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La Unión Europea frena hasta 2029 la necesaria revisión de listas de químicos peligrosos
Sesión del Parlamente Europeo
El Parlamento Europeo decidió bloquear una importante revisión del reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) sobre el uso de sustancias químicas. La votación acumuló 540 opiniones a favor, 60 contra y hubo 45 abstenciones. Los fabricantes de productos químicos han expresado su alivio, ya que temían que esa reforma les impusiera nuevos cambios y limitaciones. Aseguran que esto hubiera afectado su competitividad.
La revisión del reglamento REACH, propuesta inicialmente como parte de la estrategia química de sostenibilidad en el marco del Pacto Verde Europeo, contemplaba cambios significativos que, al no realizarse, tendrán sus consecuencias. Por ejemplo, la inclusión del grupo de polímeros, compuesto por 80.000 sustancias y actualmente exento, en las normas de registro de la ley y sobre todo para restringir las sustancias PFAS.
La Asociación Alemana de la Industria Química, contraria al proyecto legislativo, afirmó que su mensaje “ha sido finalmente recibido”. En un comunicado, su director general señaló que “la competitividad necesita margen de maniobra, no otra avalancha regulatoria”. Expresó también que “espera que la Comisión Europea comience a ajustar los anexos de REACH, que abordan sus aspectos técnicos”. El gobierno de Alemania, país donde se encuentran los mayores fabricantes químicos de Europa, se había opuesto también a cualquier revisión, argumentando que tendría repercusiones negativas.
Algunas ONG ambientalistas, en cambio, han criticado a la Comisión por abandonar la reforma, pero ven ahora una oportunidad para centrarse en reforzar las disposiciones existentes. Theresa Kjell, directora de la Secretaría Internacional de Sustancias Químicas de la UE, afirmó que “aplazar la revisión es un buen punto de partida para avanzar con las herramientas que ya existen en el reglamento REACH”.
El sector químico europeo está compuesto por 29.000 empresas que generan 1,2 millones de empleos directos y otros 19 millones en sus cadenas de suministro. Según la UE, las medidas propuestas para reducir los costos de “cumplimiento” deberían ahorrarle al menos € 363 millones anuales.
Esta decisión del Parlamento se ha producido tras seis años de presiones y retrasos, y paraliza de momento los planes para endurecer los requisitos legales. En octubre de 2025, el Parlamento ya pospuso la aplicación de muchos de los cambios previstos al 1 de enero de 2028.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, confirmó la cancelación de la revisión en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. Buscando una virtud en decisión de no realizar mejoras, afirmó que “ahora no es el momento de revisar la ley. Lo que Europa necesita es certeza y previsibilidad”.
La industria química europea ha sufrido la suba de precios de la energía y la competencia global a bajo costo, si bien sus beneficios han aumentado recientemente debido a la guerra con Irán.
Ahora, los legisladores europeos se centrarán en la simplificación y modernización de las disposiciones vigentes. La Comisión, sin embargo, puede realizar cambios menores en la normativa REACH mediante un proceso que le permite modificar leyes sin consultar al Parlamento Europeo ni al Consejo de la UE. Al parecer, al mismo tiempo desean que el nuevo Parlamento Europeo -que recién será elegido en 2029- retome la revisión. Esta medida resulta necesaria, sobre todo para restringir las sustancias PFAS, pero desean que esto ocurra sin imponer nuevas exigencias al sector químico, coda que probablemente sea una misión difícil de cumplir.
Según los investigadores algunos de los problemas de salud relacionados con las PFAS incluyen: una respuesta inmunitaria más baja a la vacunación, enfermedades tiroideas, daños hepáticos, problemas de fertilidad y un mayor riesgo frente a algunos tipos de cáncer.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Las exportaciones de calzado de cuero chinas sostienen su nivel pese a la tensión global
Según datos difundidos por la China Leather Industry Association (CLIA), las exportaciones de calzado alcanzaron en el primer trimestre de 2026 los 2.100 millones de pares, con ingresos cercanos a los US$ 9.400 millones. Este resultado se obtuvo pese a un escenario de fuerte presión sobre los precios internacionales, período durante cual China el país mantuvo prácticamente intacto su enorme volumen de embarques.
El dato confirma que este país continúa siendo, por amplio margen, el principal exportador mundial de calzado. Esto también revela la tendencia de que el valor promedio por par exportado sigue cayendo como consecuencia la desaceleración del consumo y la presión de los compradores internacionales sobre los precios, dada la competencia global.
Dentro del total exportado, el segmento de calzado de cuero mantuvo un peso relevante, aunque con menor dinamismo que otras categorías más económicas y deportivas. Durante los últimos trimestres, el cuero viene perdiendo participación frente al avance del calzado sintético y athleisure, especialmente en mercados sensibles al precio como Estados Unidos, Europa y América Latina.
Las estadísticas del sector muestran además una caída sostenida en el valor total de las exportaciones incluso cuando el volumen se mantiene relativamente estable. En 2025 China ya había registrado bajas de entre 9% y 11% en el valor exportado de calzado, tendencia que continuó en 2026.
Uno de los factores que explican esta situación es la creciente competencia de países asiáticos como Vietnam, India, Indonesia y Bangladesh, que están captando pedidos internacionales gracias a menores costos laborales y a estrategias de diversificación de abastecimiento impulsadas por las grandes marcas globales.
A esto se suman las tensiones comerciales internacionales y el debilitamiento de la demanda mundial de bienes de consumo. Muchas cadenas y marcas internacionales continúan reduciendo inventarios y negociando precios más agresivos con los fabricantes chinos.
El panorama también afecta al mercado interno. Las importaciones chinas de calzado de cuero registraron fuertes caídas, reflejando un consumo doméstico más cauteloso y una menor demanda de productos premium.
Pese a este contexto, China conserva ventajas decisivas en escala industrial, logística, integración de proveedores y capacidad de producción masiva. Sin embargo, la evolución de las exportaciones en el primer trimestre de 2026 confirma que la industria del calzado atraviesa una etapa de transformación estructural, en la que competir únicamente por volumen ya no garantiza rentabilidad.
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China Leather / Satra / CuerAmérica
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Grimoldi sufre pérdidas por la baja del consumo y define su estrategia hacia el futuro
Alberto Grimoldi junto a sus hijos.
La histórica firma argentina de calzado Grimoldi atraviesa uno de los escenarios más complejos de los últimos años. La compañía cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida neta consolidada de 1.872 millones de pesos argentinos, ajustados por inflación, equivalente al 3,2% de sus ventas. Esto puso fin a una serie de 19 trimestres consecutivos con resultados positivos.
El resultado representa un fuerte contraste frente a la ganancia de 7.040 millones de pesos argentinos registrada en igual período de 2025 y refleja el deterioro del consumo interno, la presión inflacionaria y el aumento de los costos financieros que afecta actualmente a la industria argentina del calzado y la indumentaria.
Según informó la empresa, las ventas en volumen cayeron 13%, pasando de 626.000 a 547.000 pares vendidos. El retroceso fue especialmente fuerte en el canal mayorista, que disminuyó 23%, y en el comercio electrónico, con una baja de 35%.
En términos de facturación, las ventas ajustadas por inflación alcanzaron los 59.000 millones de pesos, un 26% menos que el año anterior. Desde la compañía explicaron que la reducción fue consecuencia de una estrategia de baja de precios y reducción de márgenes para sostener el nivel de ventas en un mercado cada vez más retraído.
La empresa señaló además que el aumento del costo financiero tuvo un impacto decisivo sobre la rentabilidad. Mientras en 2025 representaba el 6,7% de la facturación, este año ascendió al 18,6%, impulsado por la necesidad de financiar capital de trabajo y ofrecer cuotas al consumidor para estimular las compras.
Otro de los desafíos mencionados por Grimoldi fue el crecimiento de las importaciones vía plataformas internacionales de comercio electrónico, que presionan sobre los precios y obligan a elevar la productividad industrial en sus plantas de Arroyo Seco y Pilar.
Alberto Grimoldi y Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de la planta en Pilar, en 2011.
Pese al escenario adverso, la firma destacó el fortalecimiento de su canal de venta directa al consumidor, que ya representa el 68% de sus ingresos, consolidando una estrategia basada en omnicanalidad y conocimiento del cliente.
En 2011, en un período de política económica totalmente opuesta, Grimold precisó aumentar su producción para lo cual instaló una nueva fábrica en Pilar. Lo pudo hacer a través de un crédito de unos US$ 6 millones con tasa fuertemente subsidiada que le otorgó el Banco Nación, dentro de la operatoria que el gobierno de ese momento denominó ‘Fondo del Bicentenario’. Éste tomaba recursos de las reservas del Banco Central en busca de generar un fuerte desarrollo industrial.
De cara al futuro, Grimoldi mantiene una visión moderadamente optimista y espera una mejora del consumo y de la rentabilidad durante el segundo semestre de 2026. En paralelo, avanza con la apertura de nuevos locales de Vans y The North Face, además del lanzamiento de Mango en el mercado argentino.
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La Nación / CueroAmérica
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Kering: los trabajadores de Gucci, McQueen, Balenciaga S. Laurent y otras, en huelga
Alexander McQueen.
Los trabajadores de las marcas italianas de Kering están en huelga. Los sindicatos aducen falta de diálogo y han convocado una huelga contra el plan de Luca De Meo, el nuevo CEO de la compañía -ex Renault- y los despidos realizados en McQueen. Además, están previstas manifestaciones en Florencia y otros distritos de Italia.
Los sindicatos explicaron que quieren conocer el impacto del plan ReconKering en las comunidades locales y exigen al grupo francés que renegocie los 54 despidos en la marca Alexander McQueen. Kering respondió hablando de diálogo y de una «estrategia compartida con los representantes de los trabajadores en reuniones periódicas».
Los conflictos comenzaron el año pasado y generaron protestas ante la sede de Kering en Italia.
Sin embargo los sindicatos italianos FILCTEM CGIL, FEMCA CISL y UILTEC descreen de esa respuesta y han convocado una huelga de un día en las empresas controladas por el grupo Kering. Entre ellas se encuentran Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni y otras. También se han previsto manifestaciones.
Estas decisiones se tomaron tras la negativa de la dirección a debatir el plan de reorganización del grupo, denominado «ReconKering», que nunca fue presentado a los sindicatos. Asimismo, la empresa anunció los 54 despidos en Alexander McQueen, para los que no tiene previsto activar ningún tipo de protección social, según el comunicado de los sindicatos.
Luca de Meo, CEO, y François Henry Pinault, presidente, en la Asamblea de Kering.
Las secretarías nacionales de los sindicatos exigen la suspensión de los despidos, ser informados en qué consiste el plan de relanzamiento de ‘ReconKering’ y evitar que los trabajadores asuman los costos. En términos más generales, los sindicatos exigen mayor transparencia y un diálogo más fluido con Kering.
En un comunicado, la empresa matriz de Gucci respondió a los sindicatos, afirmando que “siempre ha mantenido un diálogo constructivo con los representantes sindicales” y que “la estrategia del grupo se sigue compartiendo con los representantes de los empleados en reuniones periódicas”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Con la Gazelle Lo Pro Adidas sube la apuesta de las skinny sneakers a un nuevo extremo
Adida Gazelle Lo Pro.
La histórica línea Gazelle de Adidas vuelve a captar la atención de la industria del calzado con una reinterpretación aún más delgada y minimalista de uno de sus modelos más emblemáticos. Las nuevas Gazelle Lo Pro reflejan una tendencia que gana fuerza en el mercado internacional con el auge de las llamadas “skinny sneakers”, zapatillas de ‘perfil bajo’ y silueta ultra estilizada,que están redefiniendo el segmento lifestyle y urbano.
El nuevo lanzamiento presenta una estética sobria, en tonos beige suaves, y apuesta por una construcción visualmente más liviana que la Gazelle tradicional. Aunque la reducción del volumen y del grosor de la suela es el rasgo más distintivo, el modelo conserva elementos clásicos que han convertido al modelo Gazelle en un ícono global. Su capellada de gamuza suave, puntera redondeada en forma de “T” y líneas limpias de inspiración retro.
La propuesta fue desarrollada en colaboración con la firma japonesa Spick & Span, una alianza que reafirma la influencia del diseño asiático en las tendencias internacionales de moda y calzado. El resultado es una zapatilla que combina herencia deportiva, sensibilidad fashion y una marcada orientación hacia consumidores que buscan productos cada vez más livianos y estilizados.
Para la industria del calzado, este lanzamiento confirma la consolidación de un movimiento que viene creciendo desde hace varias temporadas. Si durante años dominaron las zapatillas “chunky” y de gran volumen, hoy las marcas están orientándose hacia modelos más planos, livianos y minimalistas, impulsados por consumidores jóvenes y por la fuerte influencia de la moda urbana y las redes sociales.
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Adidas posee una ventaja estratégica en este terreno gracias al posicionamiento histórico de modelos como Gazelle y Samba, considerados referencias dentro del universo de las siluetas slim. Sin embargo, la creciente competencia obliga incluso a las grandes marcas a profundizar la diferenciación mediante reinterpretaciones extremas de sus propios clásicos.
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High Snobiety / CueroAmérica
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La industria francesa lanza un proyecto para revitalizar al sector cuero y manufacturas
Fábrica de Calzado Francia.
Las instituciones de la industria francesa del cuero, el calzado y la marroquinería avanzan en una clara estrategia de reactivación, en línea con un contexto global que impulsa la relocalización productiva y la recuperación de capacidades industriales. Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y recuperar saberes, el sector busca proyectarse con mayor solidez en el escenario internacional.
En este marco, el próximo 2 de junio se realizará en la Galerie au Roi, en París, la presentación del proyecto Faire de Lance (punta de lanza), una iniciativa orientada a visibilizar el potencial productivo local y fomentar la articulación entre los distintos actores de la cadena de valor.
El encuentro reunirá a prensa y profesionales para poner en valor la diversidad de proyectos que actualmente se desarrollan en Francia, reflejo de una renovada apuesta por la producción nacional.
Uno de los ejes centrales será la mesa redonda en la que participarán marcas, empresas y talleres involucrados en el programa, quienes compartirán experiencias concretas sobre organización productiva, limitaciones económicas y creativas, transferencia de conocimientos y perspectivas de crecimiento.
Más allá del evento, la iniciativa evidencia una estrategia más amplia de recuperar competencias industriales, fortalecer el vínculo entre diseño y manufactura, y consolidar un modelo que combine tradición e innovación. Aseguran que en un mercado cada vez más competitivo, Francia busca revalorizar su excelencia artesanal y su capacidad de adaptación.
Para América Latina, este proceso abre oportunidades de colaboración y acceso a conocimiento, en un contexto donde calidad, trazabilidad y origen vuelven a ser factores clave de competitividad. Esencialmente porque esta región se destaca por sus excelente materia prima cuero, tecnología actualizada y calificada mano de obra.
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Las entidades convocantes son Aliance France Cuir, la Fédération Française de la Maroquinerie, la Fédération Française de la Chaussure y el CTC.
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Aliance France Cuir / CueroAmérica
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El gobierno de EE.UU. brinda apoyo económico para asistir a los exportadores de cuero
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) otorgó US$ 1,65 millones al Leather and Hide Council of America (LHCA) para impulsar la promoción internacional de los cueros y pieles. El gobierno de los Estados Unidos volvió a mostrar su respaldo estratégico a la industria del cuero, en un contexto internacional marcado por la creciente competencia comercial y la necesidad de fortalecer las exportaciones agroindustriales.
La financiación forma parte del nuevo programa federal “America First Trade Promotion Program” (AFTPP), una iniciativa orientada a expandir la presencia de productos agroindustriales norteamericanos en los mercados internacionales y reducir el déficit comercial agrícola del país.
Pieles en crudo de los Estados Unidos en camino hacia China.
La decisión representa una señal clara sobre la importancia que Estados Unidos asigna al sector del cuero como parte de su cadena agroexportadora. En el caso estadounidense, los cueros y pieles son considerados subproductos estratégicos de la industria ganadera, por lo que el fortalecimiento de su demanda internacional también impacta directamente sobre productores rurales, frigoríficos y trabajadores vinculados a toda la cadena de valor.
Desde el LHCA destacaron que los fondos permitirán ampliar las acciones promocionales en mercados internacionales considerados clave para el crecimiento de las exportaciones. El objetivo es diversificar destinos comerciales y aumentar la participación de los cueros estadounidenses en un escenario global cada vez más competitivo.
Kerry Brozyna, presidente de la Leather and Hide Council of America (LHCA).
“Estamos sumamente agradecidos por la ‘colaboración’ del USDA y sus esfuerzos por revertir el actual déficit comercial agrícola”, afirmó Kerry Brozyna, presidente de la entidad. La directiva también subrayó que el programa permitirá reforzar el posicionamiento internacional del cuero estadounidense como una opción asociada a sostenibilidad, calidad y tradición productiva.
El apoyo financiero estatal cobra especial relevancia en momentos en que la industria global del cuero enfrenta múltiples desafíos, desde la desaceleración del consumo en algunos mercados hasta la presión de materiales alternativos y las crecientes exigencias ambientales. Frente a ese escenario, Estados Unidos apuesta por sostener la competitividad internacional de su cadena productiva mediante políticas activas de promoción comercial.
Para muchos actores de la industria internacional, el caso estadounidense vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de los gobiernos en el desarrollo exportador del sector cuero. La articulación entre Estado, productores y entidades empresariales aparece cada vez más como un factor decisivo para ganar presencia en mercados globales altamente disputados.
La iniciativa también confirma que las grandes potencias continúan considerando al cuero y a la industria del cuero como un producto estratégico, capaz de generar valor agregado, empleo y divisas.
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Leather News / CueroAmérica
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Brasil: las exportaciones dan esperanzas en abril aunque el cuatrimestre registró caída
Exportaciones en Brasil
En los primeros cuatro meses del año las exportaciones de calzado de Brasil totalizaron 34,5 millones de pares, por valor de US$284,44 millones, en comparación con el año 2025, con una caída del 11,7 % y del 18,5 %, respectivamente. Sin embargo en el reciente mes de abril las informaciones de la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados), destacan que las ventas al exterior obtuvieron una interesante mejoría, que genera esperanzas en la industria.
El cuarto mes del año trajo buenas noticias para los fabricantes brasileros de calzado porque se exportaron 8,2 millones de pares por US$ 73,5 millones, lo que representa un aumento del 9% en volumen y una disminución del 7,3 % en ingresos en comparación con el mismo mes del año anterior.
Fábrica de calzado de Brasil.
El director ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que abril mostró señales de recuperación en las exportaciones de calzado en mercados estratégicos, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica. “El crecimiento de los envíos a Estados Unidos indica, además de la recuperación, una anticipación de los envíos a ese destino tras la reducción arancelaria, ya que el arancel adicional del 50% dejó de aplicarse y el calzado brasileño comenzó a competir con un arancel igual del 10%”, afirma.
Según Ferreira las cifras acumuladas del año siguen reflejando los impactos del primer trimestre, marcado por el impacto arancelario estadounidense, la pérdida de dinamismo en los mercados tradicionales y la disminución de los precios promedio, asociada al cambio en la composición de la cartera de exportaciones por productos y destinos.
Otro factor que impulsó los resultados de exportación de abril fueron los envíos a países latinoamericanos. Excluyendo Argentina, las exportaciones a países latinoamericanos crecieron un 24,6% en valor y un 53% en pares, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Ante la mejora de las perspectivas para las exportaciones, Ferreira destaca el potencial de BFSHOW, la mayor feria de calzado de Latinoamérica, que se celebra en el distrito de Anhembi, en São Paulo (SP), del 18 al 20 de mayo. «En este contexto, la feria cobra aún más importancia para garantizar la recuperación de los envíos a partir del segundo semestre del año», afirma. Se espera la asistencia de más de 1200 importadores de los principales mercados mundiales.
En abril, las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 842.900 pares y generaron US$ 14,72 millones, lo que representa un incremento del 16,5 % y del 40,5 %, respectivamente, en comparación con el cuarto mes del año anterior. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 3,8 millones de pares y US$ 54,5 millones, lo que representa un incremento del 7,8% en volumen y una disminución del 18,9% en ingresos en comparación con el mismo periodo de 2025. “A pesar del optimismo respecto a la recuperación en Estados Unidos, persisten las incertidumbres sobre la evolución de la investigación del Artículo 301 relacionada con Brasil”, comenta Ferreira.
En abril, los envíos a Argentina totalizaron 474.820 pares y US$ 7,6 millones, lo que representa una disminución del 55,4% en volumen y del 55% en valor en comparación con el mismo mes del año anterior. “La caída de los envíos a este destino sigue siendo el principal factor negativo para el desempeño externo del sector, en un contexto de menor actividad económica y consumo presionado”, evalúa Ferreira. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones hacia Argentina totalizaron 2 millones de pares y US$ 31,3 millones, lo que representa una disminución del 56,7% y del 59,8%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2025.
En tercer lugar entre los destinos se encuentra el reflejo del mejor desempeño exportador de los países latinoamericanos. Ecuador importó 868.500 pares durante el mes, por los que pagó US$ 6,64 millones, lo que representa un incremento del 11,3% y del 57,1%, respectivamente, en comparación con abril del año pasado. En los primeros cuatro meses del año, Ecuador importó 1,72 millones de pares de zapatos, por un valor total de US$ 14,55 millones, lo que representa incrementos del 22,6% y 24,5% respectivamente en comparación con el mismo período de 2025.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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Kornit Digital lanzó su nuevo equipo de impresión digital apto para el sector calzado
Presto MAX PLUS de Kornit.
En el marco de la feria Texprocess 2026, la compañía Kornit Digital presentó su nueva plataforma Presto Max Plus, una solución orientada a expandir la producción textil digital bajo demanda hacia aplicaciones industriales de mayor complejidad. Con este lanzamiento la impresión digital continúa avanzando, apuntando con fuerza a segmentos de alta exigencia técnica dentro de la industria del calzado, marroquinería y otros usos.
El nuevo sistema refleja una evolución significativa en la industrialización de la impresión pigmentaria digital sobre tejidos, especialmente en áreas donde factores como la resistencia a la abrasión, la durabilidad o la estabilidad dimensional son determinantes. Entre las aplicaciones previstas aparecen capelladas de calzado, textiles técnicos, interiores automotrices, ropa deportiva de alto rendimiento e incluso desarrollos para uso militar.
Durante años, el crecimiento de la impresión digital estuvo asociado principalmente a la moda, el ecommerce y la personalización. Sin embargo, la expansión de los tejidos técnicos y funcionales está impulsando nuevas demandas sobre los fabricantes tecnológicos, que ahora buscan responder a estándares industriales mucho más exigentes.
En este contexto, el calzado técnico y deportivo aparece como uno de los sectores con mayor potencial de transformación. Las marcas buscan cada vez más procesos productivos flexibles, series cortas, reducción de inventarios y capacidad de reacción rápida frente a las tendencias del mercado. La producción bajo demanda y sin cantidades mínimas comienza así a consolidarse como una alternativa atractiva para fabricantes y proveedores.
Uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento es la incorporación de la tecnología DuraTech, desarrollada para mejorar la resistencia al desgaste, la flexión y la abrasión sobre materiales sometidos a uso intensivo. Este punto resulta especialmente importante para aplicaciones vinculadas al footwear técnico, donde la exigencia funcional es elevada y la durabilidad del material constituye un factor crítico.
La plataforma también integra sistemas de corrección para trabajar sobre materiales complejos o dimensionalmente inestables, una característica especialmente útil en estructuras pretejidas y componentes utilizados en la fabricación de calzado deportivo y de performance.
Otro elemento estratégico es el enfoque sustentable del sistema. Según la empresa, la tecnología opera sin utilización de agua y elimina procesos de lavado previos y posteriores, reduciendo consumo energético, desperdicios y tiempos de producción. Esta combinación entre eficiencia productiva y menor impacto ambiental coincide con las nuevas exigencias de marcas globales y consumidores.
La aparición de este tipo de soluciones confirma que la impresión digital ya no compite únicamente en creatividad o personalización, sino también en prestaciones técnicas, fiabilidad industrial y eficiencia operativa. Para la industria del calzado, especialmente en segmentos deportivos y técnicos, estas innovaciones podrían acelerar nuevos modelos de producción más ágiles, descentralizados y adaptados a las demandas de un mercado cada vez más dinámico.
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Noticiero Textil / CueroAmérica
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México excluyó al calzado de un régimen aduanero que era usado para ingresos ilegales
Fábrica de calzado en México.
Con el impulso de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) el gobierno mexicano excluyó al calzado del Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE). La decisión se tomó a pedido de los productores locales y luego de la publicación de un informe que indica que las importaciones de calzado bajo este esquema aumentaron 2.000% en dos años.
Este régimen es un esquema aduanero que permite introducir mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas en áreas autorizadas (inmuebles dentro de la circunscripción de una aduana) por tiempo limitado. Sus usos principales incluyen almacenar, manejar, exhibir, vender, distribuir, elaborar, transformar o reparar mercancías, sin pagar impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias (IGI, IVA) hasta que se destinen a un régimen definitivo.
Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
Según señaló Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de CICEG y CANAICAL, este esquema fue diseñado con el objetivo de “facilitar operaciones logísticas”. El dirigente explicó que en los últimos años, este beneficio “se utilizó de manera indebida en perjuicio de la industria nacional” y no brindaba beneficios reales a la producción local.
De hecho, un informe presentado por el sector muestra que entre 2023 y 2025, las importaciones de calzado bajo este esquema crecieron cerca de 2000%. Este aumento significativo fue calificado por las cámaras empresarias como “atípico”. El sector resaltó que el esquema impactó directamente de forma negativa en el entramado industrial mexicano.
La exclusión del calzado de este régimen busca reducir el número de importaciones y restablecer condiciones de competencia igualitarias entre el producto nacional y el importado. La medida se enmarca en una estrategia del gobierno para proteger el empleo y resguardar la competitividad del sector.
CANAICAL representa a toda la industria mexicana del sector y esta integrada por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ).
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Fashion Network / CueroAmérica
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