Mercados
España: las tiendas físicas de moda luchan contra las plataformas de venta chinas
RKS Shoes de Madrid.
El crecimiento de tiendas electrónicas como Shein genera preocupación entre los comerciantes minoristas españoles. Acotex, la asociación empresaria de la moda, señaló que estas plataformas no compiten “con las mismas herramientas que el resto de las marcas”.
En el primer semestre de 2023, Shein tuvo un crecimiento en el mercado español del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La penetración de la plataforma china en ese país aumenta a paso sostenido. Ante esto, los comerciantes españoles expresaron su preocupación a través de la patronal de la moda Acotex.
Tienda Misako en Barcelona.
Su presidente, Eduardo Zamácola, afirmó que las tiendas virtuales de origen chino ofrecen “una calidad menor a la que estamos acostumbrados a ver y que supone invadir con este tipo de moda un mercado como el español”. El representante de los minoristas remarcó que empresas como Shein “no parece que compitan con las mismas herramientas que el resto de las marcas”.
Zamácola sostuvo que los precios bajos que ofrecen esas plataformas es posible “por lo que se está pagando a sus trabajadores o lo que está subvencionando al Gobierno chino”. El directivo se refirió también a la inflación que afectó los salarios: “El consumidor cada vez tiene menos poder adquisitivo y quiere pagar menos”.
Tempe, la tienda de calzados de Inditex.
Gracias a los reducidos costos de producción, empresas como Shein, Temu y Moravia lograron atraer a un sector de los consumidores españoles. Según un estudio de Fintonic, los principales compradores en estas plataformas son jóvenes de entre 18 y 29 años, en su mayoría mujeres. El gasto promedio por compra es de unos € 50.
Shein desmintió que el bajo precio de sus productos se deba a que paga bajos salarios y explicó cómo funciona su modelo de negocios. Según lo expresado por la empresa, se lanzan a la venta un lote de 100 o 200 artículos y se testea la reacción de los consumidores. Luego solo fabrican masivamente los productos más vendidos. De este modo “se ahorran costes en varias capas del negocio y este ahorro lo trasladamos directamente a nuestros clientes” afirmaron.
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Infobae / CueroAmérica
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Los curtidores europeos piden por el acuerdo UE-Mercosur para mejorar sus negocios
COTANCE, la federación de los curtidores y las entidades de las industrias de Europa, reclamaron a las autoridades de la U.E. que celebren y ratifiquen el histórico acuerdo UE-Mercosur, en busca de asegurarse la provisión de materias primas más económicas. Por esto, sostienen que este pacto es un “imperativo económico, social y geopolítico para la UE”. Explica que “en términos económicos, significa el acceso a materias primas clave para la transición verde y digital”. Aseguran que también que conduce a la “creación de decenas de millones de puestos de trabajo en Europa” y al “acceso a un mercado de 270 millones de consumidores”. Los curtidores europeos ratifican que “significa una oportunidad única de reforzar la asociación con uno de los mayores proveedores mundiales de pieles y cueros”. Esta urgencia esta ligada a las dificultades la guerra Rusia-Ucrania genera para proveerse de pieles.
La carta del 11 de enero de 2024, dirigida a Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Carlos Michel, Presidente del Consejo Europeo, y Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, hace un llamado a los líderes de la U.E. y del Mercosur para que concluyan rápidamente las negociaciones comerciales sobre los puntos pendientes y opina que “no hay tiempo que perder”.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
“la existencia del acuerdo UE-Mercosur impulsará la integración de nuestras economías y ayudará a diversificar nuestras cadenas de valor tanto para las importaciones como para las exportaciones. Esto es clave para la competitividad de nuestros sectores orientados a la exportación que crean decenas de millones de puestos de trabajo en Europa y proporcionan una contribución esencial a la prosperidad y el nivel de vida de los ciudadanos europeos”.
También ayuda a promover la autonomía estratégica abierta de la UE en tiempos de crecientes preocupaciones por la seguridad económica al asociarse con países de ideas afines”, apunta COTANCE y las otros sectores industriales europeos.
Los europeos empujan la negociación porque dicen que “el acuerdo ofrece a Europa una oportunidad única y oportuna de aprovechar su ventaja de ser el primero en asociarse con una de las economías más grandes del mundo. Un acuerdo ayuda a reducir significativamente las altas barreras arancelarias y no arancelarias que afectan negativamente las posibilidades de las empresas europeas de competir en el mercado relativamente cerrado del Mercosur, con más de 270 millones de consumidores”.
Es importante reconocer las enormes oportunidades que ofrece el acuerdo, que ayudará a mantener una estructura industrial fuerte en la UE, incluso en las zonas rurales, y así salvaguardar los empleos y el bienestar de millones de ciudadanos europeos. Dado que la UE carece de reservas sustanciales de materias primas clave necesarias para la transición verde y digital y que se espera que una proporción sustancial del crecimiento global provenga de fuera de la UE en la próxima década, nuestras industrias necesitan mercados de exportación abiertos para vender bienes y servicios europeos y adquirir materias primas a precios competitivos. Por tanto, el acuerdo es un imperativo económico, social y geopolítico.
Como ha ocurrido a los largo de la historia, los europeos buscan sólo comprar materias primas baratas y vender productos manufacturados y servicios, sosteniendo su eterna política proteccionista. Ése ha sido el freno esencial que ha tenido hasta ahora la concreción del acuerdo, dado que varios países Europeos rechazaron limitar subsidios y protección en sectores en que países del Mercosur son igual o más competitivos.
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COTANCE / CueroAmérica
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Las plataformas de ventas on line de artículos de lujo ya no le ganan a las tiendas físicas
Platafomas de venta de productos de lujo.
A partir del fin de la pandemia, las boutiques de lujo han vuelto a convocar a los clientes y mantienen un alto nivel de actividad. A la inversa, las plataformas de venta electrónica pierden compradores y algunas empresas ya han abandonado las plataformas multimarcas.
De acuerdo a un informe de Altagamma, la asociación italiana que reúne a las grandes marcas de lujo, continúa ampliándose la brecha entre el comercio minorista y mayorista. Esta situación afectaría negativamente a los portales multimarca de venta de moda por Internet.
Según los analistas consultados por Altagamma, las ventas en las boutiques físicas monomarca crecerían un 7,5%, las tiendas físicas multimarca permanecerán estables en 2024 pero las online bajarían un 1%.
Durante 2022, la venta de artículos de lujo creció significativamente: un 26% en las tiendas físicas y 20% en las plataformas online. Pero, en 2023, las ventas cara a cara siguieron creciendo entre 9% y 13% mientras que el e-commerce cayó un 5%.
Federica Levato, socia de Bain & Company que participó en la elaboración del informe, señaló que hay “una aceleración natural de la tienda física monomarca, impulsada por el regreso a la vida social y el turismo, y una contracción de los canales digitales, que se están normalizando”.
La vuelta del público a las tiendas se explica, en parte, porque “la boutique ha cambiado de naturaleza, se está convirtiendo en un lugar de destino, de experiencias e intermediación cultural. Las marcas de lujo han abierto entre un 40% y un 45% menos de puntos de venta desde 2019, dándole preferencia a las ampliaciones de los puntos de venta existentes y en una promoción más óptima de los mismos”.
Un dato llamativo es que la compra de artículos de lujo en tiendas la realizan compradores jóvenes, grupo que podría pensarse que se inclina por los medios virtuales. “El mercado de artículos de lujo libre de impuestos fue impulsado este año por los millennials y los jóvenes. Pero es sobre todo un mercado físico. Estamos siendo testigos de un deseo cada vez más fuerte de comprar en las tiendas”
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Fashion Network / CuroAmérica
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La prueba virtual de calzado puede ayudar a disminuir el alto número de devoluciones
El Black Friday y las promociones navideñas generan una gran cantidad de ventas por Internet. En el caso de la indumentaria, el alto índice de devoluciones puede echar por tierra los esfuerzos de las marcas por ser sostenibles.
La industria textil está haciendo un significativo trabajo por adoptar formas de producción más amigables con el ambiente. El reciclado y la economía circular son dos objetivos muy presentes en el plan de desarrollo de las marcas. Pero todos estos esfuerzos pueden verse malogrados por las emisiones de CO2 que genera la industria producto de las devoluciones.
En los Estados Unidos, una de cada cuatro prendas es devuelta porque el comprador no está conforme con el talle o el producto no es lo que esperaba. Para transportar de regreso al depósito esa cantidad enorme de ropa se generan anualmente más de 15 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2, cifra que equivale a las emisiones de tres millones de automóviles.
Una herramienta que puede disminuir el número de devoluciones es la realidad aumentada (RA). Con esta tecnología, el comprador puede realizar una prueba virtual de la ropa que está por comprar y ver cómo le queda. De acuerdo a la estimación de las consultoras, las pruebas virtuales pueden reducir el nivel de devoluciones hasta un 64%. Si bien la RA está disponible hace años, las marcas de ropa todavía no la han incorporado masivamente.
Los pocos casos en que ofrecen este servicio se limitan a un pequeño número de productos. La tienda de calzado Journeys ofrece en su página de e-commerce probarse los zapatos de manera virtual y Adidas permite pruebas virtuales de algunos de sus conjuntos a través de Snapchat.
La tecnología ya está disponible y la posibilidad de crear modelos 3D de cada prenda está al alcance de la mano. Si la industria textil se vuelca de lleno a ofrecer este servicio podría reducir significativamente su huella de carbono y no echar a perder los esfuerzos que hace para ser sustentable.
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Paraguay duplicó el volumen de exportaciones a Brasil en el periodo enero / septiembre
Fabricantes de calzado producen en Paraguay bajo el sistema de maquila.
Las exportaciones a Brasil de calzado fabricado en Paraguay estan integradas esencialmente por productos elaborados por empresas brasileras instaladas en territorio paraguayo, bajo el sistema de maquila. Las empresas que adoptan ese régimen tienen facilidades para ingresar componentes para ensamblarlos y exportar el producto terminado.
El dato de las ventas de Paraguay surge del balance de la Asociación Brasilera de las Industrias de Calzados (Abicalçados). Con estas cifras, Paraguay se mantiene como el principal proveedor de zapatos a Brasil de la región americana.
En los primeros nueve meses del año, esas exportaciones de Paraguay a Brasil completaron 1.474.917 pares. Este volumen representa un crecimiento del 52,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos de valor, el aumento fue similar. Las exportaciones de empresas brasileras que producen en Paraguay fueron por US$ 1,4 millones, lo que representa un 50,7% frente a los US$ 930.028 del año pasado.
De este modo, Paraguay se constituye en el mayor proveedor de calzado a Brasil de Latinoamérica, seguido de lejos por Chile que ocupa el puesto 19.
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Fashion Network / CueroAmérica
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El clima cálido y el aumento de precios hacen temblar al mercado de Gran Bretaña
Según el informe de la Office for National Statistics (ONS), las ventas minoristas en Gran Bretaña cayeron más de lo esperado durante el mes pasado. Luego de un modesto aumento del 0,4% en agosto, septiembre arrojó una caída del 0,9% cuando los economistas habían pronosticado una merma del 0,2%.
Grant Fitzner, economista en jefe de ONS señaló que los minoristas sostienen que “el costo de vida influye en los consumidores especialmente en la compra de productos no esenciales”. El ejecutivo añadió que “fue un mes pobre para las tiendas de ropa debido al inusual clima cálido de septiembre que redujo las ventas de indumentaria de abrigo”. De hecho, las ventas en esos locales cayeron 1,6% en septiembre.
Oliver Vernon-Harcourt, director de venta minorista de Deloitte, explicó que “la ola de calor de finales del verano retrasó la compra de productos de otoño e invierno, con una continua incertidumbre en torno a las altas tasas hipotecarias, la caída de los precios de la vivienda y el aumento de los alquileres”.
Por su parte, Helen Dickinson, directora ejecutiva del British Retail Consortium, se mostró más optimista y afirmó que tiene “la esperanza de que la reducción de la inflación que hemos visto en los últimos meses aumentará la confianza del consumidor”.
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World Footwear / Comunidad Textil
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Preocupa a España el cierre de comercios minoristas a razón de 45 tiendas por día
El pequeño comercio pierde espacio en la economía española.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advirtió sobre el significativo cierre de locales físicos en España. Atribuyen esta situación a la crisis económica, la escasez y los elevados precios de las materias primas, del combustible y la electricidad. La UPTA llamó a activar un plan de rescate para las tiendas físicas y aseguró que “asistimos impasibles a la extinción del comercio minorista”.
Eduardo Abad, presidente de la Unión, afirmó que “el comercio minorista está perdiendo cada vez más actividades económicas. Este pasado verano han desaparecido 45 pequeños comercios al día, una cifra inasumible”.
Eduardo Abad presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
El directivo añadió que “un país como el nuestro no puede permitirse el lujo de que la distribución de bienes de consumo diario quede en manos únicamente de las grandes empresas. De seguir así, perderemos la esencia fundamental de nuestro país”.
En otro momento de sus declaraciones, Abad se refirió a las consecuencias que puede traer la falta de intervención del Estado para revertir la situación. “O las administraciones intervienen o no se podrá frenar el desastre y miles de autónomos se quedarán en la ruina” sentenció.
La entidad española detalló que las regiones que más sufren esta situación son Castilla León, Galicia, Aragón y Extremadura.
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Ediciones Sibila / CueroAmérica
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Carteras Chenna aterriza en Chile con su plataforma de venta online y entrega local
Chenna, la marca Argentina de carteras y accesorios de cuero, desembarcó oficialmente en Chile, por ahora con una tienda de e-commerce propia y oficinas, desde donde realizan envíos a todo el territorio chileno. De este modo la empresa de la provincia de Córdoba dejó inaugurando así su incursión en el mercado internacional.
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“Esta expansión marca un hito en su historia y destaca su posición como una de las principales marcas en la industria del cuero”, aseguraran en Chenna.
Fundada en en el año 2013 en Córdoba, Argentina, Chenna se edica a la confección de carteras y accesorios en cuero teniendo como premisa principal la simpleza y calidad de sus diseños.
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En Argentina, la firma vende sus productos a través de su propia tienda online con envíos a todo el país. Además, realizan ventas mayoristas, lo que les brinda presencia en diferentes espacios multimarca del país.
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Fashion Network / CueroAmérica
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La industria de Venezuela se queja por el contrabando que es ingresado desde Colombia
Fábrica de calzado en Venezuela.
Los fabricantes de calzado venezolanos denunciaron que el paso Norte de Santander es la vía por la que ingresan de manera ilegal productos colombianos. La región más afectada es Táchira, donde los fabricantes aseguran que también son afectados por el contrabando de calzado chino.
El 26 de septiembre se cumple un año de la reapertura de la frontera entre los dos países.
Según los fabricantes locales, el calzado y la ropa de vestir ilegales se venden a mitad de su valor en varios municipios del país. Martha Arciniegas de Sánchez, la representante del Conglomerado de Calzados de Táchira que nuclea a más de 200 fabricantes, afirmó que esta situación ha impactado en el volumen de ventas y la generación de empleo de la ciudad. Arciniegas agregó que a este panorama se le suma la excesiva importación desde China.
Martha Arciniegas de Sánchez, representante del Conglomerado de Calzados de Táchira, Venezuela.
“Le pedimos al Gobierno Nacional que eleve los aranceles para los que importan zapatos y que exijan un 70% nacional y un 30% de productos importados” informó la representante de los fabricantes de Táchira. También añadió que están ofreciendo 300 pares de zapatos chinos por US$ 300, cifra que da US$ 1 el par “cuando producir un par de zapatos cuesta al menos US$ 2”.
Para completar el escenario adverso hay que añadir el aumento de los insumos importados desde Colombia. Venezuela no cuenta con empresas que provean materias primas. La única empresa que fabrica pegamento “es la más cara de América Latina” aseguró el fabricante César García.
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La Opinión / CueroAmérica
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Menos oferta, una propuesta minimalista del retail para reducir stock y la exposición
La propuesta de «Menos es más» hace repensar la propuesta de las tiendas minoristas.
Los ideólogos del sistema desaconsejan las estanterías abarrotadas de ropa, y proponen que las tiendas deben tener menos mercadería a la vista para no abrumar a sus clientes. Dicen que es una nueva forma de presentar la moda y que avanza en las tiendas del primer mundo.
Según describen los especialistas en marketing, esta tendencia se aplica para enfocarse en el cliente y no en los productos. De este modo, la experiencia de compra es más fluida y más placentera.
Nikki Baird, Vicepresidenta de Estrategia en Aptos Retail consideró que la tendencia es “inquietante” pero opinó que “los clientes buscan un proceso sencillo y más fluido en la tienda, así como en la disposición de los productos. También puede resultar abrumador verse bombardeado con diferentes mensajes de marketing y promociones. Quieren mensajes concisos y claros”.
El “menos es más”, al dejar espacio libre en las tiendas, permitiría contar la historia de la marca, los procesos de producción y entrar en sintonía con un cliente preocupado por la sustentabilidad. “La realidad es que, cuando analizo los datos, el consumidor consciente se cuestiona si una compra siquiera es necesaria en primer lugar” señaló Baird.
Una de las primeras marcas que adoptó este nuevo estilo fue New Balance en la tienda que abrió en Boston a principios de este año. El lugar está pensado como un punto de encuentro donde las personas pueden reunirse y sentarse cómodamente mientras miran una cuidada selección de productos. El director senior de estrategia global de la marca señaló al respecto que “esta tienda representa un gran avance en la forma en que pensamos nuestro entorno en el comercio minorista, presentando una colección mucho más específica y reducida, diseñada específicamente pensando en el consumidor más joven”.
Este nuevo modo de vender también puede pensarse como una forma elegante de reducir la inversión, tener menos mercadería en los locales y reducir costos para afrontar la crisis económica que afecta a todo el planeta.
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Fashion United / CueroAmérica
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