAIS es una realización de Assintecal en colaboración con el Centro de las Industrias de Curtidos de Brasil (CICB), la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de Confección (Abit) y la Asociación Brasileña de las Industrias de Mobiliario (Abimóvel). La realización es de Brazilian Materials y la asociación es con Sebrae Nacional y tiene fuertes apoyos institucionales.
Se puede obtener más información en el sitio web www.inspiramais.com.br.
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ASSINTECAL / CueroAmérica
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Incertidumbre laboral y suba de precios generan temblores en el mercado de los EE.UU
El mercado de los Estados Unidos, tradicional motor del consumo global, atraviesa hoy una «tormenta perfecta» que obliga a los empresarios del calzado, la indumentaria y la moda a replantear sus estrategias de supervivencia. Bajo la influencia del denominado ‘clima Trump’, la incertidumbre laboral y el aumento sostenido de los precios han configurado un horizonte de clara desaceleración.
La confianza del consumidor, ese termómetro vital para las tiendas, ha mostrado una tendencia preocupante: aunque el Índice del Conference Board registró un muy leve repunte técnico en marzo de 0,8 puntos, las perspectivas para el próximo semestre son marcadamente pesimistas.
Esta retracción responde a una erosión directa de la capacidad de compra. El encarecimiento del petróleo, exacerbado por el conflicto con Irán, está drenando el presupuesto de los hogares hacia el gasto en combustibles y alimentos. Como resultado, el gasto discrecional -donde habitan la moda y el calzado- pasa a un segundo plano. La realidad es que, cuando el costo de vida se dispara a niveles no vistos en años, incluso los consumidores más fieles muestran una resistencia lógica a las compras que no consideran esenciales.
Para el sector del calzado en particular, las noticias exigen una gestión quirúrgica de los costos. Matt Priest, presidente de la FDRA, destacó que las empresas están aprendiendo a «hacer menos con más», evitando nuevas contrataciones y operando con estructuras mínimas. Esta cautela responde a un aumento en los costos de insumos y fletes derivado de la crisis energética, ya que el petróleo es un componente transversal en toda la cadena de suministro. De hecho, los precios en las tiendas ya reflejan este impacto, con un incremento interanual del 2,4% en marzo que afecta por igual a las categorías de hombre, mujer y niño.
El panorama laboral tampoco ofrece el respiro que muchos esperaban. Con una caída del 0,6% en los ingresos de los empleados durante marzo y un Índice de Tendencias de Empleo que sugiere un estancamiento en las contrataciones, el optimismo es un recurso escaso. Los informes de entidades como Wells Fargo y la Reserva Federal de Nueva York confirman que, si bien el gasto se ha mantenido sólido por inercia, la debilidad en la generación de empleo y la caída en las expectativas de ingresos terminarán por enfriar definitivamente el consumo en la temporada de otoño.
Ante este escenario, el sector indumentaria de los Estados Unidos se prepara para lidiar con un consumidor que prioriza la utilidad sobre el impulso. La probabilidad de una recesión en los próximos doce meses ha dejado de ser una conjetura para convertirse en una preocupación real para la mayoría de los encuestados.
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WWD / CueroAmérica
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La APLF brindó resultados satisfactorios aún en medio del conflicto internacional
La edición 2026 de Asia Pacific Leather Fair volvió a confirmar que esta feria sigue siendo uno de los nodos estratégicos más relevantes para la industria global del cuero. Celebrada del 12 al 14 de marzo en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre, la feria reunió a más de 10.000 profesionales de toda la cadena de valor en un contexto internacional particularmente adverso, marcado por tensiones geopolíticas y severas disrupciones logísticas en Asia.
El recrudecimiento inesperado de conflictos en Oriente Medio generó un impacto inmediato en el transporte aéreo y marítimo regional, afectando tanto a expositores como a visitantes.
Numerosas empresas, pese a haber contratado su participación, no lograron llegar a Hong Kong. Sin embargo, lejos de debilitar el evento, este escenario terminó redefiniendo su dinámica: menos volumen, pero mayor foco y calidad en las interacciones.
Con más de 500 expositores provenientes de 36 países y 19 pabellones internacionales, APLF 2026 logró sostener su escala global y, sobre todo, su capacidad de convocatoria estratégica. La decisión de concentrar en una misma planta las tres áreas clave -Leather, Materials+ y Fashion Access- optimizó el flujo de visitantes y favoreció una integración más directa entre proveedores de materias primas, fabricantes de componentes y productores de bienes terminados. Esta configuración generó un entorno más eficiente, donde los encuentros comerciales fueron más específicos, orientados y productivos.
En este contexto, los compradores llegaron con objetivos de abastecimiento claros, en línea con una coyuntura que exige precisión y racionalidad en las decisiones. Los expositores, por su parte, destacaron la calidad de las conversaciones, con negociaciones más profundas y alineadas a necesidades concretas. Las cerca de 1.000 reuniones previamente agendadas evidenciaron la creciente importancia de los formatos estructurados de networking, que permiten maximizar resultados en escenarios de incertidumbre.
El clima general del evento reflejó fielmente el momento que atraviesa la industria: cautela, presión sobre márgenes y una clara transición hacia modelos más eficientes. La conferencia previa, centrada en el concepto de “El Gran Reinicio del Cuero”, sintetizó este diagnóstico.
Las empresas enfrentan una combinación de factores complejos: demanda debilitada en algunos segmentos, cambios en las estrategias de sourcing, nuevas exigencias regulatorias -especialmente en sostenibilidad y trazabilidad- y una brecha cada vez más visible entre los mercados de volumen y los segmentos premium.
No obstante el sector mostró una orientación pragmática hacia el largo plazo. La eficiencia operativa, la colaboración a lo largo de la cadena y la generación de valor sostenible se posicionan como ejes centrales de esta nueva etapa.
APLF 2026 también reafirmó su rol como plataforma de pensamiento estratégico e innovación. Las conferencias y seminarios abordaron temas críticos como la transparencia en la cadena de suministro, las regulaciones emergentes -incluyendo restricciones sobre sustancias como los PFAS-, la digitalización del sourcing y el avance de la inteligencia artificial en los procesos comerciales. En paralelo, el espacio NextGen Fashion Material TechTalk puso el foco en el futuro de los materiales.
La diversidad de actores presentes -curtiembres, químicos, fabricantes, marcas, tecnólogos y compradores- consolidó a APLF como un verdadero punto de convergencia global. A esto se sumó una intensa agenda de eventos paralelos, desde conferencias sectoriales hasta lanzamientos de estándares de certificación y encuentros institucionales, que reforzaron su papel como espacio de alineación estratégica para la industria.
En un escenario global atravesado por la incertidumbre, APLF Hong Kong demostró resiliencia y capacidad de adaptación. Más que una feria, se consolidó como una herramienta clave para interpretar tendencias, construir relaciones y definir estrategias. Con la mirada puesta en su próxima edición, prevista del 31 de marzo al 2 de abril de 2027, el evento continúa siendo una referencia indispensable para quienes buscan entender y liderar la evolución del negocio del cuero a escala global.
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APLF / CueroAmérica
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Hermès inaugura una nueva fábrica y fortalece su idea de apoyar la artesanía francesa
En un contexto global donde la presión por escalar producción suele ir de la mano de la deslocalización, la casa francesa Hermès profundiza una estrategia de crecer manteniendo su base productiva en Francia y reforzando el ‘saber hacer’ artesanal como eje de su competitividad.
La reciente inauguración de su nuevo taller de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos, es una señal en ese sentido. Se trata del vigésimo quinto establecimiento de este tipo en el país, donde 260 artesanos producen algunos de los modelos más emblemáticos de la marca, como los bolsos Kelly, Constance y Bride de Jour. Más allá del volumen, la planta también integra el desarrollo de nuevos productos, consolidando un esquema industrial donde diseño y manufactura permanecen estrechamente vinculados.
La elección de Gironde no es casual. Este nuevo establecimiento es el segundo de Hermès en el departamento, tras el inaugurado en 2021 en Saint-Vincent-de-Paul, y forma parte de una red más amplia en Nueva Aquitania, donde la compañía ya cuenta con seis talleres de marroquinería y talabartería. Esta concentración regional responde a una lógica de desarrollo territorial: formación de mano de obra local, creación de empleo calificado y transmisión de técnicas artesanales en proximidad.
 Hermès inauguró su nueva planta de producción de marroquinería en Loupes, en las afueras de Burdeos. |
 Imagen de uno de los sectores de la nueva planta de producción de Hermès. |
El modelo se replica en otras regiones del país ya que Hermès avanza actualmente con la construcción de nuevos talleres en Charleville-Mézières, Colombelles y Les Andelys, ampliando su presencia industrial en zonas históricamente vinculadas -o con potencial de vinculación- a los oficios del cuero. Esta expansión confirma una apuesta sostenida por aumentar la capacidad productiva sin resignar control sobre la calidad ni diluir la identidad de marca.
El bolso Kelly es uno de los bolsos emblemáticos que se fabricarán en esta nueva fábrica.
Para los empresarios del sector del cuero y la marroquinería, el caso Hermès ofrece varias lecturas estratégicas. En primer lugar, demuestra que la relocalización productiva puede ser viable cuando está asociada a una propuesta de valor basada en la excelencia y la diferenciación. También pone en evidencia la importancia de invertir en formación, teniendo en cuenta que cada nuevo taller implica años de capacitación para desarrollar artesanos capaces de cumplir con estándares extremadamente exigentes.
Al mantener su producción en Francia, Hermès no solo garantiza trazabilidad y control, sino que también capitaliza el prestigio asociado a sus territorios y tradiciones.
En un escenario donde muchas empresas buscan eficiencia a través de la escala y la externalización, Hermès avanza en sentido contrario al sumar más talleres propios, más artesanos formados internamente y una red territorial que convierte al conocimiento artesanal en un recurso estratégico.
El modelo de la marca francesa, aunque difícil de replicar en su totalidad, marca un camino posible para quienes apuestan a competir desde la calidad, la identidad y el largo plazo.
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La Conceria / CueroAmérica
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El sector calzado del Brasil se opone a la quita de impuestos a las compras por plataformas
Fábrica de calzado.
La Asociación Brasilera de la Industria del Calzado (Abicalçados) manifestó su rechazo a la eliminación de impuestos y tasas de importación a las compras a través de plataformas online. Por esto la entidad empresaria se sumó al Manifiesto por la Igualdad Fiscal que junto con otras 47 entidades que representan a trabajadores y diversos sectores de la economía de Brasil, llamó la atención sobre este tema, destacando su impacto en la actividad económica y la creación de empleo.
Abicalçados representa a más de 5.000 empresas que generan aproximadamente 280.000 empleos directos en todo el país
Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.
El director ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, subraya que la delicada situación que atraviesa el sector sería aún más difícil si no fuera por la tasa impositiva actual que se aplica a las plataformas internacionales de comercio electrónico (40% en promedio, incluyendo el impuesto a la importación y el impuesto ICMS que se cobra en los estados).
“Comenzamos 2026 con una caída del 11% en la producción durante el primer bimestre. En los últimos meses, además de las dificultades en las exportaciones, hemos enfrentado una desaceleración del consumo interno, un problema agravado por la competencia desleal de las importaciones, que aumentaron en más del 20% en 2025 y comenzaron 2026 con un incremento del 23,8% (en pares, en el trimestre).”
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