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El Bureau Veritas adquirió la consultora SPIN360 dedicada a asesoría en sostenibilidad
SPIN360, consultora especializada en sostenibilidad con base científica y más de 15 años de trayectoria, anunció que fue adquirida por el Grupo Bureau Veritas, líder mundial en servicios de pruebas, inspección, certificación y aseguramiento con presencia en 140 países y más de 150.000 expertos.
La operación representa un hito estratégico para SPIN360, que ha desarrollado trabajos dentro de la industria del cuero que significan un gran aporte en busca de su sostenibilidad. En esta circunstancia sus operaciones podrán ampliar la escala y el impacto global de sus servicios, reforzados por la capacidad de Bureau Veritas para ofrecer, especialmente en Italia, soluciones integrales en sostenibilidad, desempeño ESG y resiliencia climática a lo largo de toda la cadena de valor.
Bureau Veritas
La decisión marca un punto de inflexión en la evolución de SPIN360 como empresa independiente. Según explicó su fundador y director ejecutivo, Federico Brugnoli, tras más de una década y media de inversión continua en conocimiento científico, datos y herramientas avanzadas, la compañía identificó la necesidad de asociarse con un grupo global sólido que le permitiera potenciar su impacto y acelerar la transición hacia modelos de sostenibilidad medibles, creíbles y basados en la ciencia. En ese sentido, destacó que la reputación, el rigor metodológico y la presencia internacional de Bureau Veritas lo convierten en el socio ideal para esta nueva etapa.
La integración permitirá a SPIN360 ampliar significativamente la escala, el alcance y la consistencia de sus servicios de asesoría en sostenibilidad, soluciones digitales y experiencia en análisis de ciclo de vida. Al formar parte de una plataforma global, la consultora podrá acompañar a las organizaciones de manera más integral, desde las materias primas y los sistemas de producción a nivel de explotación agrícola hasta el desarrollo de productos, las operaciones industriales y las soluciones al final de la vida útil. El objetivo es facilitar un desempeño ESG sólido y verificable, alineado con los crecientes requisitos regulatorios y las demandas del mercado internacional.
Federico Brugnoli, titular de la consultora SPIN360.
Filippo Santoro, director general de SPIN360, señaló que toda empresa en crecimiento atraviesa un momento crítico en el que la ambición necesita apoyarse en estructuras y métodos robustos. Desde su perspectiva, la incorporación al Grupo Bureau Veritas ofrece el marco, la escala y los valores compartidos necesarios para ordenar y sostener el crecimiento, sin perder los rasgos que definen a SPIN360: rigor científico, agilidad operativa y foco en la ejecución. El compromiso compartido, afirmó, es pasar de la anticipación estratégica a la implementación concreta.
En la práctica, la unión permitirá una mayor integración entre los aspectos de calidad y sostenibilidad en la prestación de servicios avanzados a los clientes, con soluciones más coherentes y confiables respaldadas por metodologías científicas y capacidades complementarias. Esto permitirá a las empresas fortalecer su resiliencia a largo plazo en mercados y cadenas de valor cada vez más exigentes, combinando conocimiento técnico, procesos estructurados y un enfoque internacional y multidisciplinario.
SPIN360 es una firma especializada en reducir el impacto ambiental de las cadenas de suministro en múltiples industrias, apoyando a las empresas en la definición e implementación de estrategias de sostenibilidad y cumplimiento a largo plazo. Su propuesta se basa en servicios avanzados que incorporan las últimas innovaciones científicas, técnicas e industriales, con un enfoque integral que abarca todas las áreas del negocio y toda la cadena productiva.
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SPIN·&= / CueroAmérica
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Italia: cuando las grandes se frenan las curtidurías se fijan otra vez en los más pequeños
Iniziative Conciarie Associate.
Las curtidurías italianas siguen de cerca un fenómeno que, hasta hace unos años, parecía marginal: la vitalidad de las pequeñas marcas, las artesanas. No mueven volúmenes excesivos ni alteran la balanza, pero despiertan una esperanza que no se ha percibido en el sector durante algún tiempo: el posible regreso de esa clase media de clientes que antaño garantizaba estabilidad, diversificación y continuidad.
Hoy en día, esto ya no es así y, precisamente por eso, cualquier señal de movimiento se interpreta como un cambio de rumbo. Las curtidurías están fomentando el regreso de las pequeñas marcas.
Durante años, y repetidamente, las curtidurías se han beneficiado del crecimiento de los grandes grupos de lujo, pero su dependencia de un número reducido de clientes les ha demostrado que esto representa un riesgo estructural. El freno que se produjo en 2023 (almacenes llenos, pedidos congelados y un cambio hacia un consumo centrado en la experiencia) ha demostrado cuán frágil es el equilibrio.
De ahí el enfoque en los actores más pequeños: no porque en última instancia sean capaces de reemplazar a los grandes actores, sino porque representan un ecosistema más diverso, más curioso y más dispuesto a experimentar.
Servicios como Quick Ship de SIRP, que entrega cuero en 48 horas incluso a quienes no pueden permitirse grandes compras mínimas, ilustran un sector que intenta reabrir sus puertas a quienes se quedaron fuera.
Industria curtidora en Italia.
La historia de algunas curtiembres muestra lo que realmente significa “invertir” en las pequeñas empresas. Comercio electrónico temprano, gamas de productos limitadas, la disposición a atender a clientes inexpertos, envíos constantes y una consultoría casi artesanal. Esto es un proceso lento que no promete grandes volúmenes, pero que construye relaciones.
El resultado se puede definir como menos riesgo, más selección y, sobre todo, que el mercado vuelve a premiar la autenticidad, el tacto, la artesanía y la naturalidad.
El límite sigue siendo el mismo, que quienes desean emprender un proyecto a menudo no encuentran un fabricante dispuesto a apoyarlos. Pero es precisamente en este espacio donde se juega parte del futuro de la cadena de suministro.
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La Conceria / CueroAmérica
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Decae el uso de zapatillas y vuelve el calzado formal la pregunta que se hacen todos
La moda de la zapatilla esta en baja.
Durante más de una década, las zapatillas dominaron sin discusión el mercado del calzado, impulsadas por la cultura urbana, el athleisure y una creciente informalización de los códigos de vestimenta. Sin embargo, en los últimos meses comienzan a aparecer señales claras de un cambio de ciclo que resulta relevante para los empresarios de la industria del calzado y el cuero. Sin desaparecer, la zapatilla pierde centralidad como ícono de moda, especialmente entre los consumidores más jóvenes, que empiezan a explorar alternativas más formales, clásicas o híbridas.
Diversos análisis de tendencias y comportamiento del consumidor muestran una caída en el interés aspiracional por las zapatillas de moda, en particular en el segmento de 18 a 24 años. La saturación de modelos, colaboraciones y ediciones limitadas, sumada a una fuerte estandarización estética, ha reducido su capacidad de diferenciar. Para una generación que busca identidad, originalidad y una imagen más curada, el sneaker dejó de ser una declaración y pasó a ser un básico funcional.
En paralelo, se observa un renovado interés por siluetas históricamente asociadas al calzado formal: mocasines, loafers, zapatos de cuero de líneas limpias, botas elegantes y propuestas inspiradas en la sastrería clásica. Lejos de un regreso rígido a la formalidad tradicional, los jóvenes reinterpretan estos modelos desde una lógica contemporánea, combinándolos con denim, prendas oversize o looks relajados. El resultado es una estética más adulta, consciente y versátil, donde el calzado cumple un rol clave en la construcción del estilo personal.
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CueroAmérica
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China redujo los aranceles de importación sobre pieles y cueros wet blue para 2026
Cueros en wet blue.
China ha anunciado una nueva ronda de cambios en los aranceles de importación para 2026, con el objetivo de apoyar la fabricación nacional y reducir los costos para las industrias clave. La Comisión de Tarifas del Consejo de Estado publicó recientemente el programa de tarifas que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Los cambios incluyen reducciones arancelarias provisionales para cientos de productos. Según el nuevo plan, China aplicará aranceles de importación provisionales más bajos a 935 productos. La medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre los fabricantes locales al hacer que las materias primas y componentes críticos de importación sean más baratos.
Aseguran que la industria del cuero se encuentra entre los principales beneficiarios. El cuero bovino wet-blue, de plena flor y otras pieles bovinas curtidas al cromo verán reducido su arancel NMF del 6% al 3% en 2026. Las pieles de oveja y de cabra wet-blue también obtendrán alivio con aranceles reducidos del 14% al 10%.
Según las autoridades chinas estos recortes arancelarios son temporales y se sitúan por debajo de los tipos NMF (Nación Más Favorecida) estándar. El objetivo es mejorar el suministro de materias primas para los sectores del cuero, la confección, el calzado y la tapicería china en 2026.
Al mismo tiempo, China ha restablecido los aranceles NMF sobre algunas importaciones que anteriormente gozaban de tasas más bajas. Esta decisión refleja cambios en la oferta y la demanda internas a medida que las industrias locales se adaptan y crecen.
China continúa otorgando trato arancelario NMF a todos los países miembros de la OMC, salvo excepciones específicas. La mayoría de los principales países comerciales siguen amparados por este sistema.
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Leather News / CueroAmérica
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Inicia su curso de Diseño de Carteras y Marroquinería la Escuela Argentina de Moda
La Escuela Argentina de Moda anunció el lanzamiento del curso de Diseño de Carteras y Marroquinería. La propuesta educativa se dictará de manera intensiva y 100% presencial en la sede que tiene la institución en la ciudad de Buenos Aires. La cursada se realizará del 11 al 27 de febrero, con un total de seis clases. La capacitación abarca la totalidad del proceso, desde la idea original hasta la confección del producto final.
Según informa la entidad, la propuesta está dirigida a quienes buscan adquirir herramientas técnicas y creativas para desarrollarse en el mundo de los accesorios.
Durante la cursada se brindará una introducción al proceso integral de diseño y confección de carteras, desde la idea inicial hasta el producto final. El programa se centra en entender la marroquinería como un trabajo artesanal y se trabajará con cuero y materiales sintéticos.
Quienes realicen el curso aprenderán a reconocer las distintas líneas, estructuras y tipologías que definen el armado de una cartera, y a analizar la moldería como base para desarrollar diseños propios. También se estudiarán los componentes básicos de los bolsos, las tendencias actuales y el uso de distintos materiales.
Los alumnos aprenderán técnicas de corte, espejado y confección además de sistemas de costuras, terminaciones, forrería y decoración de carteras. Se verá también la moldería de distintos productos como sobres, bolsos, mochilas y riñoneras para que los estudiantes tengan un amplio panorama para comenzar su emprendimiento.
La cursada es intensiva y 100% presencial con un total de seis encuentros. Para más información e inscripciones se puede visitar la página web de la institución.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Brasil: por los aranceles de EE.UU. el calzado perdió 4.000 puestos en noviembre
Fábrica de calzado.
La industria del calzado de Brasil perdió más de 4.000 empleos sólo en el mes de noviembre pasado. Pese a este fuerte retroceso, el sector cerró el período de enero a noviembre de 2025 con un saldo positivo de 7.900 empleos creados y un total de 290.200 personas empleadas en la actividad. Pero este dato representa un 1% menos que en el mismo período del año anterior.
El director general de Abicalçados, Haroldo Ferreira, señala que el retroceso era previsible. «Es un reflejo directo de los aranceles aplicados por Estados Unidos al calzado brasileño. Con el paso del tiempo y sin una solución a la crisis, las empresas pierden los recursos para mantener los empleos», comenta el ejecutivo, destacando que, en noviembre pasado, las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 50%, alcanzando aproximadamente US$10 millones.
Por su parte Rio Grande do Sul –estado que tiene la mayor proporción de trabajadores del sector- perdió 1.530 empleos solo en noviembre, cerrando los primeros 11 meses de 2025 con una pérdida de 1.800 puestos. Con estas cifras, las fábricas del estado sureño cerraron noviembre con un total de 79.100 empleos en el sector, un 5,5 % menos que en el mismo período del año anterior. “Rio Grande do Sul es el principal exportador brasileño de calzado a Estados Unidos, habiendo perdido más de 3.300 empleos desde la implementación del aumento arancelario. Desafortunadamente, este era una situación esperada”, evalúa Ferreira.
Otros estados de Brasil en los cuales hay fuertes industrias del calzado también redujeron puestos de trabajo. Por ejemplo Ceará, que perdió 865 empleos en noviembre. Las fábricas de Ceará terminaron noviembre empleando a 69.600 personas, un 0,6 % menos que en el mismo período de 2024. El tercer mayor empleador del sector es Bahía, que perdió 313 empleos en el mencionado mes, pero cerró el año con la creación de 3.660. El número total de empleos en las fábricas de Bahía alcanzó los 44.530, un 6,1%.
São Paulo, otro estado muy afectado por el aumento de aranceles de EE.UU., fue el cuarto mayor empleador, con una pérdida de 663 empleos en el sector en noviembre. Sin embargo, las fábricas locales cerraron el período con una ganancia neta de 32.880 empleos en el sector, un 1,3 % menos que en el mismo período de 2024.
Datos fueron reunidos por la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados), basados en cifras del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (MTE).
Cabe destacar que de acuerdo a la actual legislación que rige en Brasil, las empresas pueden despedir o tomar a sus operarios de acuerdo a sus necesidades en cada momento. Cuando una empresa en Brasil despide personal por falta de trabajo, los empleados cuentan con una red de protección que combina indemnización, acceso al FGTS (un fondo patronal de desempleo) y el seguro de desempleo. Sin embargo, el nivel de cobertura económica para los trabajadores es parcial y transitorio, lo que vuelve especialmente dolorosos a estos procesos en sectores industriales intensivos en empleo como el calzado, el textil y la marroquinería.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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INSPIRAMAIS realiza el 27 y 28 de enero en Porto Alegre, el lanzamiento anticipado de sus propuestas para la moda
INSPIRAMAIS el gran salón de lanzamiento de materiales para las industrias del calzado, marroquinería, complementos de moda y tapicería, se realizará entre el 27 y el 28 de enero en Porto Alegre, Brasil. Será la 33ª edición y contará con 150 empresas expositoras y una programación que une negocios e información relevante sobre moda, diseño, sostenibilidad e Inteligencia Artificial y sus impactos en el sector.
La Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artículos (Assintecal), organizadora del evento, espera la visita de más de 7 mil personas durante los dos días de realización.
Silvana Dilly, suprintendnta de Assintecal.
Silvana Dilly, superintendente Assintecal, destacó la importancia del salón para la cadena productiva de la moda, apuntando que “INSPIRAMAIS es donde comienza la moda. En el evento, tendremos materiales y servicios para mover la producción de calzado, vestuario, muebles, bisutería e industria automotriz, siempre con la curaduría de un salón que durante más de una década presenta las directrices y los caminos para la industria nacional e internacional», comentó. Explicó además que sólo en negocios internacionales, en la edición más reciente del evento, se generaron más de US$ 8 millones en ventas para el sector.
Uno de los aspectos más destacados de INSPIRAMAIS es el Proyecto Comprador, que cuenta con el apoyo de APEX BRASIL, que en esta edición invitó a Brasil a 38 compradores extranjeros (de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Turquía).
Otro punto destacado del salón es la exposición de materiales producidos a través del proyecto «Iconografía Local Bioma Amazónico», realizado por Assintecal y el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae). La iniciativa, llevada a cabo en los territorios de Santarém, distrito de Alter do Chão, Belterra y Mojuí dos Campos, desarrolló una investigación territorial profunda con enfoque en la identidad local y más de 80 nuevos materiales para la industria.
Por segundo año consecutivo, el evento contará con una exposición de emprendedores de la Central Única das Favelas (Cufa), una organización reconocida a nivel nacional e internacional por su actuación en los ámbitos político, social, deportivo y cultural y que busca llevar dignidad a las diversas comunidades del país. Los productos y servicios estarán disponibles para los visitantes.
Contenido Relevante
La programación de contenido, en la Arena de Innovación de INSPIRAMAIS, comienza a las 11 horas del 27 de enero, con la apertura oficial del salón. A las 13.30, subirá al escenario de INSPIRAMAIS el coordinador creativo del Núcleo de Investigación y Diseño de Assintecal, Walter Rodrigues, quien hablará sobre la investigación que resultó en los más de mil materiales innovadores y sostenibles lanzados en el salón. La investigación The Turning Point, inspirada en la obra «El Punto de Mutación», escrita por Fritjof Capra en 1981, apunta a la necesidad de un punto de mutación bajo una perspectiva ecológica y femenina.
A continuación tendrá lugar la conferencia Design First: El Papel Secundario de la Tecnología a cargo de Daniel Quintana Sperb, ejecutivo y emprendedor que hablará sobre diseño, IA y comportamiento humano, revelando cómo el diseño sigue siendo el motor invisible detrás de las grandes revoluciones.
El primer día de INSPIRAMAIS también contará con la conferencia Inteligencia Artificial para Creativos en la Moda, a cargo de la consultora en Gestión de Diseño en el Núcleo de Investigación y Diseño de Assintecal, Emmanuelle Tonani.
El día 28, la programación comienza a las 10:30 con la presentación del proyecto Iconografía Local – Bioma Amazónico. Dirigida por Rodrigues, la conferencia abordará la participación sostenible y las oportunidades de negocio en el Bioma Amazónico.
Posteriormente Rodrigues detallará el preview de la investigación que dará origen a las colecciones que se lanzarán en la edición de julio, en San Pablo. En la conferencia, con el tema Esencia, el creativo contará con la compañía de Marnei Carminatti, coordinador del Proyecto Preview do Couro y consultor del Núcleo de Investigación y Diseño de Assintecal.
Luego Tiago Peters hablará sobre el detrás de escena de la campaña Human, presentada en la edición anterior de INSPIRAMAIS y ganadora del Premio Share Social Media 2025. La última conferencia del salón se realizará a las 15.15, con Flávia Vanelli y Cândido Machado, curadora del Proyecto Conexión INSPIRAMAIS y arquitecto especialista del Proyecto A3, respectivamente. Los especialistas hablarán sobre Moda, Diseño y Arquitectura como Agentes de Transformación.
Quienes deseen obtener más información pueden ingresar en la web www.inspiramais.com.br.
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Assintecal / CueroAmérica
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Muno, una nueva compañía de productos para el cuero wet-end, con calidad ‘Stahl’
Laboratorio de Muno en Milán.
Stahl, proveedor de recubrimientos especiales para materiales flexibles, anunció que completó la escisión de su negocio de productos del sector húmedo para el proceso de cutido y que ya no procederá con la venta a Syntagma Capital.
La intención de desinvertir se había anunciado en 2024, como parte de la reorientación estratégica de Stahl hacia un proveedor puro de recubrimientos y acabados especiales.
Se llegó a un acuerdo con la firma de inversión europea Syntagma Capital para venderle la división wet-end, pero las condiciones negativas actuales del mercado afectaron la negociación y finalmente Stahl no se concretó la operación.
Finalmente Stahl continuó la escisión del negocio de productos para cuero wet-end y creó Muno, una empresa completamente independiente. El CEO de la nueva compañía es Xavier Rafols, que es secundado por excelente equipo de profesionales que trabajaban en esa división de Stahl. Esos conocidos expertos en cuero integran ahora Muno, y seguirán brindando soluciones innovadoras a clientes en todo el mundo.
Xavier Ràfols, CEO de Muno.
“Stahl se fundó en 1930 como una empresa de acabado de cuero para la industria del curtido, y casi un siglo después, continúa construyendo sobre esa herencia a medida que la cartera evoluciona con las demandas y oportunidades cambiantes del mercado”, explica la empresa.
En los últimos años, la compañía “realizó un cambio estratégico deliberado hacia una formulación exclusiva de recubrimientos especiales. La separación de su negocio de productos químicos para el acabado húmedo del cuero permitirá a la empresa centrarse en los recubrimientos especiales para materiales flexibles, ampliando su experiencia más allá del acabado del cuero hacia segmentos de alto crecimiento como los recubrimientos de alto rendimiento y los recubrimientos para embalajes.
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Muno / CueroAmérica
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La Semana de la Moda de N. York prohibió el uso de piel animal en sus desfiles
Las presentaciones en las pasarelas de indumentaria de peletería en el 2025 se espera que sean las últimas.
La edición 2026 de NYFW prohibió el uso de pieles de animales como visón, zorro, conejo, chinchilla y coyote entre otras especies. Es decir que en la Semana de la Moda no se verán prendas que incluyan pieles de animales cazados específicamente para su uso en indumentaria. La decisión se basó en una alianza del evento con Humane World of Animals y Collective Fashion Justice. Esto se suma a una tendencia global que paulatinamente abandona el uso de estos insumos.
La prohibición, que entrará en vigencia en la edición de este año, no solo se aplica a los desfiles sino que abarca también todos los canales oficiales del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos ( CFDA) incluyendo redes sociales, páginas web y folletería del evento.
“Ya se muestra poca o ninguna piel en NYFW, pero al tomar esta posición, el CFDA espera inspirar a los diseñadores estadounidenses a pensar más profundamente sobre el impacto de la industria de la moda en los animales”, señaló Steven Kolb, director ejecutivo y presidente de la entidad.
La decisión de la NYFW sigue una tendencia que se expande a nivel global. Recientemente, Polonia prohibió la cría de animales de granja para su utilización en indumentaria. El país es el segundo productor mundial de pelo animal después de China y con esta decisión el gobierno polaco marcó un punto de inflexión sobre el tema.
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En todo el mundo, el comercio de pelo animal para su uso en el mercado de la moda viene registrando una significativa caída. En 2013, las exportaciones de este insumo alcanzaron los US$ 14.700 millones. Diez años después, las mismas apenas alcanzaron los US$ 3.400 millones. En el caso específico de Polonia, la exportación de piel de visón pasó de € 402 millones en 2015 a 71 millones en 2024.
El mercado de lujo paulatinamente se va alejando del uso de pelos de animal. Marcas como Gucci, Burberry, Prada y Chanel se han comprometido a no utilizar este insumo. Además, las semanas de la moda de Londres, Copenhague y Amsterdam ya habían aplicado la prohibición a la cual se sumó ahora la NYFW.
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Stakeholders / Pinker Moda / CueroAmérica
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Nuevos conflictos sociales en Bangladesh ponen en tela de juicio su estructura productiva
Fábrica de calzado en Bangladesh.
Bangladesh se ha consolidado como uno de los grandes pilares del abastecimiento mundial de moda, pero ese liderazgo industrial convive con tensiones estructurales que siguen generando conflictos profundos en su sector textil. Detrás de exportaciones que superan los US$ 39.000 millones anuales y de una posición estratégica para grandes marcas y traders internacionales. Es así como persiste un modelo productivo sostenido en condiciones laborales precarias y otras ventajas generadas por el estado que periten producir a costos muy bajos. En tanto, la industria de un importante número de países -especialmente de América Latina- sufren una enorme competencia por sus precios.
El milagro lo logran con salarios miserables -a lo largo de la cadena productiva-, una débil protección sindical que el propio Gobierno ha tolerado durante años, pese a las reiteradas advertencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), beneficios estatales a las empresas y un sistema de fuerte apoyo a las exportaciones del sector.
Protestas y represión en Bangladesh de los trabajadores de la industria de la indumentaria.
La industria de la confección de Bangledesh concentra más del 80% de los ingresos por exportación del país y emplea directamente a cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el salario mínimo legal se sitúa en apenas 12.500 takas mensuales, unos € 97, una cifra insuficiente incluso en un país con bajo costo de vida y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y centros de estudio como el Global Labour Institute. La política oficial de revisar ese salario cada cinco años agrava el deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, alimentando el descontento social.
Las enormes ganancias que obtienen las empresas locales que producen para grandes cadenas internacionales contrastan con la fragilidad laboral de los trabajadores. La presión constante por precios bajos y plazos ajustados ha consolidado un sistema donde la competitividad se apoya, en buena medida, en la contención salarial y en una limitada capacidad de negociación colectiva. La OIT ha denunciado de forma reiterada obstáculos a la sindicalización, despidos de dirigentes gremiales y un entorno poco favorable para el diálogo social efectivo, mientras el Gobierno ha priorizado históricamente la estabilidad del negocio exportador por sobre los derechos laborales.
Manifestaciones de trabajadores textiles de Bangladesh.
El recuerdo del derrumbe del Rana Plaza en 2014, que dejó más de 1.100 muertos, sigue marcando a la industria. Desde entonces, se avanzó en seguridad edilicia y certificaciones ambientales, y Bangladesh hoy concentra el mayor número de fábricas con sello LEED. Claro, esta clasificación sólo se implementa en unos pocos países que mantienen sistemas de producción muy cuestionados. No obstante, estos avances conviven con denuncias persistentes sobre jornadas extensas, presión productiva y falta de representación sindical real en muchas plantas.
El escenario político reciente añadió más incertidumbre. Las protestas masivas que sacudieron al país y unos 300 muertos por la represión oficial, forzaron la salida de la primera ministra Sheikh Hasina y expusieron el malestar acumulado en amplios sectores de la sociedad, incluido el laboral. En respuesta, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar las condiciones para crear sindicatos, una iniciativa que aún debe debatirse en el parlamento y que ya enfrenta resistencia empresarial.
Para los empresarios textiles internacionales, Bangladesh sigue siendo un socio clave por escala, capacidad y costos. Pero el creciente escrutinio social, regulatorio y reputacional plantea un desafío. La sostenibilidad futura del gran taller de indumentaria dependerá no solo de su eficiencia industrial, sino de su capacidad para resolver las tensiones laborales y la opinión de los consumidores, que hoy amenazan la estabilidad de toda esa cadena de suministro.
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Modaes / Comunidad Textil
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