Noticias de Asia
Rebrotes de Covid en zonas como Guangdong afactan a la industria china del calzado
La industria del calzado de China retrocede debido al rebrote del virus, y el freno a la producción desaceleró el crecimiento por tercer mes consecutivo. Los nuevos brotes de Covid que estallaron en el sur del país, en particular en la provincia de Guangdong, pesan sobre el desempeño del gigante asiático.
La congestión continúa aumentando en los puertos de envío en la provincia de Guangdong en el sur de China debido a un nuevo brote de COVID-19 que podría tardar meses en revertirse.
El aumento de casos de coronavirus en el sur de China sigue una ola a fines de mayo. Las restricciones gubernamentales que afectan a los trabajadores portuarios están provocando que varias terminales operen por debajo de su capacidad. Incluso algunos barcos no se detienen en ciertos puertos o se retrasan, dijo Andy Polk, vicepresidente senior de Footwear Distributors and Retailers of America.
Las consecuencias son tanto directas como indirectas. Por un lado, las ventas de productos terminados están disminuyendo, por otro se desacelera el suministro, en particular de componentes para el calzado. Si la situación no encuentra solución pronto, el riesgo también es poner en peligro las ventas navideñas en el resto del mundo.
El crecimiento de la producción industrial china marcó el tercer mes de desaceleración en mayo. Las interrupciones en la cadena de suministro podrían ser un factor. Estos se remontan, como dijimos, a los nuevos brotes de Covid registrados en Guangdong en particular. El crecimiento de las ventas minoristas y la inversión tampoco habría estado a la altura de las expectativas. Según los datos informados por la agencia de noticias, la producción industrial china en mayo aumentó un 8,8% en comparación con hace un año. En abril había crecido un 9,8%.
En Guangdong, como muestra un análisis de footwearnews.com, las intervenciones gubernamentales para contener la propagación del virus están provocando caídas en los flujos portuarios. De esta manera, señala Andy Polk, hay casos en que el calzado terminado no se transporta de los puntos de producción hacia el resto del mundo.
“Cuando hay una demora en un punto de la cadena logística, explica el ejecutivo, probablemente haya que adaptar y actualizar todos los demás circunstancias de la misma cadena de suministro. Es necesario asegurarse de que la primera intervención no cause problemas en otros lugares. «En primer lugar, estas dificultades están repercutiendo en los precios, debido a que las demoras encarecen el transporte desde China, que de pos si es costoso.
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FN / La Conceria / CueroAmérica
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Vietnam recupera producción y exportaciones y se prepara para ganar más mercados
Fabrica de marroquinería Vietnam.
Según los últimos datos del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en los primeros 4 meses de 2021, la exportación de zapatos y sandalias de todo tipo de Vietnam se estimó en 6.400 millones de dólares, un 18,7% más que en el mismo período de 2020.
El ministerio vietnamita dijo que la industria de la confección y el calzado en abril y los primeros 4 meses de 2021 tuvieron más signos de mejora en comparación con el mismo período del año pasado. Explicó que algunos de los principales mercados de exportación de Vietnam se recuperaron gradualmente y “aprovecharon las oportunidades de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se han firmado y puesto en práctica”.
El índice de producción de cuero y productos relacionados en abril aumentó un 1,8% con respecto a marzo y un 29,3% con respecto a abril de 2020. En los 4 meses de 2021 creció un 11%. La industria logró un buen crecimiento y la de calzado de cuero se estimó en 94,1 millones de pares, un 13,3% más, en comparación con el año anterior.
Teniendo en cuenta estos resultados, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam se propone lanzar una campaña para promover las exportaciones. Según el informe buscará organizar la producción y aprovechar las oportunidades de los TLC para encontrar soluciones para desarrollar mercados y eliminar barreras para penetrar en nuevos mercados. También diversificar la estructura y mejorar la competitividad de los de los productos de exportación, además de desarrollar la marca país.
La producción de cuero y calzado de Vietnam esta concentrada en empresas multinacionales y grandes empresas chinas que trabajan para marcas y retailers, que aprovechan los todavía bajos costos que ese logran en este país de Sur de Asia.
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Leathers Insiders / CueroAmérica
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El código laboral vietnamita define la discriminación de género y el acoso sexual
Fabrica de calzado Vietnam.
Vietnam ha introducido una definición clara sobre el acoso sexual y la discriminación de género en el código laboral que se implementó a principios del 2021. Estas pautas, que marcan las reglas para las relaciones laborales, son especialmente importantes en la industria de la indumentaria vietnamita dado que gran parte de quienes trabajan en ella son mujeres.
Al señalar la importancia del nuevo código y sus «numerosos cambios y mejoras», Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work Vietnam, aseguró que la implementación es clave para lograr un progreso muy necesario en el sistema.
Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work.
El dirigente señaló que no es nuevo abordar el tema del acoso sexual, “pero por primera vez, el código laboral ha reforzado la protección contra la discriminación de género y el acoso sexual en el trabajo. Esta situación se ha definido legalmente por primera vez y los empleadores tienen la obligación de proporcionar normas y soluciones internas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo”, explicó.
“En el pasado, no había una definición concreta y era difícil definir qué tipo de comportamiento se consideraba acoso”, continuó. “Ahora, además, se exige a los empleadores que garanticen la igualdad de remuneración sin discriminación de sexo y que proporcionen licencia por maternidad. Eso es muy importante en el sector de la indumentaria, con una mayoría de trabajadoras, muchas de ellas entre 18 y 35 años”.
La organización Better Work, activa en nueve países, es una asociación única entre la Organización Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera Internacional que reúne a todos los niveles de la industria de la confección.
Sobre la nueva legislación Nguyen Hong Ha señaló que “las mujeres tienen diferentes canales para plantear sus inquietudes o denunciar los problemas, pero a menudo se sienten intimidadas o avergonzadas de plantear los casos y, en el pasado, el acoso sexual no estaba bien definido, por lo que era muy difícil desarrollar un caso. Es una ley importante con muchos beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Pero estos beneficios solo se harán realidad cuando todos estén conscientes de sus derechos… entonces ese es el cambio que ocurre entre la ley y la aplicación y práctica de la ley”, dijo.
El nuevo código laboral también adoptó cambios en la relaciones al estilo Occidental: deja a los trabajadores y las trabajadoras librados a discutir los salarios a través de la negociación con las empresas. Si bien el estado todavía establecería los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a consultar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden negociarlos con los representantes de los trabajadores. También autoriza a establecer aumentos salariales vinculados a la productividad.
Aún deben tenerse en cuenta otros factores, dijo Greg Fleming, quien ha estado trabajando en Vietnam durante los últimos 10 años como profesional de abastecimiento de producción. “Lo importante era poder pagar a los trabajadores un salario digno. También tengo una crítica sobre las horas extraordinarias. No creo que la OIT deba entrar y decir que no se pueden trabajar horas extraordinarias”.
Por otra parte admitió que el gobierno no está tomando medidas enérgicas contra las empresas “en relación a pagar los salarios que estipula la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el seguro social y de salud”.
La nueva legislación también admite “que los trabajadores establezcan sindicatos independientes a nivel de fábrica, situación que debilita cualquier acción de los trabajadores en conjunto.
La organización destacó que los cambios obligarán a “las marcas a tener un papel importante que desempeñar en el apoyo a Vietnam en esta transición mediante la implementación de prácticas de compra responsable y trabajando junto con sus proveedores para proteger los derechos de los trabajadores”.
También se dispuso un aumento de la edad para jubilarse en un proceso hasta el 2028, que representa una suba de unos meses cada año. Cada año aumentará tres meses para los hombres y cuatro para las mujeres, de modo de llegar en 2028 con 62 años para los hombres y 60 años para las mujeres en 2035.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Descubren fraudes en las auditorías que se realizan a las fábricas de Asia y África
Fabricas de marroquinería y calzado de Bangladesh.
La investigación en algunos países como China, India y Etiopía el porcentaje de auditorías no fiables, vinculadas a normas establecidas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 2017, alcanzan al 50%. Se asegura que más de la mitad de los proveedores de calzado, marroquinería, textil y confección están aceptando pedidos a precios por debajo de costo, para mantener a sus clientes. Naturalmente, esta situación las obligaba a todo tipo de prácticas fuera de las normas.
El estudio forma parte del NCP (New Conversations Project), de Cornell University, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Ha sido divulgado por la revista estadounidense Sourcing Journal. Dos expertos de esa Universidad, Jason Judd y Sarosh C. Kuruvilla, realizaron un estudio sobre el sector de las auditorías empresariales, que evidencia que en algunos países (sobre todo China, India y Etiopía) el porcentaje de auditorías no fiables alcanza en torno al 50%.
Fábrica de calzado china en Etiopía.
Es un porcentaje que tiene mucha relación con los resultados de un estudio realizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 2017: un 52% de los proveedores de textil/confección estaban aceptando pedidos a precios por debajo de coste para mantener las relaciones con sus clientes. Naturalmente, esta situación las obligaba a todo tipo de prácticas fuera de las normas.
Según los investigadores las auditorías no fiables ocurren para apañar conductas delictivas de parte de los proveedores d grandes compañías que les exigen precios muy bajos por sus servicios. Estos los logran manteniendo condiciones de trabajo a su personal que violan las normas laborales internacionales, que si se cumplen en la mayor parte del mundo.
Algunas de las principales causas de falta de controles que se detectaron tienen que ver con situaciones que los controlantes injustificadamente dejan pasar.
Se denuncia que las empresas clientes de un proveedor –compañías internacionales de retail, grandes marcas- encargan sus auditorías a una amplia gama de auditores que muchas veces ofrecen sus servicios a precios escandalosamente bajos, cosas que cierra el círculo que configura la delictiva intención de que esos “controles” omitan deliberadamente los controles.
El otro aspecto denunciado es que la baja responsabilidad de las compañías controlantes deriva en que los controlados sobornan para obtener una buena calificación ante su alta dirección o ante sus clientes. La investigación de la NCP muestra que esos casos son bastante más frecuentes de lo que se pensaba.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de auditorías no fiables registrada entre 2011 y 2017 en diferentes países, según el estudio:
El análisis de esas cifras evidencia que a lo largo de esos daños la situación ha mejorado muy escasamente, y que la presencia de auditorías poco o no fiables sigue siendo muy importante en muchos de los países analizados.
Los autores del estudio analizaron la posible existencia de auditorías no fiables en diferentes sectores. En el caso de la confección el índice promedio estaba en el 41%, pero que en México es del 0,95%, en Estados Unidos es el 1,15% y en Italia es de 1,44%.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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India aplicará aranceles a la importación de cueros para proteger a su sector curtidor
Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas de India.
La ministra de Finanzas de la Unión India, Nirmala Sitharaman, propuso la imposición de un arancel aduanero equivalente al 10% del valor de la mercancía sobre los cueros wet blue, crust y terminados de todo tipo, incluidos los divididos. La medida busca fortalecer la industria del cuero local.
Un sector de la industria de terminación y manufacturera lo considera un golpe para la cadena de suministro del cuero, que hasta ahora estaba liberada de impuestos al importar. El nuevo arancel seguramente será un estímulo para la inversión en el fuerte sector curtidor de India, pero en un período gravitaría sobre algunos fabricantes de calzado y otros productos de cuero y sus exportaciones, precisamente por el aumento de los cueros importados que utilizan.
En reacción al anuncio, Harkirat Singh, CEO de Aero Club, una empresa que opera en el segmento de calzado y vestuario a través de la marca Woodland and Woods, dijo a la prensa que «el aumento de los aranceles aduaneros está en línea con la intención de promover el abastecimiento local. Sin embargo, esto podría conducir a un aumento de costos hasta que podamos encontrar centros de abastecimiento alternativos, sin comprometer nuestros estándares de calidad. A pesar de esto, agradecemos la intención de centrarnos en el área local”, dijo el empresario.
Fábrica de Calzado en India.
Harkirat Singh también recibió con satisfacción el compromiso del gobierno de 1,97 millones de rupias lakh al sector manufacturero en la India para impulsar el empleo. «El gobierno está haciendo esfuerzos conscientes para promover la producción nacional en India», destacó.
Ishaan Sachdeva, director de la marca de calzado Alberto Torresi, dijo: “El ministro de finanzas realizó muchos cambios clave para mejorar los estándares comerciales y también hacer que la India sea autosuficiente. En cuanto a la industria, se vio afectada debido a la pandemia, pero se ha retirado la exención de impuestos a la importación de cuero, dejando un margen para enormes oportunidades en el futuro cercano. Los exportadores ahora obtendrán incentivos para sus productos y el cuero local actuará como un gran sustituto del importado”, dijo el empresario.
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Leather Insiders / Financial Express / CueroAmérica
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En China hay un boom de la tapicería pero las fábricas de muebles no tienen cueros
Fabrica de muebles en China.
La china cierra, y los chinos tienen hermosos sus hogares. Tan bonitos que, a nivel de mercado, hablamos del boom de la tapicería. Las empresas de muebles del país asiático se benefician del aumento de las ventas y, en consecuencia, de la facturación. En particular de productos de cuero. Si por un lado este boom alegra a los productores, por el otro los aleja del sueño: porque los materiales para los revestimientos empiezan a agotarse.
Entre las empresas que viven plenamente esta dinámica se encuentra Zhong Sheming, en la ciudad de Shunde, en Guangdong. Según lo informado por leatherbiz.com la fábrica de muebles registró un aumento interanual del 30% en los pedidos de sofás. La creciente demanda se deriva de la voluntad de los ciudadanos chinos de invertir en sus hogares.
Como ya se observó en Europa y Estados Unidos, las limitaciones que impone el coronavirus obligan a las personas a pasar más tiempo en casa. Por eso lo quieren más bonito y cómodo. Sin embargo en regiones como Zhong Sheming se vuelve difícil responder a todos los pedidos debido a la falta de materias primas. Las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 complican la producción y el trasporte para cubrir la demanda de las fábricas.
El principal problema se refiere a los pedidos de pieles, que suelen llegar de Brasil, Vietnam, India o Italia. Sin embargo, los proveedores nacionales también tienen actualmente problemas. De hecho, incluso en China, en el último período, las autoridades han registrado nuevos brotes de CRV. Todo esto ha llevado a un nuevo bloqueo en algunas provincias, incluida la de Hebei y el cercano distrito de curtido de Wuji.
Antes de la pandemia, la empresa recogía pedidos y luego compraba las pieles. Ahora, por el contrario, intenta abastecerse sabiendo que la demanda de productos terminados no fallará.
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La Conceria / CueroAmérica
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Acuerdo de Gucci y Alibaba para fortalecer a la marca italiana en el mercado chino
Gucci y Alibaba anunciaron una alianza que desarrollar aún más la inserción de la firma italiana en el mercado de China, a través de Tmall Luxury Pavilion, la plataforma online de Alibaba dedicada a marcas de lujo y premium.
Gucci busca consolidar su liderazgo en China de la mano de Alibabá.
Gucci abrirá dos flagship stores en Tmall Luxury Pavilion en las que ofrecerá todas sus categorías de productos de moda y belleza. Este tándem marcará el comienzo de una asociación estratégica más profunda entre Gucci y Tmall. La primera es una de las principales marcas de moda de lujo del mundo, que cuenta con una reconocida reputación de creatividad, innovación y artesanía italiana. Por su parte, la segunda es el marketplace B2C líder del Grupo Alibaba, para marcas y minoristas que quieren llegar a los consumidores chinos.
El primero de estos escaparates online se inauguró el pasado 21 de diciembre de 2020. Ofrece a los más de 750 millones de consumidores chinos, de que usan Tmall Luxury Pavilion, la oportunidad de experimentar y comprar artículos de las colecciones de moda de Gucci, incluidos productos de cuero, prêt-à-porter, accesorios, relojes y joyas.
La segunda flagship store de Gucci en Tmall Luxury Pavilion estará dedicada a productos de belleza y se abrirá en febrero de 2021. Estará gestionada por el socio de licencia, Coty y ofrecerá la gama completa de maquillaje y fragancias. De hecho, Gucci es una de las empresas más grandes del mundo dentro del sector de la belleza. Cuenta con una cartera icónica de marcas de fragancias, cosmética de color y cuidado de la piel y el cuerpo.
A través de la apertura de estas dos flagship stores en Tmall Luxury Pavilion, Gucci y Tmall unirán fuerzas para garantizar la mejor experiencia del consumidor y un entorno comercial de confianza.
Marco Bizzarri, presidente y director ejecutivo de Gucci, señaló: “Gucci ha invertido estratégicamente en y cultivado un enfoque de «primero lo digital» a nivel mundial; estableciendo un ecosistema digital en los últimos años. El presente anuncio representa un paso más en esta estrategia, ya que ofrecemos a nuestros clientes en China una experiencia de calidad y personalizada de comercio electrónico en Tmall Luxury Pavilion en asociación con Alibaba”.
Por su parte, Michael Evans, presidente de Alibaba Group, afirmó: “los consumidores chinos están impulsando el mercado de lujo y esperan una experiencia de calidad, fácil y digital. Estamos deseando trabajar con la icónica marca Gucci para ayudarla a forjar un éxito aún mayor en el mercado chino y satisfacer las expectativas de los actuales consumidores de lujo que son nativos digitales”.
Las nuevas flagship stores de Gucci en Tmall Luxury Pavilion se basan en el sólido ecosistema digital que Gucci ha establecido en China a lo largo de los años. Así, Gucci presentó su sitio web chino (www.gucci.cn/zh/) en 2017 y ha implementado una estrategia para contar con una presencia destacada en todas las plataformas de redes sociales más importantes de China.
Por su parte, Tmall Luxury Pavilion se lanzó en 2017 y actualmente alberga más de 200 marcas de artículos de lujo. Estas van desde moda y artículos de belleza, hasta relojes y automóviles. “Tmall Luxury Pavilion -destacan- proporciona un entorno único que permite a las marcas brindar la misma experiencia personalizada y sentido de exclusividad de sus tiendas físicas a los compradores online de China”.
Alibaba, por su parte, les proporciona información útil sobre tendencias de los más de 750 millones de consumidores de la plataforma, para que puedan interactuar mejor con ellos e identificar a futuros consumidores.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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15 países de Asia y Oceanía suscribieron una asociación económica de gran impacto
Acto virtual por la firma de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
El 15 de noviembre, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Brunei, Camboya, Myanmar y Laos firmaron la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), la asociación económica más grande del mundo. Un gigantesco acuerdo comercial que lleva casi una década en preparación y cuyos miembros representan casi un tercio de la población y del producto interno bruto mundial.
Además de comprometerse a abrir mercados para bienes, servicios e inversiones, los socios establecieron procedimientos aduaneros simplificados y reglas de origen claramente establecidas.
La firma de este Tratado de Libre Comercio es probable que genere un polo económico de enorme fortaleza, que tendrá a China como eje. En pleno cambio de administración en los EE.UU., tras tres años de guerra comercial desatada por Donald Trump, y las dificultades que actualmente enfrenta la Comunidad Europea por los efectos económicos que deja la pandemia, es difícil prever cómo impactará este múltiple acuerdo en la economía mundial
La nueva zona de libre comercio será más grande que el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y la Unión Europea.
Países firmantes de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
Se espera que la Asociación Económica Integral Regional elimine una serie de aranceles sobre las importaciones dentro de 20 años. También incluye disposiciones sobre propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. Pero es posible que las nuevas «reglas de origen», que definen oficialmente de dónde proviene un producto, tengan el mayor impacto.
Uno de los países que más celebra el acuerdo es Vietnam. Sostienen que, partir de ahora, podrá ampliar mercados, impulsar exportaciones, incorporarse a nuevas cadenas de valor en la región y aumentar la atracción de inversión extranjera.
El país también ofrecerá la reducción de impuestos a la importación, especialmente en los sectores textil, calzado y agrícola. Y considera que los bienes vietnamitas podrían aumentar sus exportaciones, especialmente a Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda.
También esperan que el RCEP apoye a Vietnam en su relación comercial con China, ya que la exportación de calzado al país se estima en US$ 2 mil millones y la mayoría de los insumos para la producción de calzado se importan de China.
La vicepresidenta de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam (Lefaso), Phan Thi Thanh Xuan, espera que tanto las exportaciones como las importaciones aumenten a partir de que el RCEP entre en vigor.
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Leather Insiders / CueroAmérica
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El gobierno de India busca la reactivación del sector cuero
Narendra Modi, primer ministro de India.
El gobierno de India activa un proyecto de reactivación de la industria del cuero. En los últimos meses, el primer ministro Narendra Modi aseguró que la cadena del cuero es una de los sectores industriales estratégicos para el futuro del país. Además de un llamado a las empresas que operan en China para que se trasladen a su país, está poniendo en marcha un nuevo organismo de apoyo al sector.
El gobierno indio esta generando nuevas reglas para relanzar las exportaciones de materias primas. En línea con esto, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, anunció la creación del Consejo del sector del Calzado y el Cuero. El organismo tendrá la tarea de mejorar la competitividad de los dos sectores.
Fábrica de Calzado en India.
El relanzamiento comenzará con la construcción de una cadena de suministro sólida para la materia prima. La creación del Consejo es parte del proyecto para fortalecer 20 sectores industriales, incluidos muebles, componentes para automóviles y artículos deportivos.
Asimismo, el 4 de septiembre de 2020, el Ministerio de Comercio aprobó cambios en las reglas, flexibilizando los estrictos protocolos. El cambio más significativo se refiere a la exportación de cuero repujado. Hasta la intervención del ministerio, no se permitía vender al exterior. Con las nuevas reglas, a través de las cuales se reconoce el valor creativo y decorativo de este producto, se autorizó la exportación.
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La Conceria / CueroAmérica
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Perrine Ardouin dejó su lugar como directora general de la feria APLF de Hong Kong
Perrine Ardouin, ex Directora general de la feria APLF.
Perrine Ardouin, directora general de la APLF (Asia Pacific Leather Fair) de Hong Kong decidió su retiro tras 24 años de exitoso trabajo. La ejecutiva fue responsable de la mayor feria del mundo de la industria del cuero y afines, a la cual le imprimió su creatividad y su infatigable capacidad de trabajo.
Perrine Ardouin, decidió su retiro de la empresa y abandonar la ciudad de Hong Kong para emprender nuevos retos profesionales. De todas formas, seguirá siendo una consejera externa de esa organización y seguirá apoyando sus salones, por lo menos hasta mediados de 2021.
La ejecutiva de origen francés, radicada en Hong Kong desde muy joven, trabajó en APLF durante 24 años, siendo un factor esencial del perdurable éxito de sus ferias.
APLF del grupo Informa Markets (antes UBM Asia), organiza cada año las ediciones de APLF Leather, Materials+ y Fashion Access en Hong Kong, y de ACLE (All China Leasther Exhibition) en Shanghai. La edición de otoño de esta última ha debido cancelarse por culpa del Covid-19 y solo volverá a celebrarse el año próximo.
Perrine Ardouin con Mauricio Herzovich, director de CueroAmérica, durante el Congreso Mundial del Calzado de 2018 en Oporto, Portugal.
Perrine -ha comentado Michael Duck, CEO de APLF- ha realizado una contribución enorme a nuestros salones profesionales. Los ha enriquecido con su capacidad innovadora y con sus contactos con expertos, expositores y compradores. Ha sido también un líder en sostenibilidad, dedicando grandes esfuerzos a los eventos y negocios sostenibles. Ha contribuido, por ejemplo, a la campaña Leather Naturally, del sector de la piel. Deseo expresarle mi agradecimiento más sincero por su dedicación y liderazgo durante estos 24 años y le deseo lo mejor para su futuro personal y profesional”, destacó el ejecutivo.
Grace Lee, nueva Directora de la feria APLF.
El lugar que deja Perrine será ocupado por Grace Lee.
La nueva directora de APLF, que lleva 19 años trabajando en importantes responsabilidades en la empresa ferial, en las que ha mostrado estar ampliamente calificada para el cargo. Grace es conocida por haber generado una fuerte relación con los integrantes del sector de la moda y del cuero.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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