Medio Ambiente
En EE.UU. reclaman que no se presente a los plásticos como si fueran “ecológicos”
El Leather and Hide Council of America (L&HCA) de los Estados Unidos reclama normas más estrictas para combatir las publicidades que buscan presentar los materiales sintéticos como mejores que el cuero y amigables con el medio ambiente. Para esto, la entidad, que representa a los miembros de la cadena de valor del cuero, le solicitó a la Comisión Federal de Comercio que básicamente modifique sus Guías Verdes. Éstas buscan evitar que las empresas realicen afirmaciones de marketing ecológico que resulten engañosas, falsas o injustificadas.
El LHCA ha pedido una actualización de estas recomendaciones (las Guías Verdes fueron publicadas por primera vez en 1992) para reflejar los avances en la ciencia y la tecnología ambientales. El Consejo pide mayor severidad para las empresas que intentan comercializar sus productos a base de plástico con el argumento de que son mejores que el cuero en cuanto a impacto ambiental.
El Consejo advirtió sobre la terminología engañosa que utilizan algunas empresas para promocionar sus productos como pretendidamente “verdes”. La entidad recalcó, además, que debe considerarse, en el caso de esos artículos, el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida hasta su eliminación para medir correctamente su huella de carbono.
Stephen Sothmann, presidente de L&HCA.
En la presentación que Stephen Sothmann, presidente del LHCA, hizo ante la Comisión señaló que los productores de cuero son “perfectamente conscientes” del impacto que afirmaciones engañosas de marketing pueden tener en la conducta de las personas. “El consumidor está siendo engañado por afirmaciones de lavado verde, particularmente en el sector moda que está impulsado por los sintéticos derivados del petróleo, que a menudo disfrazan sus productos como «verdes» o buenos para el medio ambiente. Lo hacen mediante el uso de un lenguaje vago u opaco en sus materiales de marketing, términos como ‘cuero vegano’, ‘cuero libre de crueldad animal’, ‘cuero de origen vegetal’ o ‘ecocuero’, enmascarando que en realidad están hechos con plásticos” afirmó el directivo.
Sothmann añadió que “las marcas han tenido tanto éxito en la reorientación del negocio de la moda en torno a productos hechos de plástico virgen que han tenido que recurrir al mundo en desarrollo para la gestión de residuos, contaminando a las comunidades locales y contraviniendo los acuerdos internacionales sobre el control de residuos peligrosos”.
Por último, el presidente del LHCA, se refirió directamente al uso indiscriminado del término “vegano”: “No tengo conocimiento de ningún esquema de certificación que brinde a los consumidores la seguridad que pueden desear o necesitar para justificar que un material es realmente vegano”. “Por ejemplo -continuó Sothmann-, si el material es de origen vegetal, ¿los productores de plantas usaron pesticidas u otros productos químicos para matar animales durante la producción? Si es así, esto debe divulgarse y la etiqueta debe incluir una información adicional. Actualmente, las empresas tienen carta blanca para usar esta palabra de la forma que les resulte más conveniente”.
———————————————-
Leatherbiz.com / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Cotance lamentó que la UE desconozca la situación del sector cuero en sus informes
En el Encuentro Anual de COTANCE (federación de curtiembres de Europa), realizado el pasado 12 de junio en España, la entidad expresó su preocupación por la escasa atención que la Unión Europea. le presta al sector en relación al desarrollo sustentable. La entidad señaló que la “Estrategia Textil” de esa institución comunitaria desconoce los desafíos y oportunidades de la cadena industrial del cuero.
En la última Asamblea General, COTANCE analizó el informe del Parlamento Europeo sobre la “Estrategia para una industria textil circular y sostenible” (conocida como Estrategia Textil). Los curtidores criticaron el cuero esté mencionado únicamente para señalar que no cumplió las metas adoptadas por la U.E. sobre deforestación.
El cutidor español Manuel Ríos es el actual presidente de COTANCE.
Los productores de cuero lamentaron que ese Parlamento desconozca la singularidad de la industria dentro del ecosistema textil y no esté informado acerca de los desafíos y oportunidades que se le presentan al sector en camino hacia una transición verde. Los curtidores se preguntaron, además, si las autoridades les brindarán algún tipo de apoyo para concretar esa transición.
COTANCE hizo un llamado a las instituciones europeas para que promuevan las ventajas del cuero dado que es un material “intrínsecamente de la economía circular” y ayude a la industria frente a los desafíos que tiene por delante.
La Confederación señaló que el término “estrategia textil” es engañoso porque, si bien el ecosistema está compuesto por textil, confección, cuero y calzado, se identifica solo por uno de sus segmentos industriales. Según COTANCE, esto “conduce a confusión en cuanto al alcance de determinadas medidas” y genera que algunas normas “no se adapten a la naturaleza de las demás realidades industriales”.
La entidad le pidió a la Unión Europea que indique “claramente para cada acción estratégica el alcance sectorial exacto, dando previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica a los sectores del ecosistema”.
———————————————
COTANCE / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
Leather Naturally comenzó la campaña ‘Get the facts’ para combatir el greenwashing
Leather Naturally, asociación internacional que promueve la información fidedigna sobre las cualidades y valores del cuero, invita a productores y comerciantes a utilizar la etiqueta de la campaña para que el consumidor acceda a los datos reales sobre esta materia prima.
Ante la necesidad de orientar a los consumidores y ayudarlos a discernir entre la información confiable y las prácticas de greenwashing que proliferan de la mano de engañosas campañas de marketing, la entidad lanzó la etiqueta “Get the facts”.
El objetivo es que los fabricantes y vendedores de productos de cuero incluyan este ícono en sus productos. La etiqueta contiene un código QR que conduce al consumidor a la página de Leather Naturally, donde se brinda información sobre las características de este material. Además, la página informa sobre los beneficios y características del cuero además de mostrar los avances en sustentabilidad y reciclado que está llevando a cabo la industria.
Leather Naturally es una entidad global que promueve el uso de cuero certificado y producido de manera responsable. La organización sin fines de lucro apoya la reconversión sustentable de la industria y entre sus miembros figuran curtiembres, asociaciones químicas, fabricantes y medios especializados como CueroAmérica.
————————————————
Leather Naturally / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
 |
‘Stop Shein’, el petitorio de la industria francesa de la moda para combatir el fast fashion
La Federación Francesa de Prêt à Porter Femenino llamó a firmar un petitorio titulado ‘Stop Shein’, para que detenga el gobierno el accionar de la tienda online de indumentaria de origen chino. La entidad exige un “escudo legislativo” para “proteger a los ciudadanos europeos, los derechos humanos y el clima”.
Yann Rivoallan, el presidente de la federación, lanzó una fuerte campaña para terminar con “los estragos del fast fashion” que apunta directamente a la plataforma de venta online china. Stop Shein pide “medidas firmes” y “una regulación responsable del sector moda”.
Primera tienda de Shein en Brasil.
“Ha llegado el momento de poner freno al modelo Shein y crear los caminos hacia una mayor sobriedad colectiva creando nuevas normas” sostiene el petitorio que van a presentar al gobierno francés y específicamente al ministro de Economía Bruno Le Maire.
La Federación no solo pide que el ciudadano esté protegido de las estrategias de marketing que llevan al sobreconsumo, sino que exige que se bloquee cualquier sitio web de una marca que ponga en el mercado un tal alto número de nuevas ofertas por día.
“Frente a estos temas cruciales, llamo hoy al gobierno a tomar medidas firmes para regular la industria de la moda y detener el auge de Shein” dijo Rivoallan. El directivo pidió que firmaran el petitorio para “crear un futuro más justo, más sostenible y más seguro para todos” y animó a los consumidores a “favorecer las marcas locales, éticas y sostenibles, que invierten en innovación y en la preservación de nuestro patrimonio industrial francés y europeo”.
Para conocer más sobre el petitorio haga click aquí
———————————————————————————————–
Federación Francesa de Prêt à Porter Femenino / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
 |
El calzado europeo critica un informe de la C.E. sobre la sostenibilidad del sector textil
La Confederación Europea del Calzado (CEC) enumeró una serie de errores que considera tiene el informe que acaba de aprobar el Parlamento Europeo sobre la nueva estrategia de la Unión Europea para textiles sostenibles y circulares. Como este es un debate que abarca a toda la industria del calzado del mundo, es muy importante seguir y participar en estos intercambios.
La CEC, si bien recibe con satisfacción la iniciativa que busca una industria más sostenible, puntualiza una serie de críticas. Según la entidad empresaria, “las empresas europeas de calzado están comprometidas y trabajando en esta dirección; sin embargo, también es fundamental que dichos parámetros sean respetados por los socios extracomunitarios”. Y aclara que para que esto ocurra “la Comisión Europea debe garantizar las medidas necesarias en los acuerdos comerciales y de cooperación con terceros países”.
Fábrica de Calzado Francia.
“En primer lugar -dice la CEC-, deseamos señalar que desde el establecimiento del ecosistema textil en marzo de 2020 dentro de la “Nueva Estrategia Industrial para Europa”, el término ‘textil’ ha generado confusión y mala interpretación de los sectores específicos cubiertos por este término, a saber, los sectores del textil, la confección, el cuero y el calzado (los conocidos por las siglas TCLF), y a la tendencia a buscar soluciones one-fits-all. Cuando se trata de calzado, el producto es a menudo excluido o asimilado a textiles y prendas de vestir y, en consecuencia, sujeto a la exclusión o inclusión en el alcance de varias iniciativas, sin una evaluación adecuada de la viabilidad”, señala la industria europea del calzado.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo es un ejemplo de la tendencia legislativa en curso. La CEC puntualiza que el documento no considera las peculiaridades en estándares de seguridad y salud, número de materiales, procesos productivos y gestión de residuos entre los distintos productos y, en consecuencia, pretende aportar soluciones comunes, pero inviables. “Además -puntualiza-, también carece de soluciones para fortalecer la resiliencia y la competitividad, lo que amenaza la recuperación de la industria de la UE”.
Fábricada de calzado en Italia.
En lo que respecta a la industria del calzado de la Unión Europea, la confederación de los industriales europeos propone reevaluar algunos elementos del texto para garantizar resultados concretos y factibles durante esta transición verde, sin dejar a nadie atrás.
En este sentido, hace algunas propuestas:
• Destacar, como ya se ha expresado en otras ocasiones, que el calzado es un producto complejo compuesto por multitud de materiales y componentes, ensamblados con diferentes técnicas, sujetos a normas específicas de seguridad y salud y que requieren modelos específicos de reciclaje y circularidad. Por lo tanto, la confusión de calzado y textiles, y la definición de requisitos horizontales, no son factibles ni apropiados tanto desde la perspectiva del ecodiseño como de la circularidad.
• Recordar, como se menciona correctamente en el informe, que la industria del calzado de la UE está formada casi exclusivamente por PYMEs que necesitan apoyo y prácticas realistas para lograr los objetivos del Pacto Verde de la UE. En este sentido, la CEC recbe con beneplácito el incentivo a la investigación y la innovación previsto por el Parlamento Europeo.
• Revisar las expectativas del Parlamento Europeo sobre “el considerable apalancamiento económico” del sector (siempre que el texto se refiera a todo el ecosistema textil), siendo estas últimas demasiado optimistas. La industria del calzado de la UE se centra principalmente en productos de alto valor añadido que no comparten la misma cuota de mercado que los productos de moda rápida, la mayoría de los cuales se importan de terceros países, principalmente de Asia. En este sentido, el 89% del calzado disponible en el mercado de la UE en 2022 fue importado, lo que significa que el poder de apalancamiento atribuido a la industria de la UE está sobredimensionado.
• Invitar a los legisladores a considerar la competitividad de las empresas de la UE y garantizar unas normas del juego equitativas, que incluyan transparencia y estándares internacionales, al negociar acuerdos de libre comercio. Junto a las tremendas consecuencias de la pandemia de covid-19 y el escenario geopolítico en curso, el calzado de la UE está experimentando una regresión gradual y constante tanto en la producción como en el comercio frente a sus competidores directos de terceros países.
• Rechazar la suposición de que el ganado se cría y sacrifica por motivos de moda. El cuero es un subproducto de la industria del calzado obtenido por la recuperación de cueros y pieles que de otro modo serían desechados. Además, la CEC pide el fin de la demonización del mercado del cuero.
• Por último, animar a los legisladores a prestar más atención al uso del término ‘textil’ e identificar mejor qué instrumentos legislativos son relevantes para los diferentes productos cubiertos por la estrategia textil de la UE.
——————————————————–
Revista del Calzado / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
|
La marca de bolsos de lujo Loewe abrió su primera tienda para reparar sus productos
La compañía abrió su primera tienda Loewe ReCraft en Osaka.
La empresa de origen español dedicada a la marroquinería de alta calidad se sumó a las recomendaciones que promueven el uso prolongado de los artículos de cuero. Este primer local llamado Loewe ReCraft se inauguró en Osaka, la ciudad portuaria japonesa.
La nueva tienda se dedica íntegramente a la reparación y mantenimiento de los productos confeccionados con cuero. El arreglo de los artículos está a cargo de artesanos especializados en ese material que trabajan para la firma. De este modo, la empresa no solo contribuye al slow fashion sino que también recupera un trabajo artesanal que la moda rápida había dejado de lado.
Desde la compañía destacaron la durabilidad de sus artículos la cual se puede extender aún más con una reparación adecuada. “La reutilización está en las costuras de la filosofía de reelaboración de Loewe para garantizar un uso de por vida de sus productos, manteniéndolos con la ayuda de artesanos locales”, informó la marca.
Loewe también dio a conocer el valor de cada reparación. Recoser un artículo de marroquinería tiene un costo de 20 euros, repintar cuesta unos 73, el cambio de asa o manija, 110 y el reemplazo de ojalillos o remaches alrededor de 44.
El local comercializará, además, bolsos de cuero confeccionados con materiales excedentes de colecciones anteriores. Estos artículos llevan parches y correas realizados con cueros desechados de otras producciones.
——————————————
Leder Piel / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
 |
|
El Leather Council de EE.UU. pide eliminar términos como “cuero ecológico” o “vegano”
La organización que representa al sector del cuero y pieles de los Estados Unidos reclamó al gobierno endurecer el marco regulatorio acerca del uso de información vaga, opaca y confusa que puede llevar a engaño a los consumidores y que perjudica el medio ambiente. El Consejo le pidió a la Comisión Federal de Comercio una postura firme y acciones decisivas para combatir el ‘greenwashing’.
El pasado 24 de abril, el Leather and Hide Council of America (LHCA) respondió a la solicitud de comentarios sobre las Guías Verdes propuestas por la Comisión Federal de Comercio (FTC). En su presentación, Stephen Sothmann, presidente de LHCA, manifestó su pleno apoyo a la propuesta de revisar las pautas que rigen el uso de declaraciones de marketing ambiental.
Stephen Sothmann, presidente de L&HCA.
Sothmann señaló que las pautas deben actualizarse para contemplar los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología ambiental y la medición del ciclo de vida del producto (LCA). El representante del sector cuero se refirió específicamente a la proliferación de productos sintéticos que se promocionan con términos como “cuero ecológico” o “vegano”.
“El consumidor está siendo engañado por afirmaciones de lavado verde, particularmente en el sector textil que está impulsado por sintéticos (derivados del petróleo), que a menudo disfrazan sus productos como “verdes” o buenos para el medio ambiente. Lo hacen utilizando un lenguaje vago u opaco en sus materiales de marketing, términos como cuero vegano, cuero libre de crueldad animal, cuero de origen vegetal o cuero ecológico, enmascarando que en realidad están hechos con plástico” resaltó.
Sothmann apuntó al efecto que estas prácticas engañosas tienen en el comportamiento del consumidor y señaló el impacto que provoca en la industria. El directivo remarcó que, cada año, se desechan cueros y pieles en vertederos e incineradores debido al auge de los materiales sintéticos (plásticos) que desplazan el uso de cuero, promovidos por afirmaciones de marketing que carecen de veracidad.
“Creemos que es importante tomar una posición en nombre de los materiales de origen natural y del consumidor, y exigir el fin del lavado verde en el marketing que es responsable de causar tanta confusión y daño al medio ambiente. Instamos a la FTC a adoptar una postura firme y una acción decisiva en la actualización de las Guías Verdes para promover prácticas de comercialización ambiental, veraces y precisas, ya que debe detenerse el actual engaño deliberado del público” reclamó Sothmann.
El presidente de la LHCA mostró su preocupación por las consecuencias negativas para el ambiente que traen aparejadas estas prácticas. En primer lugar señaló que los cueros incinerados o arrojados al vertedero liberan gas metano y otras emisiones de CO2. Además, resaltó el daño ambiental resultante de la fabricación de plásticos vírgenes. “Esos plásticos a base de petróleo no sólo afectan negativamente al clima cuando se extraen y refinan, sino que también producen microplásticos peligrosos durante el uso y al final de su vida útil que dañan aún más los ecosistemas a medida que entran en la cadena alimenticia”.
——————————————
Just Style / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
|
La UE prohibió la importación de cueros que sean de zonas que hayan sido deforestadas
El Consejo de la Unión Europea aprobó una ley contra la deforestación. Con esta nueva legislación, Europa prohibirá la importación y venta de productos agroindustriales (madera, café, carne vacuna, cueros, soja, chocolate, etc.) que hayan sido generados en áreas cuyos bosques nativos hayan sido deforestados. A partir de ahora las grandes y medianas empresas tendrán sólo 18 meses para que sus cadenas de suministro estén “libres de deforestación”.
La nueva ley fue aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea y comenzará a aplicarse en el primer trimestre de 2025, en tanto que las pequeñas empresas tendrá algo más de tiempo parta adecuarse.
Deforfestación en el Chaco argentino.
El nuevo reglamento, adoptado formalmente por el Parlamento Europeo requerirá que las empresas que importen productos de origen agrícola obtengan una declaración de «diligencia debida» o trazabilidad, que confirme que esos bienes no proceden de tierras deforestadas o vinculado a la degradación forestal.
El miembro del parlamento responsable de impulsar la legislación, Christophe Hansen, dijo que la aprobación de la ley fue un paso clave en la lucha contra el cambio climático. También destacó que cree que esta ley ayudará a profundizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países que “comparten nuestros valores ambientales”.
Según la nueva ley de la UE, la Comisión Europea llevará a cabo una evaluación para clasificar a los países como de bajo, estándar o alto riesgo de deforestación, con niveles más altos de diligencia debida requerida para los bienes importados de jurisdicciones de mayor riesgo. Las autoridades utilizarán herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para evaluar los orígenes de los productos, y las empresas que no cumplan con los nuevos requisitos enfrentarán importantes multas.
La aprobación de la ley se produce tras una propuesta reciente de la Comisión Europea para tomar medidas enérgicas contra la práctica de greenwashing, en la que las empresas hacen afirmaciones infundadas o engañosas sobre la sostenibilidad de sus productos.
Paralelamente, la Comisión Europea está realizando una evaluación de impacto para determinar si la ley también cubrirá otras tierras boscosas y si se aplicará al sector financiero.
Por su parte, Anke Schulmeister, Oficial Superior de Política Forestal en la Oficina de Política Europea de WWF advirtió que “la votación de hoy no es la línea de meta, sino parte de una carrera de relevos para acabar con la deforestación y la conversión de ecosistemas impulsada por la UE. Ahora tenemos que arremangarnos para hacer que esta ley funcione sobre el terreno y seguir trabajando de forma constructiva y ambiciosa para cerrar las lagunas que quedan”.
——————————————————————————————————————————
ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) / WWF / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
 |
Stahl convalidó sus objetivos a corto plazo de reducción de gases de efecto invernadero
La empresa líder en provisión de productos químicos anunció que ya pertenece al reducido grupo de 145 empresas químicas cuyos objetivos de reducción de gases fueron convalidados por la Science Based Targets Initiative (SBTi). Este es un programa conjunto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).
Los objetivos que se propuso Stahl a cumplir para 2030 incluyen reducir en un 42% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2. Con respecto a los GEI de alcance 3, la empresa se comprometió a reducirlos un 25% para la misma fecha.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
Los objetivos de reducción de emisiones fueron clasificados por SBTi en base a dos criterios: limitar los aumentos de temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y mantener estos aumentos muy por debajo de 2 °C. Teniendo en cuenta estos valores, SBTi determinó que la empresa está en línea con sus objetivos en cuanto emisiones 1, 2 y 3.
Al respecto, la empresa señaló a través de su CEO Maarten Heijbroek que “la validación de nuestros objetivos de reducción de emisiones de Alcance 1, 2 y 3 por parte de SBTi es un hito importante en nuestro viaje ESG (Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo)) a medida que nos esforzamos por limitar nuestra contribución al calentamiento global, en línea con el Acuerdo de París.
El directivo añadió que “nuestros objetivos son ambiciosos, y con razón. Alcanzar nuestro objetivo de ayudar a crear una cadena de valor de recubrimientos más responsable comienza con ser responsables de nuestro propio impacto ambiental y tomar medidas concretas para reducir nuestras emisiones siempre que sea posible”.
Los objetivos presentados a SBTi incluyen todas las plantas donde se fabrican productos Stahl. Para lograrlos, la empresa reducirá el consumo total de energía y aumentará la utilización de fuentes renovables. También incrementará la generación propia de energía eléctrica (utilizando paneles solares) e invertirá en equipos más eficientes.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Para reducir las emisiones de alcance 3, Stahl reemplazará las materias primas de origen fósil por alternativas renovables de origen biológico o reciclado. Además tiene pensado introducir materias primas de menor impacto ambiental en el diseño de sus productos.
La iniciativa Science Based Targets es un organismo global con el objetivo de permitir que las empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática más reciente. Se centra en acelerar los esfuerzos de las empresas de todo el mundo para reducir a la mitad las emisiones antes de 2030 y lograr emisiones netas cero antes de 2050. La iniciativa es una colaboración entre el CDP (Carbon Disclosure Project), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el World Wildlife Fund (WWF).
———————————-
Stahl / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
|
Según un estudio el 65% de la producción de moda usa insumos derivados de fósiles
La organización ambiental Stand.Earth analizó la performance de 43 empresas de moda y calzado. El informe comprobó que la mayoría utiliza materiales derivados del petróleo y que tampoco están llevando a cabo el proceso de descarbonización de sus cadenas de suministro.
De acuerdo al informe 2023 Fossil-Free Fashion Scorecard publicado por Stand.Earth, el mundo de la moda no está demostrando un compromiso alto con la reducción de prácticas contaminantes. Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima, expuso la situación claramente: “Muchas empresas de moda se comprometen a ser más respetuosas con el medio ambiente, pero la realidad muestra que sus mensajes en torno a la sostenibilidad son una estratagema de marketing destinada a ocultar su adicción a los combustibles fósiles”.
Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima.
En otra parte de sus declaraciones, Kitchin apuntó directamente contra las grandes marcas. “Las personas y el planeta están pagando los costes de algunas marcas de lujo como Louis Vuitton y de bastantes de fast fashion como Zara y Gap. Todas ellas obtienen un suspenso en nuestra evaluación. Estos grandes actores del sector de la moda deberían mostrar su liderazgo eliminando cuanto antes los combustibles fósiles”.
Según la calificación que realiza el informe, el 65% de las empresas evaluadas se ubicaron en la categoría F o D que son las más bajas del ranking. Un 30% obtuvo una C y una sola empresa (H&M) logró una B. De las compañías auditadas, sólo cinco (Asics, Puma, Allbirds, Kering y H&M) se comprometieron a cambiar su matriz productiva, total o parcialmente, a energías limpias.
Seema Joshi, directora de campañas de moda de Stand.Earth, señaló al respecto que “si las marcas no apoyan la transición a las energías renovables ni disminuyen su consumo energético, se mantendrá el predominio de los combustibles fósiles y sus amenazas a la salud y al clima. Las marcas deben pasar a utilizar energías renovables en sus cadenas de suministro y ser más transparentes sobre quiénes son sus proveedores y dónde están ubicados”.
——————————————–
Pinker Moda / CueroAmérica
———————————————–
Para comunicarse con CueroAmérica: contacto@cueroamerica.com
|
|
 |
