Industrias
Los marcas de artículos de lujo en cuero se desesperan por la falta de mano de obra
Artesanos de productos de lujo.
La falta de operarios calificados ha puesto a las marcas de lujo francesas en una situación “desesperante” según informó el Comité Colbert, la asociación que agrupa a un centenar de empresas que fabrican productos premium.
La industria de lujo francesa no encuentra cortadoras, curtidoras y bordadoras y se estima que faltan unos 20.000 operarios calificados. El mercado de lujo a nivel mundial mueve unos 1.300 millones de euros y la necesidad de trabajadores comienza a afectar a otros países como Italia.
Con el objetivo de paliar esta situación, el Comité Colbert organizó un evento de tres días para diciembre de 2022. En el mismo buscarán interesar a los estudiantes secundarios en que ingresen a las escuelas de Dior, Chanel y Cartier entre otras marcas de lujo. La ola de jubilaciones previstas para los próximos años puede empeorar la situación si no se encuentra la manera de que las nuevas generaciones se incorporen como operarios en este mercado.
Marcas como Hermes están creando sus propias escuelas. Según informaron, capacitar a un nuevo operario para que pueda comenzar a crear bolsos lleva unos 18 meses, pero dominar la totalidad del proceso puede requerir diez años. Desde 2001, momento en que se creó la escuela, ya se han formado 400 estudiantes en las tareas de cortar y coser bolsos y accesorios. Actualmente, la institución otorga un diploma real (CFA).
Además de la tarea de fabricar artículos de lujo, se necesita personal que sepa cómo venderlos. En ese sentido, el grupo LVMH creó en 2014 el Institut des Métiers d’Excellence en el que ha formado 8.000 aprendices en ocho años junto con las escuelas internas del grupo como la de Vuitton.
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La Conceria / CueroAmérica
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Expertos advierten al sector cuero de Europa ante una fuerte contracción de ventas
El último informe Leatherbiz Market Intelligence, que elaboran los expertos de la revista británica World Leather, dice que en este momento hay una mayor claridad sobre la dirección hacia la que se dirige el sector cuero: “desafortunadamente, la imagen que está emergiendo no es alentadora”. Sostiene que la caída en las ventas de cuero podría llegar al 20%.
El cuero tiene un valor agregado más bajo de lo que debería y la ‘animosidad’ contra el material, especialmente en Europa, hace que esto sea poco probable que cambie en el corto plazo, dice el informe.
Se acepta la posibilidad de que no todos estén de acuerdo con esta evaluación, pero el informe de Market Intelligence insiste en que nadie podría discutir su afirmación de que “la demanda de cuero para su uso en productos de consumo fabricados en masa no ha aumentado en las últimas semanas”.
Industria curtidora en Italia.
Señala que el consumo global está «considerablemente lastrado» por la inflación y dice que esto afecta particularmente a «bienes que no forman parte de las necesidades básicas». Otro factor es que la política de pandemia en China también está ejerciendo presión sobre las ventas globales porque China es “un mercado de consumo tan grande e importante”.
El resultado es que una caída de entre un 10% y un 20% en las ventas de cuero “probablemente no esté muy lejos de la realidad”, concluye.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Brasil gana lugar como uno de los grandes proveedores mundiales de componentes
Las exportaciones brasileñas de componentes para calzado continúan su tendencia ascendente. En los primeros nueve meses del año, las ventas al exterior alcanzaron los US$ 331,9 millones, lo que marca una importante crecimiento comparando aún con el período previo a la pandemia. Al igual que respecto del sector calzado, la prosperidad de la industria de Brasil esta asociada a los problemas de China y el transporte internacional, y a la capacidad de ofrecer productos y servicios de calidad.
En los primeros 9 meses de 2022, las exportaciones brasileras de componentes para calzado e insumos para el cuero crecieron un 22%, en comparación con similar período anterior. Esta cifra representa un volumen de negocios de US$ 331,9 millones. Tomando solamente el mes de septiembre, el aumento fue del 36% con respecto al año pasado y totalizaron unos US$ 41 millones. En comparación con 2019, año previo a la pandemia, el total exportado tuvo una variación positiva del 21%.
Entre los artículos exportados, los productos químicos figuran primeros en la lista. Las ventas representaron US$ 153,4 millones, un 16% más que de enero a septiembre de 2021. Los componentes para capelladas crecieron un 17%, siempre tomando el mismo periodo, y alcanzaron los US$ 89 millones. En términos porcentuales, las suelas fue el rubro de mayor crecimiento marcando un 47% por un total de US$ 21,69 millones.
Luiz Ribas Junior, gerente de Mercado Internacional de Assintecal.
Según señaló Luiz Ribas Júnior, gerente de Mercados Internacionales de Assintecal, la cámara empresaria del sector, “en la actualidad, seis de los diez principales destinos de las exportaciones brasileñas están en América Latina. Tenemos que subrayar también el excelente comportamiento de las ventas hacia Estados Unidos que se ha convertido en nuestro cuarto cliente”.
Además de los países americanos, otro de los grandes compradores de componentes brasileños es China. En lo que va del año, las exportaciones de Brasil a ese país totalizaron los US$ 65,35 millones y tuvieron un crecimiento del 1%. En cuanto a los miembros de la Unión Europea, Portugal es el principal cliente y sus compras aumentaron un 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzaron los US$ 44,13 millones.
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Noticiero Textil / CueroAmérica
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El cuero lanzó su manifiesto de cara a la COP27, la nueva reunión mundial sobre clima
El ICT (Consejo Internacional de Curtidores) y otras asociaciones representativas de la industria mundial del cuero suscribieron un importante documento que será presentado a la COP 27, la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El gran encuentro se realiza en Sharm el Sheick, Egipto, del 6 al 18 de noviembre.
Queda claro que no puede haber una cumbre sobre políticas verdes para el planeta sin que los participantes tengan la justa consideración del papel del curtido en el cuidado del ambiente. Por esto, la industria presenta su Manifiesto del Cuero.
Entre otras consideraciones, el documento señala que ésta es «una cadena de suministro de cuero respeta el papel de la ganadería en la regeneración del suelo, que evita el desperdicio de un subproducto y conduce a la elaboración de productos de larga duración, y que ayuda a limitar el daño de los materiales sintéticos, basados en combustibles fósiles”.
El Manifiesto del Cuero de ICT fue firmado, también por UNIC – Curtidurías italianas , COTANCE (que representa a las asociaciones de curtiembres de la Unión Europea) y LHCA (federación de curtidurías y comerciantes de cueros de EE. UU.). Como ya sucedió en el contexto de la COP 26, cuando conoció la supuesta “alternativa vegana” al cuero que presentó Stella McCartney, la prioridad del Manifiesto del Cuero es restablecer la verdad sobre la circularidad del curtido.
El presidente Gustavo Petro aseguró que «Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica».
El Manifiesto del Cuero pretende aclarar la idea de algunos que proponen que ciertos materiales alternativos son la solución. El problema actual es que “todos los años unos 120 millones de cueros, equivalentes a casi 600 millones de metros cuadrados de material, no son curtido y terminan en vertederos -afirma el documento-. El verdadero drama es que de esta situación se derivan casi 15 millones de toneladas de emisiones de CO2”.
El riesgo es que, prosigue el ICT, la industria reemplace un material natural “por alternativas sintéticas derivadas de combustibles fósiles”. Es por eso que el Manifiesto del Cuero pide a la COP 27 el apoyo a las fibras naturales, la metodología LCA y el “slow fashion”.
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La Conceria / CueroAmérica
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India enciende motores en su carrera para convertirse en la fábrica de zapatos del mundo
Dispuesta a destronar a China como líder en la fabricación de calzado, India ha puesto en marcha un Programa de Desarrollo con el objetivo de multiplicar por diez sus exportaciones. El proyecto estará vigente hasta 2026 y cuenta con un presupuesto de € 211 millones.
El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, anunció que, según las previsiones, las exportaciones de calzado se multiplicarán por diez en los próximos años. El Programa de Desarrollo de Calzado y Cuero, vigente desde 2021, invertirá para convertir al país en “la fábrica de zapatos del mundo”.
Fábrica de Calzado en India.
La industria del calzado y textil son dos de los pilares con los que India piensa potenciar su presencia en los mercados internacionales y quitarle el primer lugar a China. El programa destinado al calzado estará vigente hasta 2026 y busca promover el empleo y la inversión en el sector. Con el objetivo de ganar mercados occidentales que ponen ciertas condiciones a la importación, las autoridades indias aspiran a que su industria aplique prácticas de trabajo más éticas y produzcan calzado sostenible.
La iniciativa incluye créditos garantizados por el Estado, beneficios fiscales y leyes que beneficien a los exportadores. Con este plan, el país busca ser considerado un proveedor viable y seguro para erigirse como una alternativa al calzado chino. El programa se desarrollará en paralelo con un plan de inversiones de 1400 millones de euros para mejorar la infraestructura de producción del país.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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El cuero para el sector del lujo esta muy bien, pero el resto de la industria tiembla
Bolso en cuero con grabado imitación cocodrilo.
Una nueva edición del informe Leather Market Intelligence, de la publicación británica World Leather, hace un balance del sector curtidor -especialmente europeo-. En su análisis de la industria concluye que encontramos “es probable que se avecinen tiempos difíciles para la mayoría en la industria del cuero”.
Sin embargo, los analistas de World Leather destacan que el sector del lujo sigue teniendo éxito, pero que está en un “mundo propio”. “Para todos los demás, sin embargo, -dice-, la complicada situación geopolítica, las restricciones actuales para conectarse de manera efectiva con clientes y socios comerciales en China y el aumento de los costos significan que los tiempos son difíciles”.
Recuerda que “en esta época del año, la demanda de cuero suele ser más fuerte y la producción se pone en marcha. Hay muy pocos indicios de que esto suceda en este momento para que el estado de ánimo mejore”.
En varios artículos ya publicados en CueroAmérica, dimos cuenta de los problemas que en diversas regiones enfrenta la industria en general, y la curtidora en particular. La falta de energía o los impresionantes aumentos si se consigue, también subas en los productos químicos y otros insumos y servicios. A esto se suman los desmesurados costos del transporte, reflejo de la crisis del sistema -debido a los cierres de la pandemia- y a la inmoralidad de un par de empresas, que buscan quedarse con todo el mercado.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Brasil sigue aprovechando los cambios en los mercados y crece en sus exportaciones
La industria del calzado de Brasil mantiene su crecimiento en las exportaciones. Datos elaborados por la Asociación Brasileña de las Industrias del Calzado (Abicalçados) indican que, entre enero y septiembre, las exportaciones del sector totalizaron 107,9 millones de pares, que generaron US$ 990,35 millones, resultados superiores tanto en volumen (+25%) como en divisas (+60%), en comparación con el mismo período del año anterior.
Los datos de Abicalçados muestran que el monto exportado de los primero 9 meses ya supera al registrado en todo el año 2021, cuando las ventas sumaron US$ 900 millones.
En el mes de septiembre último, se exportaron 10,33 millones de pares por US$ 109,45 millones, resultado menor en volumen (-6%) y mayor en divisas (+42%) con respecto al mes correspondiente del año pasado.
El presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, evaluó que las exportaciones del sector ya se recuperaron en gran medida de las pérdidas provocadas por la pandemia y que ya crecieron más del 35% (en divisas). Por otra parte, la industria aumentó el precio promedio de un par exportado, de US$ 7 para US$ 10,60, lo que interpreta que estan exportando productos con mayor valor agregado.
Ferreira señala que por los altos costos de los fletes desde Asia, los mercados “buscan proveedores que estén más cerca geográficamente” y “Brasil, como principal productor fuera de Asia, viene atrayendo estos mercados”. Asimismo, comenta que de los diez principales destinos del calzado brasileño en el exterior, ocho son del Continente americano.
El principal destino de las exportaciones brasileras de calzados, entre enero y septiembre, fue Estados Unidos, que compró 15,3 millones de pares, por valor de US$ 270,78 millones, in resultado superior tanto en volumen (+51,7%) como en divisas (+77%) en relación con el mismo período del año pasado.
El segundo mayor importador en estos nueve meses fue Argentina, que importó 13,35 millones de pares, por los que pagó US$ 145,3 millones. Este resultado es un 44,8% superior en volumen y un 80,3% mayor en divisas, en comparación con el mismo período de 2021.
El tercer destino fue Francia, que en el período mencionado compró 5,3 millones de pares, por valor de US$ 48,85 millones. Esto fue un 14,6% mayor en divisas respecto del año anterior.
En el período de los nueve meses, las importaciones brasileras de calzado totalizaron 20,28 millones de pares y US$ 271,43 millones, aumentos tanto en volumen (+23%) como en ingresos (+15,6%) en comparación con el mismo período del año pasado. El principal origen del año fue Vietnam, que envió 6 millones de pares para Brasil por US$ 126 millones, disminución de 10,2% y 4,4%, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2021. El segundo origen de las importaciones fue Indonesia, con 2,3 millones de pares y US$ 46 millones, 12% y 23,3% más que en el mismo período del año anterior. China ocupa el tercer lugar, con 8,77 millones de pares y US$ 38,6 millones, aumentos de 53,3% y 46% , respectivamente, en comparación con 2021.
En partes para calzado (capelladas, plantillas, suelas, tacos, etc.) las importaciones en los nueve meses totalizaron US$ 21,9 millones, 13% más que en mismo período del año anterior. Los principales orígenes fueron China, Vietnam y Paraguay.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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La marca New Balance invierte en Argentina y se instala para producir su calzado deportivo
La empresa confirmó que abrirá una fábrica de zapatillas en la provincia del Chaco, en el noreste argentino. La suiza Le Coq Sportif también producirá su calzado en el país, en una planta de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
La firma de calzado deportivo New Balance anunció que se instalará en el parque industrial Puerto Tirol de la provincia de Chaco, donde comenzará a producir zapatillas a partir de febrero de 2023. El proyecto surgió a raíz del viaje que la comitiva del Gobierno de la provincia de Chaco realizó a Boston, Estados Unidos, donde se reunió con representantes de la US Chamber of Commerce.
Al comienzo del proyecto se incorporarán dos líneas de producción en una planta de 4.000 metros cuadrados. La empresa piensa contratar en total 250 empleados. Para llevar adelante la producción, New Balance se asoció con la empresa chaqueña Punto Medio. “Tener una marca global en el Chaco es un hecho trascendente y nos llena de enorme satisfacción”, declaró el gobernador de la provincia Jorge Capitanich durante su visita a la compañía.
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Fabricarán las zapatillas Le Coq Sportif en Argentina
Por otra parte Juan Resse, el CEO de la empresa argentina Bicontinentar, confirmó que su compañía comenzará a fabricar los modelos de calzado deportivo de la reconocida marca suiza.
Juan Recce, CEO de la empresa argentina Bicontinentar.
Bicontinentar está radicada en Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires y produce marcas internacionales en sus diez líneas de producción. Actualmente tiene una planta de 500 personas y planea aumentar el número de marcas que fabrica.
“Hace poco menos de un año y medio comenzábamos a trabajar con 50 personas aproximadamente, por lo que es todo un crecimiento exponencial, sumando nuevos clientes” declaró Resse y celebró que la empresa ponga “en movimiento el ecosistema de relaciones productivas que generan prosperidad y empleo”.
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Fashion Network / Ámbito Financiero / CueroAmérica
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El calzado de Venezuela se esta recuperando y ya cubre el 25% del consumo local
Tony Di Bnedeto, presidente de CAVECAL.
El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal), Tony Di Benedetto, informó que el sector tiene la capacidad de cubrir “más o menos el 25%” de la demanda nacional.
“Estamos en condiciones de poder cubrir hasta el 60% o 70% de la demanda nacional, sin embargo por cuestiones de producción y productividad de nuestras empresas todavía no hemos llegado a los niveles requeridos”, señaló
No obstante, Di Benedetto aseveró que en estos momentos abarcar más o menos como un 25% de la demanda nacional representa un número de entre 15 a 18 millones de pares de zapatos, tomando en cuenta que la demanda nacional está alrededor de los 60 millones de pares de zapatos.
Asimismo, afirmó que los costos de producción están “por encima de los niveles óptimos”, dada la falta de materia prima, así como la escasez de la mano de obra.
En cuanto al costo de los zapatos, dijo que están “un poco por encima en cuanto a los niveles de precios internacionales, debido a todo lo que hemos venido sufriendo por toda esta situación, en cuanto a la incapacidad de retomar a nuestros niveles de producción”.
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“Quisiéramos de verdad que se abriera un poco lo que es el financiamiento para poder contar realmente con ese brazo que nos falta para retomar nuestros niveles operativos”, finalizó.
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Finanzas Digital / Comunidad Textil
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Desa, la marroquinera turca que produce para marcas de lujo y pondrá un pie en Italia
Burak Çelet junto a Melihy, su padre y fundador de la empresa Desa.
La empresa turca Desa anunció que instalará una fábrica de artículos de cuero en la Toscana. “Para estar más cerca de nuestros clientes -explica el director general, Burak Çelet-. Tenemos que trabajar día y noche hasta fin de año para cumplir con los pedidos de lujo. Una de las marcas líderes en este segmento genera ahora el mayor volumen de pedidos de los últimos 15 años”.
Burak Çelet es hijo del fundador de Desa, Melih Çelet. La empresa nació en 1972 en el sector de los bolsos de mujer. Hoy Desa produce ropa, bolsos y accesorios para mujeres y hombres en dos fábricas. También es propietaria de una tenería de 20.000 metros cuadrados en Çorlu.
Planta industrial de DESA.
Desa cuenta con marcas de lujo entre los clientes. En el sitio web de la empresa se pueden leer los nombres de Prada, Miu Miu, Chanel y Armani, por nombrar algunos. Desa espera cerrar el año con unos ingresos superiores a los € 75 millones. La empresa genera el 10% de su facturación con su propia marca (1972 Desa) y también realiza actividades de retail.
En una entrevista Burak Çelet afirmó que el sector del lujo (todavía) no tiene ningún problema. “Al contrario, tenemos que trabajar día y noche hasta fin de año para cumplir con los pedidos”. En este contexto expansivo, se explica la inversión en Poppi (Arezzo), donde la empresa turca iniciará la producción de bolsos y marroquinería en noviembre.
Como le dice el CEO a MF Fashion: “La instalación de 2.000 metros cuadrados empleará a unos 50 artesanos”. Una estructura que permitirá a la compañía estar más cerca de los clientes de lujo europeos y mejorar el servicio.
Burak Çelet, director general de Desa.
Desa tiene una fábrica en Estambul y otra en Duzce. Y su propia marca, especializada en ropa de cuero. “Queremos aumentar su cuota de facturación del 10% actual al 50%”, explica Çelet, que busca relanzar la colección de cuero y desarrollar el canal mayorista en Europa. La marca se distribuye en Italia en unos 80 puntos de venta.
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La Conceria / CueroAmérica
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