Noticias de Europa
El español Manuel Ríos fue elegido como presidente de la entidad curtidora europea
De izquierda a derecha, Manuel Ríos, Andreas Kindermann, Fabrizio Nuti y Rino Mastrotto.
La Asamblea General Extraordinaria de COTANCE celebrada el viernes 24 de septiembre de 2021 en Milán eligió por unanimidad al español Manuel Ríos Navarro para conducir la entidad comunitaria durante los próximos dos años. El nuevo presidente es el Consejero Delegado de INPELSA, la curtiduría líder española de piel de oveja ubicada en Canals (Valencia).
El nuevo presidente de COTANCE sucede a Andreas Kindermann (de Wollsdorf Leather, Austria), cuyo mandato se extendió el año pasado para asegurar la continuidad durante la pandemia de Covid-19. Ríos Navarro será acompañado en la presidencia de COTANCE por los vicepresidentes Rino Mastrotto (Italia), Philippe Joucla (Francia) y el presidente saliente Andreas Kindermann (Austria).
Al asumir Manuel Ríos Navarro destacó que esta encantado de recibir la confianza de sus colegas para tomar las riendas de COTANCE. “La industria europea del cuero ha resistido, en general, los difíciles años de Covid y ahora necesita acelerar su agenda verde que abarca también con fuerza la economía digital. Junto con mis colegas de la Presidencia, nos aseguraremos de que COTANCE avance a toda máquina en la transición a la economía circular impulsada por la Unión Europea”, opinó.
Asimismo Ríos señaló que buscará que su presidencia logre “transmitir lo que es el mundo del curtido, mostrar que es el sector más sostenible posible, que recupera un residuo de la industria cárnica y lo ennoblece en un nuevo material”. Apuntó que este diálogo concierne tanto a las marcas como al público en general. Agregó que “ha habido muchas campañas contra el cuero, no tenemos intención de arremeter contra nadie, porque no se trata de estar en contra, sino para demostrar que somos limpios y transparentes”.
El presidente saliente de COTANCE comentó que le complace haber servido a la industria europea del cuero para que se fortalezca y esté mejor preparada para los desafíos del futuro. Hoy en día, los curtidores europeos están más unidos que nunca, lo que augura un buen augurio para afrontar los retos presentes y futuros.
Asimismo, el titular de la italiana UNIC, Fabrizio Nuti, anfitrión de la reunión de COTANCE celebrada en la feria Lineapelle de Milán, felicitó a la nueva Presidencia y expresó su optimismo por un retorno al crecimiento y la prosperidad del mercado del cuero.
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COTANCE / CueroAmérica
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
Zapatos descartados.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / CueroAmérica
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Las operaciones de comercio electrónico en Europa entran en la igualdad: pagan el IVA
Tienda virtual de venta de calzado.
Las nuevas normas del IVA sobre el comercio electrónico de la Unión Europea inician una etapa que se encamina hacia la igualdad de obligaciones tributarias respecto de las tiendas físicas. Esto se debe al comienzo de aplicación del objetivo de adecuar el marco tributario en la Comunidad Europea a la realidad digital, favorecer los intercambios dentro del bloque e introducir una mayor transparencia en el precio de este tipo de operaciones.
Las nuevas reglas del IVA sobre comercio electrónico fueron adoptadas entre 2017 y 2019 por los Estados miembros y debían entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero su aplicación fue retrasada seis meses debido a la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones incluirán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los Estados miembros y a los consumidores europeos, ha informado el Ejecutivo de la Comunidad.
Uno de los principales cambios es que se elimina la insólita exención en el pago del IVA que tenían hasta ahora las mercancías con un valor inferior a € 22 importadas a la UE por empresas no europeas. Bruselas argumenta que «se está abusando» de esta exención porque vendedores «sin escrúpulos» de terceros países «etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes».
«Esta laguna permite a estas empresas sacar ventaja con respecto a sus competidores de la UE y cuesta a las haciendas públicas de la Unión Europea unos € 7.000 millones al año por fraude, lo que aumenta la carga fiscal para los demás contribuyentes», explicó la Comisión Europea.
Por otro lado, la normativa armoniza el umbral volumen de negocio a partir del cual las empresas de comercio electrónico están obligadas a tener un número de IVA en un determinado país. Hasta ahora, cada país establecía su propia cifra, que ahora quedó fija en € 10.000. De esta forma, las empresas de comercio electrónico con un volumen de negocios en un país superior a esta cifra tendrán que abonar el IVA de sus operaciones en el Estado miembro en el que se entreguen los bienes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Empresas de Europa urgen el acuerdo con el Mercosur para recuperarse de la crisis
Un grupo de poderosas federaciones de asociaciones empresarias del sector industrial y de servicios de Europa, entre ellas las del sector curtidor, calzado y textiles, emitieron un comunicado reclamando a la Comunidad Europea concretar urgentemente el acuerdo UE-Mercosur. Piden avanzar en base a la carta de intención firmada el 2019, la cual fue posteriormente rechazada por el presidente francés, el parlamento holandés y sectores productivos de Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Polonia, Italia y España.
En el documento dicen que este acuerdo serviría para el resurgimiento de la economía europea tras la crisis de la pandemia. Explican que Europa podría aumentar sus exportaciones a los países del Mercosur en un 52%, mientras que los países Sudamericanos lo harían sólo un 10,6%. Textualmente dicen: “Basados en evaluaciones de la Comisión de la UE y la London School of Economía, estimamos que el Acuerdo UE-Mercosur podría crear hasta 390.000 puestos de trabajo en la Unión Europea”. Sin duda, los alienta un gran espíritu de colaboración fraterna.
Los grupos empresarios europeos reclaman avanzar con el acuerdo le permitiría a la región del Mercosur que gracias a su supervisión los sudamericanos podrían vencer en “el desafío de mitigar el cambio climático”. En este sentido aseguran que ese desafío “es demasiado grande para permitir que los aranceles limiten la asequibilidad de los y bienes y servicios innovadores” que ofrecen esas compañías de Europa.
Los empresarios reconocen que para los europeos “el acuerdo no solo mejorará el comercio de bienes y servicios, sino que también protegerá los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas”.
El presidente de la Comisión Europea que firmó la carta de intención fue Jean-Claude Juncker, pocos días antes de terminar su mandato.
Explican también que según “evaluaciones de la Comisión de la UE y la London School of Economía, estimamos que el Acuerdo UE-Mercosur podría crear hasta 390.000 puestos de trabajo en la UE, resultado de un aumento de las exportaciones al Mercosur.
Pese a que el actual gobierno de Brasil promueve la firma del acuerdo, los expresidentes de ese país, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva firmaron una declaración conjunta de rechazo al acuerdo. El texto tuvo como objetivo respaldar la posición del presidente argentino Alberto Fernández, quien se enfrentó con Luis Lacalle Pou, su colega de Uruguay, que también aprueba las reducciones arancelarias en el ámbito del Mercosur.
Luis ‘Lula’ Da Silva y Fernando Henrique Cardoso sostienen que “no es el momento de reducciones arancelarias unilaterales por parte del Mercosur, sin ningún beneficio a favor de las exportaciones del bloque. También coincidimos en que es necesario mantener la integridad de del bloque, para que todos sus miembros desarrollen plenamente sus capacidades industriales y tecnológicas y participen de manera dinámica y creativa en la economía mundial contemporánea».
Las empresas europeas reconocen que “la reducción de aranceles a las exportaciones de la UE al Mercosur hará que las empresas de UE sean más competitivas al ahorrar 4.000 millones de euros en aranceles al año”, es decir que llegarían a los mercados sudamericanos con precios más bajos. Asimismo confiesan que la eliminación de estricciones y los derechos de importación “permitirán a operadores de la UE obtener materias primas competitivamente esenciales”, lo que implica que de concretarse el acuerdo los países del Mercosur soportarían una regresiva primarización de sus exportaciones.
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Coalition ff European Business Associations / CueroAmérica
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Un proveedor de Burberry en producía en Italia explotando brutalmente a 40 inmigrantes
La policía italiana ha detenido a un matrimonio chino acusado de dirigir una empresa de marroquinería que explotaba a 40 inmigrantes de China, Pakistán y Bangladesh. Este taller fabricaba bolsos para la empresa Tivoli Group Spa, proveedor de Burberry. Recientemente también se encontró un taller clandestino que fabricaba bolsos de lujo para Chloe.
La policía fiscal de Florencia dijo en un comunicado que los dos ciudadanos chinos fueron detenidos el miércoles en el marco de una investigación sobre presunta explotación laboral y fraude fiscal y que se habían impuesto medidas restrictivas a otros dos miembros de la familia, incluida la prohibición de salir de Italia.
El italiano Marco Gobbetti es el CEO de Burberry.
El grupo de lujo británico Burberry, que hasta el momento no fue acusado de ningún delito, no se ha pronunciado sobre el caso. Es más, el fiscal jefe de Florencia, Giuseppe Creazzo, dijo en una conferencia de prensa que no tienen pruebas “de que la casa de moda esté directamente implicada en la trama, así que no me pidan nombres». Por su parte Tivoli, que tampoco está siendo investigado, no ha emitido opinión al respecto.
La declaración de la policía, que no nombraba a las empresas implicadas, decía que las personas apresadas explotaban a trabajadores inmigrantes de países como China, Pakistán y Bangladesh, haciéndoles trabajar hasta 14 horas al día por poco más de 3 euros la hora, y que se había incautado € 523.000 en el lugar. La orden de arresto si detallaba las acusaciones contra los cuatro detenidos y que la empresa llamada Samipell Srl producía artículos de cuero como subcontratista de Tivoli Group Spa, un proveedor de Burberry.
En la orden de detención Samipell, que fue creada en 2014, decía que un tribunal de Florencia la declaró en quiebra en marzo de 2021. El fiscal señaló también que las detenciones eran las últimas de una operación contra la explotación laboral y los contratos de trabajo irregulares llevada a cabo en la zona y que salpica a cientos de talleres artesanales de productos textiles y de cuero.
La policía de la cercana ciudad de Prato, donde se encuentra una de las mayores comunidades chinas de Europa, puso el mes pasado a dos ciudadanos chinos bajo arresto domiciliario por explotar presuntamente a trabajadores chinos y africanos para fabricar bolsos de lujo para Chloe. El propietario de Chloe, Richemont, tampoco respondió los llamados en busca de declaraciones al respecto.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Pese al avance digital, el 73 por ciento de las compras en Europa se pagan en efectivo
Como en casi todo el mundo, en Europa la revolución de los medios digitales de pago es un hecho y con la pandemia y las restricciones al comercio físico, se ha acelerado esta tendencia. Sin embargo, la realidad también muestra que para una mayoría de los europeos, la posibilidad de poder pagar sus compras en efectivo es muy importante.
El último informe del Banco Central Europeo sobre los hábitos de pagos en efectivo analiza la actividad en la zona euro el 73% de las operaciones de compra son efectivo y el 48% del volumen de compras. En el caso de España el porcentaje es del 83% y un 66% de las compras. Además, según los datos del BCE más de un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en efectivo.
Esta coexistencia del dinero en efectivo y las nuevas formas de pagos digitales ha sido defendida igualmente por el Consejo Europeo. En sus Conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea de (marzo de 2021) reconoce “que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital”. Por esto asegura que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuario”.
Por esto el comercio en España ve con preocupación la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende rebajar la limitación del pago en efectivo. Este sería de 2.500 euros a 1.000 euros, tanto para empresas como para particulares.
Las principales organizaciones del sector han remarcado que podría afectar directamente a la recuperación del consumo tras la pandemia, especialmente las actividades de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo, en un momento crítico como el actual. El Banco Central Europeo ya advirtió en febrero de 2019 que se trataba de una medida desproporcionada, que podía poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero.
La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo, solamente Francia lo ha fijado en € 1.000 y, sin embargo, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa. En tanto, países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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Preocupación por cómo las empresas europeas buscan mejorar su capital humano
Las entidades empresarias europeas de la industria de la indumentaria y moda COTANCE (curtidores), CEC (calzado) y EURATEX (textil, confecciones), realizaron una encuesta a las empresas del sector entre febrero y marzo de 2021 para conocer sus acciones y proyectos en relación a la formación de su personal.
El objetivo de la encuesta fue comprender cuáles son las necesidades y desafíos más comunes de las empresas TCLF (textiles, prendas de vestir, cuero y calzado) y para capacitar a su fuerza laboral, para mantener su competitividad en un mundo globalizado.
De las más de 150 empresas que respondieron a la encuesta, la mayoría consideró que todavía les faltan habilidades relacionadas con el proceso y la producción. Dos de cada tres ya están realizando programas de recapacitación de su equipo humano para formarlo en las habilidades digitales. En tanto, el 35% ofrece actividades de actualización o reciclaje para mejorar en términos ecológicos.
Las habilidades empresariales que más importantes se consideran actualmente son aquellas relacionadas con el proceso y la producción. Así lo señaló el 79% de los encuestados. En segundo y tercer lugar se encuentran las necesidades de habilidades digitales (61%) y las habilidades sostenibles (35%).
El 70% de los encuestados implementa actualmente actividades de formación o actualización para satisfacer las necesidades de proceso y producción. Mientras el 88% prevé que serán importantes o muy importantes, en los próximos cinco años.
Por otro lado, el 61% de los encuestados ya realiza actividades de actualización entre su plantilla de trabajadores para satisfacer las necesidades de habilidades digitales. Y el 86% las prevé como importantes o muy importantes en los próximos cinco años.
En materia de sostenibilidad, el 40% aseguró que implementa actualmente actividades de formación para satisfacer las necesidades de habilidades ecológicas. El 65% considera que serán clave a cinco años vista.
Sin embargo, las empresas aseguran que, a pesar de la concienciación y la buena voluntad, cada año participan en actividades de actualización menos del 24% de los trabajadores. El 77% de los encuestados considera que las limitaciones de tiempo y los costos financieros son los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo la capacitación, implementar programas de tutoría y aprendizaje.
El 42%de las compañías destacó también la falta de cursos, instalaciones y profesores adecuados como una barrera a las actividades de formación general. En el caso de la tutoría como para el aprendizaje, el mayor problema es la falta de recursos humanos internos para supervisar al personal.
El 56% de los encuestados admitió utilizar una combinación de fuentes financieras provenientes de planes de financiación externos y de la propia empresa. Estos son en forma de incentivos económicos, colaboración con proveedores de educación y contribución a los sistemas de seguridad social o desgravaciones fiscales para actividades de formación, etc.
La medida de la Comunidad Europea para fomentar las actividades de actualización que más valoran los encuestados es la creación de asociaciones sólidas de habilidades entre todas las partes interesadas relevantes. Así lo considera el 83% de los encuestados.
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PinkerModa / CueroAmérica
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La industria italiana del cuero unida reclama por las subas en todas las materias primas
Fábricada de calzado en Italia.
Las asociaciones de la industria Italia vinculadas al cuero, UNIC -curtidores-, Assocalzaturifici -calzado- y Assopellettieri -marroquinería y accesorios- emitieron un comunicado alertando sobre los precios tanto de su principal materia prima como el resto de los materiales que procesan. Las entidades empresarias aseguran que los permanentes aumentos “corren el riesgo de inhibir la recuperación” del sector.
El documento señala que “existe una presión generalizada y globalizada en los mercados internacionales. Es el que conduce al incremento indiferenciado y generalizado de todas las materias primas. Un fenómeno preocupante, que no deja indiferente a la cadena de suministro del cuero”. Aquí, “la suba en las listas de precios hacia arriba de la cadena están generando más inconvenientes para el sector del curtido y para el sector del calzado y marroquinería, ya muy afectado por las consecuencias de la pandemia”.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
La nota conjunta reitera la necesidad de prestar mucha atención a los precios de las materias primas, parte de un análisis realizado por Confindustria -que reúne a toda la industria italiana-. Éste asegura que «la suba del precio es un fenómeno que, desde octubre de 2020, afecta a todas las materias primas».
Asegura que hay “un componente especulativo de naturaleza financiera”, pero también «la necesidad fisiológica de salir de una larga crisis depresiva, como la del petróleo, que ha vuelto a los niveles pre-Covid». Otro de los problemas es que en los últimos meses el costo del transporte se ha cuadriplicado. El informe dice que “ha habido un desajuste entre la economía china y la del resto del mundo, porque la República Popular exporta mucho, pero no importa a los mismos niveles. Una de las consecuencias más desestabilizadoras es que los contenedores quedan vacíos en los puertos internacionales”.
Para las curtiembres italianas (UNIC), «todos factores que tienen una fuerte repercusión en la cadena de suministro del cuero y generan problemas preocupantes comunes a cada segmento». En este sentido, según el índice de precios elaborado por el Servicio Económico UNIC, “el cuero crudo y los productos químicos han entrado en una fase de altísima presión”. Por esto el documento apunta que “el cuero crudo en los últimos meses ha visto aumentar sus listas de precios de forma generalizada y casi irrazonable ante las curtidurías con trabajo bloqueado y clientes manufactureros que han disminuido de manera sustancial la demanda”.
El sector advierte que “los productores de auxiliares químicos han puesto en marcha un programa generalizado de incrementos significativos de precios en toda la gama de auxiliares del curtido. Estas tensiones se vierten, inevitablemente, en las manufacturas y es probable que se conviertan en un bumerang capaz de inhibir las posibilidades de recuperación en curtidurías, calzado y marroquinería, poniendo en riesgo su capacidad de cierre de los mercados, los márgenes y su capacidad de inversión”.
UNIC, Assocalzaturifici y Assopellettieri concluyen que frente a la incertidumbre global el horizonte menos sombrío. Por esto reclama la “necesidad de una implementación generalizada de los planes de vacunación que puedan reactivar la economía global a partir del consumo final” y que estos va a reequilibrar una dinámica de precios que genera preocupaciones reales. “Después de todo, lo que está en juego es vital”, dice.
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La Conceria / CueroAmérica
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Denuncian en Italia negocios de curtidores con la mafia por el destino de efluentes sólidos
Vista aérea del Consorzio Depuratore di Santa Croce.
Una nota publicada por el newsletter La Conceria, de la asociación de curtidores de Italia, informa sobre una operación articulada de la policía italiana (Carabinieri) y DDA (la dirección de investigaciones de Florencia) que golpea a la Asociación de Curtidores y algunos consorcios de depuración de Santa Croce sull’Arno. El 15 de abril se produjo una acción coordinada de detenciones y allanamientos debido a la acusación de “organización y gestión de un tráfico ilícito de residuos de curtiembres en el que también participa la ‘Ndrangheta (mafia)”.
Las acciones de los Carabinieri y DDA de Florencia son el acto final de la primera fase de una operación antimafia denominada Keu que provocó 23 detenciones entre Toscana y Calabria. Las investigaciones tienen como hipótesis de la existencia de un sistema ilícito de eliminación de residuos de curtido en Santa Croce sull’Arno, la más importante región curtidora.
Planta de tratamiento de efluentes de Santa Croce sull’Arno, Italia.
Las acciones eran sin embargo esperadas, porque fueron precedidas por un largo proceso de controles especiales. Las acusaciones están contenidas en la orden firmada por la GIP Antonella Zatini, e involucrarían a los líderes -pasados y actuales- de la Asociación de Curtidores de Santa Croce sull’Arno, a los gestores de consorcios de depuración y eliminación territorial individual y también a algunos políticos locales y regionales.
Según las investigaciones, aproximadamente 8.000 toneladas de residuos derivados del tratamiento de depuración de los lodos de curtientes (Keu) de Santa Croce habrían sido, según consta en la Ordenanza del Tribunal de Florencia, «enviadas a una planta de producción de materiales reciclados proporcionado para mezclar este residuo con otros áridos y clasificarlo como materia prima para la construcción”.
La policía italiana requisó la sede de del Consorcio Acquarno, responasable de la planta de tramiento de efluentes.
La acusación señala que esto tenía como destino «para ser utilizado en varios sitios de la zona con un peligro concreto de contaminación del suelo y acuíferos». La Ordenanza subraya que, para concretarlo, “el dueño de la planta de tratamiento abusivo de materiales reciclados estuvo en estrecho contacto con las “profundidades criminales del clan Gallace”. Ellos “se habían hecho cargo de la subcontratación del movimiento de tierras para la construcción del quinto lote de la Carretera Regional 429 Empolese-Valdelsa”, explica.
Días después la entidad empresaria emitió un comunicado diciendo que “con respecto a las investigaciones en curso, la Asociación de Curtidores confía en la labor del Poder Judicial, segura de que la continuación de las investigaciones permitirá constatar la total extrañeza de la Asociación con respecto a las denuncias realizadas.”
Asegura que la Asociación de Curtidores “siempre ha operado con el objetivo de mejorar y proteger el interés común de los miembros y lograr resultados valiosos para todo el distrito, sus empresas y la comunidad”. Concluye diciendo: “Por ello, esperamos que el trabajo de las autoridades investigadoras pueda concluir rápidamente, no solo en el interés de los sujetos directamente involucrados, sino, sobre todo, en el interés de todo el sector productivo, profundamente afectado por este asunto”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Los curtidores italianos piden a las empresas químicas que frenen la suba de los precios
Industria curtidora en Italia.
La Asociación Italiana de Curtidores UNIC lanzó una advertencia sobre los aumentos de precios en los productos químicos para el cuero. El llamado de atención se agrega sus reiteradas reclamos -al igual que el resto de los curtidores del mundo- por los recientes aumentos de los precios de las pieles, la principal materia prima. El problema tensa al sector porque el mercado de consumo, en muchas partes del mundo, sigue siendo débil debido a la pandemia.
Según UNIC, la asociación de curtidores de Italia, varios proveedores de productos químicos aumentaron los precios de sus productos a partir del 1 de abril. Los incrementos van del 5 y el 40%, promediando el 15%.
Esto se ha atribuido a un efecto en cadena del costo de las materias primas más altas y al aumento de los costos de transporte debido a la falta de disponibilidad de capacidad de contenedores. En la mayoría de los casos, las empresas químicas están trasladando los costos adicionales que han experimentado en sus propias cadenas de suministro.
Otros obstáculos a corto plazo, fue la crisis provocada por el buque portacontenedores Ever Given desencallado en el Canal de Suez, después de seis días de bloquear el tráfico de una ruta comercial global clave. Esta situación ha exacerbado aún más el problema, generando un aumento de los costos logísticos a corto plazo.
Al pedir a sus ‘socios’ que compartan una responsabilidad necesaria en la cadena de suministro, UNIC también advirtió que nuevos aumentos de precios pueden generar «una tensión que corre el riesgo de convertirse en un bumerán adicional para toda la cadena de suministro».
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Leather Insiders / CueroAmérica
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