Noticias de Europa
La industria italiana del cuero unida reclama por las subas en todas las materias primas
Fábricada de calzado en Italia.
Las asociaciones de la industria Italia vinculadas al cuero, UNIC -curtidores-, Assocalzaturifici -calzado- y Assopellettieri -marroquinería y accesorios- emitieron un comunicado alertando sobre los precios tanto de su principal materia prima como el resto de los materiales que procesan. Las entidades empresarias aseguran que los permanentes aumentos “corren el riesgo de inhibir la recuperación” del sector.
El documento señala que “existe una presión generalizada y globalizada en los mercados internacionales. Es el que conduce al incremento indiferenciado y generalizado de todas las materias primas. Un fenómeno preocupante, que no deja indiferente a la cadena de suministro del cuero”. Aquí, “la suba en las listas de precios hacia arriba de la cadena están generando más inconvenientes para el sector del curtido y para el sector del calzado y marroquinería, ya muy afectado por las consecuencias de la pandemia”.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
La nota conjunta reitera la necesidad de prestar mucha atención a los precios de las materias primas, parte de un análisis realizado por Confindustria -que reúne a toda la industria italiana-. Éste asegura que «la suba del precio es un fenómeno que, desde octubre de 2020, afecta a todas las materias primas».
Asegura que hay “un componente especulativo de naturaleza financiera”, pero también «la necesidad fisiológica de salir de una larga crisis depresiva, como la del petróleo, que ha vuelto a los niveles pre-Covid». Otro de los problemas es que en los últimos meses el costo del transporte se ha cuadriplicado. El informe dice que “ha habido un desajuste entre la economía china y la del resto del mundo, porque la República Popular exporta mucho, pero no importa a los mismos niveles. Una de las consecuencias más desestabilizadoras es que los contenedores quedan vacíos en los puertos internacionales”.
Para las curtiembres italianas (UNIC), «todos factores que tienen una fuerte repercusión en la cadena de suministro del cuero y generan problemas preocupantes comunes a cada segmento». En este sentido, según el índice de precios elaborado por el Servicio Económico UNIC, “el cuero crudo y los productos químicos han entrado en una fase de altísima presión”. Por esto el documento apunta que “el cuero crudo en los últimos meses ha visto aumentar sus listas de precios de forma generalizada y casi irrazonable ante las curtidurías con trabajo bloqueado y clientes manufactureros que han disminuido de manera sustancial la demanda”.
El sector advierte que “los productores de auxiliares químicos han puesto en marcha un programa generalizado de incrementos significativos de precios en toda la gama de auxiliares del curtido. Estas tensiones se vierten, inevitablemente, en las manufacturas y es probable que se conviertan en un bumerang capaz de inhibir las posibilidades de recuperación en curtidurías, calzado y marroquinería, poniendo en riesgo su capacidad de cierre de los mercados, los márgenes y su capacidad de inversión”.
UNIC, Assocalzaturifici y Assopellettieri concluyen que frente a la incertidumbre global el horizonte menos sombrío. Por esto reclama la “necesidad de una implementación generalizada de los planes de vacunación que puedan reactivar la economía global a partir del consumo final” y que estos va a reequilibrar una dinámica de precios que genera preocupaciones reales. “Después de todo, lo que está en juego es vital”, dice.
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La Conceria / CueroAmérica
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Denuncian en Italia negocios de curtidores con la mafia por el destino de efluentes sólidos
Vista aérea del Consorzio Depuratore di Santa Croce.
Una nota publicada por el newsletter La Conceria, de la asociación de curtidores de Italia, informa sobre una operación articulada de la policía italiana (Carabinieri) y DDA (la dirección de investigaciones de Florencia) que golpea a la Asociación de Curtidores y algunos consorcios de depuración de Santa Croce sull’Arno. El 15 de abril se produjo una acción coordinada de detenciones y allanamientos debido a la acusación de “organización y gestión de un tráfico ilícito de residuos de curtiembres en el que también participa la ‘Ndrangheta (mafia)”.
Las acciones de los Carabinieri y DDA de Florencia son el acto final de la primera fase de una operación antimafia denominada Keu que provocó 23 detenciones entre Toscana y Calabria. Las investigaciones tienen como hipótesis de la existencia de un sistema ilícito de eliminación de residuos de curtido en Santa Croce sull’Arno, la más importante región curtidora.
Planta de tratamiento de efluentes de Santa Croce sull’Arno, Italia.
Las acciones eran sin embargo esperadas, porque fueron precedidas por un largo proceso de controles especiales. Las acusaciones están contenidas en la orden firmada por la GIP Antonella Zatini, e involucrarían a los líderes -pasados y actuales- de la Asociación de Curtidores de Santa Croce sull’Arno, a los gestores de consorcios de depuración y eliminación territorial individual y también a algunos políticos locales y regionales.
Según las investigaciones, aproximadamente 8.000 toneladas de residuos derivados del tratamiento de depuración de los lodos de curtientes (Keu) de Santa Croce habrían sido, según consta en la Ordenanza del Tribunal de Florencia, «enviadas a una planta de producción de materiales reciclados proporcionado para mezclar este residuo con otros áridos y clasificarlo como materia prima para la construcción”.
La policía italiana requisó la sede de del Consorcio Acquarno, responasable de la planta de tramiento de efluentes.
La acusación señala que esto tenía como destino «para ser utilizado en varios sitios de la zona con un peligro concreto de contaminación del suelo y acuíferos». La Ordenanza subraya que, para concretarlo, “el dueño de la planta de tratamiento abusivo de materiales reciclados estuvo en estrecho contacto con las “profundidades criminales del clan Gallace”. Ellos “se habían hecho cargo de la subcontratación del movimiento de tierras para la construcción del quinto lote de la Carretera Regional 429 Empolese-Valdelsa”, explica.
Días después la entidad empresaria emitió un comunicado diciendo que “con respecto a las investigaciones en curso, la Asociación de Curtidores confía en la labor del Poder Judicial, segura de que la continuación de las investigaciones permitirá constatar la total extrañeza de la Asociación con respecto a las denuncias realizadas.”
Asegura que la Asociación de Curtidores “siempre ha operado con el objetivo de mejorar y proteger el interés común de los miembros y lograr resultados valiosos para todo el distrito, sus empresas y la comunidad”. Concluye diciendo: “Por ello, esperamos que el trabajo de las autoridades investigadoras pueda concluir rápidamente, no solo en el interés de los sujetos directamente involucrados, sino, sobre todo, en el interés de todo el sector productivo, profundamente afectado por este asunto”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Los curtidores italianos piden a las empresas químicas que frenen la suba de los precios
Industria curtidora en Italia.
La Asociación Italiana de Curtidores UNIC lanzó una advertencia sobre los aumentos de precios en los productos químicos para el cuero. El llamado de atención se agrega sus reiteradas reclamos -al igual que el resto de los curtidores del mundo- por los recientes aumentos de los precios de las pieles, la principal materia prima. El problema tensa al sector porque el mercado de consumo, en muchas partes del mundo, sigue siendo débil debido a la pandemia.
Según UNIC, la asociación de curtidores de Italia, varios proveedores de productos químicos aumentaron los precios de sus productos a partir del 1 de abril. Los incrementos van del 5 y el 40%, promediando el 15%.
Esto se ha atribuido a un efecto en cadena del costo de las materias primas más altas y al aumento de los costos de transporte debido a la falta de disponibilidad de capacidad de contenedores. En la mayoría de los casos, las empresas químicas están trasladando los costos adicionales que han experimentado en sus propias cadenas de suministro.
Otros obstáculos a corto plazo, fue la crisis provocada por el buque portacontenedores Ever Given desencallado en el Canal de Suez, después de seis días de bloquear el tráfico de una ruta comercial global clave. Esta situación ha exacerbado aún más el problema, generando un aumento de los costos logísticos a corto plazo.
Al pedir a sus ‘socios’ que compartan una responsabilidad necesaria en la cadena de suministro, UNIC también advirtió que nuevos aumentos de precios pueden generar «una tensión que corre el riesgo de convertirse en un bumerán adicional para toda la cadena de suministro».
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Leather Insiders / CueroAmérica
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Gran Bretaña bate un récord con más de 17.500 tiendas que cerraron durante el 2020
Cierre de tiendas en UK.
El Reino Unido tuvo durante 2020 una avalancha de cierres en el primer año de la pandemia., con unas 17.500 tiendas que sucumbieron ante la crisis. Por otra parte, abrieron 7.655, lo que representa una pérdida neta de 9.877 tiendas, según datos de la consultora PwC. Este resultado supone una media de 48 cierres al día.
Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, aunque era de esperar que se produjeran muchos cierres como consecuencia de la crisis del coronavirus, los datos que registró son peores de los esperados. La información confirma que la caída es la mayor registrada en el Reino Unido desde que se controlan estos datos. El promedio de cierres diarios en 2020 fue de 48 tiendas, frente a 21 aperturas por jornada.
La crisis se ha comportado de manera desigual según la ubicación de las tiendas. Los parques comerciales experimentaron un menor número de cierres netos (453) en comparación con las calles (4.690) y los centros comerciales (1.791).
Las localidades menos pobladas también se tuvieron una mejor situación respecto a los grandes núcleos urbanos. Los consumidores prefirieron desplazarse hasta estos lugares por haber menos concentración de población. Por ejemplo, el sureste y nordeste de Londres sufrieron una mayor cantidad de cierres ya que son las dos zonas de la capital británica con mayor número de tiendas. De hecho, Londres ha sido la zona más afectada del país, con un aumento récord de 5,8% de cierres netos en 2020.
“Por primera vez hay una brecha cada vez mayor entre las distintas ubicaciones y un cambio de tendencia histórico. Durante años los operadores abrieron más tiendas en las grandes ciudades en desmedro de las pequeñas localidades, pero por culpa de la pandemia la situación se ha revertido”, explican desde la consultora.
“El alcance real de la situación se verá, sin embargo, en los próximos meses”, avanza la consultora británica. “Habrá grandes oportunidades de crecimiento en los próximos meses. Sobre todo para aquellos retailers que pueda encontrar una buena ubicación”, asegura PwC.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Los curtidores de Portugal buscan que el país imponga La Ley del Cuero en Europa
Aprovechando que Portugal ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea comenzó el pasado mes de enero la Asociación Portuguesa de los Industriales de Curtiembre (APIC), espera generar en la entidad comunitaria un debate en defensa del cuero. La asociación lusitana del curtido espera convencer a las autoridades de su país y a la UE para que aprueben las leyes necesarias para regular el uso de los términos piel y cuero.
La tarea no es sencilla ya que hace muchos años, la misma APIC ha luchado por hacerse oír por el gobierno portugués. Al mismo tiempo, la entidad de los curtidores de Europa, COTANCE, no pudo lograr aún que se escuchen sus razones en Bruselas. Sin embargo, la industria cree que el contexto podría ser propicio para alcanzar algún éxito en este tema.
Gonçalo Santos, secretario general de APIC.
Según Gonçalo Santos, secretario general de APIC, “la falta de esta legislación, a nivel portugués y europeo, es muy perjudicial para el sector, porque permite el uso de los términos piel y cuero para promover materiales alternativos, sin que se pueda traer cualquier acción legal contra ellos». COTANCE ya ha estimado el daño a la industria europea del cuero en € 1.700 millones al año.
APIC impulsa el proceso para que el proyecto de ley sobre el tema sea publicado en Lisboa. De esta forma, el país se pondría a la par de Francia, Bélgica y España, que tienen legislación nacional. Y de Italia, donde el llamado Decreto del Cuero está en vigor desde octubre de 2020.
Recientemente la asociación lusitana pidió al gobierno que agilizara el proceso de aprobación del proyecto de ley, en poder del Ministerio de Economía, pero aún no ha recibido respuesta.
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La Conceria / CueroAmérica
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España pone en marcha un proyecto para recuperar la industria del calzado europea
Una reunión de empresarios convocados por el proyecto Eco-Challenge.
La globalización inversa en la industria del calzado va tomando forma en España de la mano de un grupo de 46 compañías que integral el proyecto Eco Challenge. Es un proyecto común liderado por la firma Simplicity Works que pretende llevar nuevamente a Europa buena parte de la producción de calzado que actualmente, y desde años, se fabrica en Asia.
Para concretarlo en un tiempo cercano se ha creado un consorcio que cuenta con el impulso de las entidades españolas del sector: FICE, AVECAL, AEECC y el centro tecnológico INESCOP. Además, ha participado en la convocatoria del Ministerio de Industria para la identificación de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) sobre los que apoyar la ejecución de los fondos Next Generation EU. Cuenta además con el apoyo de la Generalitat Valenciana, región de gran densidad de la industria del calzado.
Ezequiel Sánchez, director del proyecto Eco Challenge, presentando la tecnología «3D Bonding».
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su firme respaldo al proyecto como parte de las 20 iniciativas consideradas como tractoras para la región. En este sentido, las define como parte de la “globalización inteligente”; aquella que construye sobre la “digitalización, la sostenibilidad y la cooperación” y que permitirá “recuperar la producción deslocalizada” con importantes beneficios para todo el territorio.
Hay una propuesta de reducción en los costos de fabricación, iniciativa que supondrá la generación de innovaciones en cascada en las casi 50 empresas participantes. Ya sean en logística, distribución, gestión integrada de cadena de valor, fabricación automatizada, gestión inteligente de datos mediante IA o integración retail-fabricación.
“Nos hemos fijado el objetivo de culminar el año 2026 con el Eco Challenge suministrando 24 millones de pares anuales a la industria global del calzado desde el nodo fabril de Elche. Para ello, comprometeremos una inversión estimada de 170 millones de euros”, apunta Ezequiel Sánchez, director general del proyecto. “Solamente si existe una ventaja en costos sobre Asia conseguiremos alcanzar el volumen objetivo”, añade.
Eco Challenge arrancará este año con la puesta en marcha de la fábrica LAB o fábrica laboratorio. En ella se invertirán 2,5 millones de euros y que será el punto de partida a este ambicioso proyecto. Este centro de producción dará trabajo a más de un centenar de profesionales y tendrá capacidad para suministrar alrededor de 600.000 pares de zapatos anuales. Su potencial ha hecho que se haya convertido en uno de los 20 seleccionados en el marco de la estrategia de recuperación valenciana y que opta a los fondos Next Generation EU, como proyecto tractor.
El objetivo es lograr, en un horizonte de 2-3 años, crear un centro industrial para el clúster del calzado. Generará en torno a 1.000 empleos y permitirá la fabricación anual de 3,6 millones de pares de zapatos.
El modelo espera consolidarse en 2026, con la plena integración de todos los procesos en el mismo punto neurálgico. Esto se traducirá en 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y la capacidad para generar 24 millones de pares de zapatos al año.
La apuesta por la economía circular del proyecto permitirá la reutilización de 50.000 toneladas de desechos de la industrial al año, una vez consolidado el modelo Eco Challenge.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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FALLECIÓ PIERRE CARDIN, el gran diseñador y creador del concepto del prêt-à-porter
Pierre Cardin, el diseñador clave del ‘Pret á Porter’.
El diseñador de moda Pierre Cardin murió en la mañana del 29 de diciembre a los 98 años en el hospital americano de Neuilly, al oeste de París. Es un ícono en Francia pero también en el mundo por la renovación de la alta costura en el período de posguerra y uno de los creadores del prêt-à-porter.
Pierre Cardin construyó un imperio desde muy temprana edad y fue un hombre multifacético que supo vestir distintos trajes: fue modisto, hotelero, restaurador, mecenas y académico.
«Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo eso», escribió su familia en un comunicado. «Estamos orgullosos de su tenaz ambición y de la audacia que demostró a lo largo de su vida. Hombre moderno con múltiples talentos y una energía inagotable, se involucró muy pronto en los flujos de la globalización de bienes y el comercio», continúa el texto.
En varias oportunidades Cardin fue catalogado como un futurista. Por su moldería pero también por entender la libertad a la que aspiraba su silueta femenina. A lo largo de su carrera, Cardin colaboró con artistas como André Courrèges y Paco Rabanne. Junto a ellos trabajó para el resurgimiento de moda francesa, de acuerdo con lo publicado por el diario Le Monde.
«Siempre he tenido mi cabeza en el futuro, siempre he creado para los jóvenes», decía cada vez que podía este hijo de inmigrantes italianos que nació en julio de 1922 en San Biagio di Callalta, Treviso, y que llegó a la Academia de Bellas Artes de Francia.
Era el menor de siete hermanos. Su carrera comenzó a los 14 años como ayudante de un sastre en Saint-Etienne antes de ingresar, en 1944, a la famosa casa Paquin, donde diseñó el vestuario y las máscaras para la película La bella y la bestia (1946), de Jean Cocteau. También aprendió junto a Elsa Schiaparelli. En 1947, se convirtió en el primer empleado de Christian Dior, que acababa de abrir su casa de moda en París.
Después fue en busca de su propia etiqueta. En 1950 fundó su casa de alta costura y luego abrió antes que muchos otros un «puesto» en un gran almacén e hizo desfilar a hombres. Otra de sus innovaciones fue su sistema de licencias a gran escala que le aseguraba una difusión en el mundo entero, estampando su nombre en productos tan variados como corbatas, cigarrillos, perfumes o agua mineral.
Siempre precursor, se dirigió a Asia, donde gozaba de una gran reputación: viajó desde 1957 a Japón, entonces en plena reconstrucción, y organizó desfiles en China desde 1979.
Pierre Cardin nunca olvidó sus orígenes, al mismo tiempo que mostró un amor incondicional por Francia», afirmó el comunicado de su familia. «Fue el primer diseñador en entrar en la Academia de Bellas Artes, haciendo que la moda sea reconocida como un arte de pleno derecho. Prueba de esto es hoy su espada de académico que creó el mismo y en la que están grabados los símbolos de su éxito».
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La Nación / CueroAmérica
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Maria Vittoria Brustia preside Assomac, la entidade italiana de fabricantes de máquinas
Assomac, la asociación que agrupa a los fabricantes de tecnologías para la cadena de suministro del cuero) celebró su Asamblea Anual. Una oportunidad para hacer un balance de la situación económica, pero, sobre todo, para destacar los cambios en curso. En primer lugar, el del paso de la presidencia. Después de 5 años, de hecho, Gabriella Marchioni Bocca (Lamebo) dejó esa responsabilidad a Maria Vittoria Brustia (Brustia Alfameccanica).
La ingeniera Maria Vittoria Brustia, la nueva titular de ASSOMAC es presidenta de la compañía Brustia Alfameccanica y tiene una activa vida política en su Vigevano natal. Será secundada por los vicepresidentes Mauro Bergozza, CEO de Bergi Spa y Cristiano Paccagnella , Gerente General de Omac Srl.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de ASSOMAC.
Gabriella Marchioni Bocca, la presidenta saliente de Assomac, subrayó que «el sector italiano de maquinaria para cuero, calzado y marroquinería» ha alcanzado un valor de producción de 620 millones de euros y un valor de exportación del 70% de la producción”. Se trata de una valoración que, sin embargo, se hace con datos de 2019. Un año que «marcó el final de un ciclo económico expansivo, donde la actual crisis pandémica ha actuado como catalizador de los problemas presentes en el sistema económico mundial», subrayó.
Todos los datos económicos de nuestro sector para el primer semestre de 2020 son negativos. Pero son malos para todos y a nivel mundial. Empezando por el gigante chino que registró una pérdida asombrosa: estamos hablando de un -53% en exportaciones de maquinaria y -35% en importaciones. Nosotros como Italia hemos resistido el golpe, registrando una menor caída más en exportaciones, 35%, y un 25% menos en importaciones de maquinaria”.
Gabriella Marchioni Bocca.
El Covid y el confinamiento han colocado a Assomac y su sector de referencia ante la necesidad de afrontar el cambio. Durante el primer encierro se definieron las pautas de una nueva identidad, que tiene sus raíces en el pasado y en la tradición. Y que al mismo tiempo apunta al futuro con una visión común e innovadora proyectada hacia el mercado cambiante”.
“El nuestro es un sector que ha sabido mejorar la calidad en términos de seguridad ambiental, tecnológica y de máquinas, y su producción en términos de facturación de valor agregado -dijo la nueva presidenta-.Y agregó: “Nos esperan años de importantes retos: debemos esforzarnos por ampliar los servicios a los socios y la red de relaciones, sin olvidar los compromisos ya adquiridos con la sostenibilidad, la formación y la calidad de nuestra producción mecánica. Tengo confianza porque tengo una plantilla y una presidencia dispuestas y motivadas para perseguir estos objetivos”.
La feria del sector, Simac, que ya estaba programada para el período del 24 al 26 de febrero, fue reprogramada para la segunda mitad del año, muy probablemente en septiembre, de nuevo en los pabellones FieraMilano-Rho.
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MPStyle / La Conceria / CueroAmérica
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España denuncia que la filial de Alibaba sólo declara en el país 0,2 % de su facturación
El grupo chino Alibaba y sus empresas.
La filial en España del gigante chino del comercio electrónico Alibaba declara en el país solamente un 0,2 % de sus ingresos reales. Así, en el ejercicio de 2019 (cerrado el 31 de marzo de ese año), las ventas oficiales de la compañía fueron de € 3,9 millones, pero su cifra de negocio real fue de € 2.129 millones.
Este desajuste, publicado este martes por el diario El Economista, se debe a que la filial Alibaba E-Commerce Spain depende de la sociedad Taobao China Holding Limited, con sede en Hong Kong y cuyas ventas de productos no se registran en España, sino en una sociedad de Singapur.
En lo que respecta a beneficios, la filial de Alibaba en España declaró en el último ejercicio un resultado bruto de € 326.412, por lo que abonó a Hacienda, en concepto de impuesto de sociedades, un total de € 87.903.
Jack Ma, el fundador de Alibaba, es una de las mayores fortunas de China y del mundo.
De nuevo, estas diferencias responden a que Alibaba, propietaria del e-commerce Aliexpress, opera desde las Islas Caimán, pese a ser una empresa china. Alibaba Group Holding Limited, cabecera del negocio online, y Taobao Holding Limited, matriz de Taobao China Holding Limited, tienen en este paraíso fiscal su sede, tal y como destaca el citado diario.
Acabar con este tipo de casos (ventas generadas en España, pero no declaradas en el país, sino en paraísos fiscales) es el objetivo del Gobierno español con la llamada “tasa Google” o tasa a los servicios digitales, aprobada el pasado mes de octubre.
Sin embargo la medida recibió críticas de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que buscan crear un marco común de impuestos para solventar de la mano esta cuestión fiscal. Por esto, Ejecutivo español dejó abierta la puerta a modificar los términos de esta tasa, cuya liquidación se aplicaría recién a partir del 20 de diciembre.
Sede de Alibaba en China, donse sí paga impuestos.
Una legislación similar entró en vigencia también en Francia y otros países, y es uno de los puntos de confrontación con administración de Donald Trump, quién se constituyó en un defensor de las compañías estadounidenses, a pesar de éstas también facturan en paraísos fiscales sus ventas en EE.UU.
Los datos de Alibaba en España (tanto la cifra de negocio declarada por la compañía como su facturación real, recogida por la publicación E-Show Magazine en su ranking anual), en cualquier caso, muestran el crecimiento de la empresa en el país.
Los € 3,9 millones declarados por la compañía en 2019 contrastan con los € 819.199 del año anterior. Además, los más de € 2.000 millones de cifra de negocio total convierten a Aliexpress en la segunda plataforma de comercio electrónico del país, solo por detrás de Amazon (con unas ventas en ese mismo ejercicio de € 7.567 millones) y por delante de El Corte Inglés o Zara.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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