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La Asamblea de ASSOMAC marcó sus temas de agenda:sostenibilidad y digitalización
A comienzo de noviembre se realizó, la Asamblea Anual de Assomac, la Asociación Italiana de Fabricantes de Tecnologías para el Calzado, la Marroquinería y Curtido, en el Palazzo delle Stelline de Milán. La reunión tuvo como eje los principales desafíos que enfrenta el sector en la actualidad, como lo son la transición verde y digital en los procesos productivos.
El evento, fue una gran ocasión para el contacto entre las empresas y su institución, para trazar escenarios futuros de la economía del calzado, marroquinería y curtiduría. El informe de la industria, presentado elaborado por Assomac, reveló algunos de los principales indicadores de la industria. Los fabricantes italianos de máquinas para curtiduría, calzado y marroquinería mantienen una producción total de € 440 millones, con un valor de exportación del 70% de la producción y una balanza comercial. de €284,2 millones. Los trabajadores sectoriales son unos 4000.
La asamblea fue una oportunidad de encuentro para discutir prioridades y medidas de apoyo al desarrollo de la industria y promover un diálogo de alto nivel relacionado con la cadena productiva.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de ASSOMAC.
Los asociados e invitados fueron recibidos por Maria Vittoria Brustia, presidenta de Assomac, y Alessandro Spada, presidente de Assolombarda. A continuación, Mariastella Gelmini, ministra de Asuntos Regionales y Autonomías, habló a través de enlace de video, y Renzo Rosso, presidente del Grupo OTB y delegado de Confindustria para la Excelencia, Belleza y Gusto de las Marcas Italianas, envió un mensaje en video dirigido a Assomac, y a todos los invitados de la Asamblea.
La Mesa Redonda contó con un debate entre Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi Professor), Ercole Botto Poala (Vicepresidente de Confindustria Moda), Elenia Duce (Jefa de Innovación, Sostenibilidad e Innovación de RINA), Stefano Gelsomini (COO Pasubio Tannery), Cristian Locatelli (Vicepresidente de ACIMIT) y Gianmarco Senna, Presidente de la Comisión de Actividades Productivas de la Región de Lombardía. Con el papel de moderador, Assomac invitó a Fabio Savelli, periodista del diario Corriere della Sera.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de Assomac, destacó que “en este complicado período, no paramos y seguimos evolucionando. Como ingeniera, me gustaría subrayar que no podemos hablar de resiliencia como un simple acto de volver a un estado original: el cambio es irreversible. Aunque, un plan alternativo es posible. El plan Cambiar y Compartir, conceptos que serán nuestras guías para el futuro. Por eso, durante mi primera Asamblea en el cargo de presidente, hemos debatido con la Industria de la Moda sobre la transición que tendremos que poner en marcha, que se basa en dos puntos centrales. Estos son lo digital y la sostenibilidad, como firmes puntos de partida. Porque los desafíos globales requieren respuestas compartidas, de hecho firmes y rápidas”.
Por su parte, Alessandro Spada, presidente de Assolombarda señaló que “el sistema de fabricación representa el corazón de nuestro territorio y país. Gracias a la fortaleza de nuestra industria y la capacidad de adaptarse a los grandes desafíos globales, todavía estamos en el juego y, hoy en día, los datos hablan de un crecimiento superior a las expectativas”.
“Nos enfrentamos a un doble desafío: la transición verde y la digital de los procesos productivos. Ambos están vinculados a un tema muy sensible para nuestras empresas, el de las competencias: Sin ellos, no podremos aprovechar plenamente las oportunidades vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad”, apuntó Spada.
A su turno Renzo Rosso, delegado de Confindustria dijo que “una gran parte de la producción de lujo ocurre en Italia y el 70% de los ingresos de las marcas de lujo provienen de accesorios: (bolsos, zapatos, cuero). Este solo hecho debería ser suficiente para mostrar la importancia de esta Asamblea. Es fundamental que la industria de la moda coopere para agregar valor al Made in Italy y nuestra cadena de suministro, centrándose en la innovación y la sostenibilidad”.
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ASSOMAC / CueroAmérica
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Comunidad Europea apuesta a la formación profesional en la industria del cuero italiana
La región de Marche presentó el proyecto de un gran centro de formación para el sector calzado y marroquinería.
La región italiana de Marche, un gran centro de producción de calzado y marroquinería, están invirtiendo € 400.000 para entrenar recursos humanos en el distrito de Fermo-Macerata. Los cursos que se presentan son, entre otros, de modelado de calzado; diseñador de marroquinería y calzado; operador de artículos de cuero. Cada curso tiene una duración de 500 horas, de las cuales el 30% se desarrollará en la empresa mediante prácticas. Los cursos están dirigidos tanto a ocupados como a desempleados de entre 18 y 64 años.
La Región de Marche da una primera respuesta a la falta de personal calificado en la cadena de suministro de accesorios. Lo hace utilizando € 400.000, recursos que aporta el Fondo Social Europeo para actividades de formación para la formación. Y lo hace centrándose en la compleja zona de crisis industrial del distrito de cuero y calzado Fermano-Maceratese. “El objetivo -explicó el consejero regional de Trabajo y Formación Profesional, Stefano Aguzzi- es fomentar la creación de nuevos perfiles profesionales, fortalecer las habilidades y competencias existentes y generar nuevos puestos de trabajo”.
Stefano Aguzzi, consejero regional de Trabajo y Formación Profesional de la región Fermano-Maceratese.
En el curso de formación, el protagonismo es de las empresas. “Es necesario identificar las necesidades reales de las empresas -continúa Aguzzi- y luego ubicar directamente al personal a capacitarse en la empresa. Así concebida, la formación se convierte en una oportunidad para generar empleo. Creo que una empresa que forma a una persona tiene interés en retenerla”. En las últimas semanas, muchos operadores de Marche del sector han hecho sonar la alarma sobre el cambio generacional. De hecho, consideran la iniciativa de la Región como un punto de partida, no como la solución para llenar todos los vacíos.
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La Concería / CueroAmérica
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Una exposición en Barcelona interroga por cualidades del plastico: “Genial o perverso”
Edificio del Museo de la Piel de Igualada, en Catalunya.
El Museo de la Piel de Igualada presenta la exposición “Plástico. Genial o perverso, tú como lo ves?”. La muestra, organizada por el Leather Cluster Barcelona, es una propuesta de reflexión sobre el plástico a partir de las artes visuales. Los términos piel o cuero se utilizan en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, recuerdan en el sector. En este sentido, sostienen que la muestra es una buena oportunidad para reflexionar sobre biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan.
La muestra cuenta con la participación de una veintena de artistas locales e internacionales y reúne objetos, fotografías, videos e instalaciones artísticas en torno al plástico que interpelan y preguntan constantemente al visitante: “Tú, como lo ves?“
El Leather Cluster Barcelona participa de la exposición reflexionando sobre la biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan hechos a partir de plástico. Argumenta que están elaborados a partir de compuestos derivados del petróleo, un recurso natural limitado, que más allá del impacto medioambiental negativo durante su proceso de producción, es costoso y complicado de reciclar y tiene una el peor nivel de biodegradabilidad.
La entidad catalana recuerda que el término piel -o cuero- se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen. El cuero es rico en carbono, nitrógeno y oxígeno, tres elementos que a las bacterias y los hongos les gusta comer. Este es un factor que permitirá que una vez depositada en un vertedero normal, se biodegradará en unos pocos años, y mucho más rápido por ejemplo, que los materiales sintéticos, que tardan entre 100 y 500 años (polietileno) o más (PVC y polipropileno). Además, a diferencia del plástico, el cuero es inocuo para los océanos y no comporta el peligro que se formen microplásticos.
El ‘clúster’ a través de esta exposición, quiere reivindicar la piel como ejemplo de economía circular,y la utilización correcta del término piel solo para aquellos artículos de origen natural. El término piel se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, denuncian fuentes del clúster.
“La piel de origen animal, como materia prima para confeccionar producto de consumo, es un material biofílico. Es decir, que nos reconecta con la naturaleza, porque su origen es natural. La llamada “polipiel“ (cuerina, ecocuero…) es de origen fósil y por tanto se apodera del término piel por sus connotaciones positivas, que como material sintético no puede ofrecer, porque ni es natural, ni duradero, ni embellece con el paso del tiempo” destacan.
“Y el cuero o piel ‘vegana’, término aparecido más recientemente, responde a productos artificiales o sintéticos, o a variedades de nuevos biomateriales que están emergiendo. Aun así, este último término demasiado a menudo se utiliza para confundir a las personas haciéndolos creer que se trata de un material de origen natural cuando en realidad es sintético o combinado con polímeros sintéticos”, argumenta el Leather Cluster Barcelona..
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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El español Manuel Ríos fue elegido como presidente de la entidad curtidora europea
De izquierda a derecha, Manuel Ríos, Andreas Kindermann, Fabrizio Nuti y Rino Mastrotto.
La Asamblea General Extraordinaria de COTANCE celebrada el viernes 24 de septiembre de 2021 en Milán eligió por unanimidad al español Manuel Ríos Navarro para conducir la entidad comunitaria durante los próximos dos años. El nuevo presidente es el Consejero Delegado de INPELSA, la curtiduría líder española de piel de oveja ubicada en Canals (Valencia).
El nuevo presidente de COTANCE sucede a Andreas Kindermann (de Wollsdorf Leather, Austria), cuyo mandato se extendió el año pasado para asegurar la continuidad durante la pandemia de Covid-19. Ríos Navarro será acompañado en la presidencia de COTANCE por los vicepresidentes Rino Mastrotto (Italia), Philippe Joucla (Francia) y el presidente saliente Andreas Kindermann (Austria).
Al asumir Manuel Ríos Navarro destacó que esta encantado de recibir la confianza de sus colegas para tomar las riendas de COTANCE. “La industria europea del cuero ha resistido, en general, los difíciles años de Covid y ahora necesita acelerar su agenda verde que abarca también con fuerza la economía digital. Junto con mis colegas de la Presidencia, nos aseguraremos de que COTANCE avance a toda máquina en la transición a la economía circular impulsada por la Unión Europea”, opinó.
Asimismo Ríos señaló que buscará que su presidencia logre “transmitir lo que es el mundo del curtido, mostrar que es el sector más sostenible posible, que recupera un residuo de la industria cárnica y lo ennoblece en un nuevo material”. Apuntó que este diálogo concierne tanto a las marcas como al público en general. Agregó que “ha habido muchas campañas contra el cuero, no tenemos intención de arremeter contra nadie, porque no se trata de estar en contra, sino para demostrar que somos limpios y transparentes”.
El presidente saliente de COTANCE comentó que le complace haber servido a la industria europea del cuero para que se fortalezca y esté mejor preparada para los desafíos del futuro. Hoy en día, los curtidores europeos están más unidos que nunca, lo que augura un buen augurio para afrontar los retos presentes y futuros.
Asimismo, el titular de la italiana UNIC, Fabrizio Nuti, anfitrión de la reunión de COTANCE celebrada en la feria Lineapelle de Milán, felicitó a la nueva Presidencia y expresó su optimismo por un retorno al crecimiento y la prosperidad del mercado del cuero.
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COTANCE / CueroAmérica
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
Zapatos descartados.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / CueroAmérica
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Las operaciones de comercio electrónico en Europa entran en la igualdad: pagan el IVA
Tienda virtual de venta de calzado.
Las nuevas normas del IVA sobre el comercio electrónico de la Unión Europea inician una etapa que se encamina hacia la igualdad de obligaciones tributarias respecto de las tiendas físicas. Esto se debe al comienzo de aplicación del objetivo de adecuar el marco tributario en la Comunidad Europea a la realidad digital, favorecer los intercambios dentro del bloque e introducir una mayor transparencia en el precio de este tipo de operaciones.
Las nuevas reglas del IVA sobre comercio electrónico fueron adoptadas entre 2017 y 2019 por los Estados miembros y debían entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero su aplicación fue retrasada seis meses debido a la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones incluirán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los Estados miembros y a los consumidores europeos, ha informado el Ejecutivo de la Comunidad.
Uno de los principales cambios es que se elimina la insólita exención en el pago del IVA que tenían hasta ahora las mercancías con un valor inferior a € 22 importadas a la UE por empresas no europeas. Bruselas argumenta que «se está abusando» de esta exención porque vendedores «sin escrúpulos» de terceros países «etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes».
«Esta laguna permite a estas empresas sacar ventaja con respecto a sus competidores de la UE y cuesta a las haciendas públicas de la Unión Europea unos € 7.000 millones al año por fraude, lo que aumenta la carga fiscal para los demás contribuyentes», explicó la Comisión Europea.
Por otro lado, la normativa armoniza el umbral volumen de negocio a partir del cual las empresas de comercio electrónico están obligadas a tener un número de IVA en un determinado país. Hasta ahora, cada país establecía su propia cifra, que ahora quedó fija en € 10.000. De esta forma, las empresas de comercio electrónico con un volumen de negocios en un país superior a esta cifra tendrán que abonar el IVA de sus operaciones en el Estado miembro en el que se entreguen los bienes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Empresas de Europa urgen el acuerdo con el Mercosur para recuperarse de la crisis
Un grupo de poderosas federaciones de asociaciones empresarias del sector industrial y de servicios de Europa, entre ellas las del sector curtidor, calzado y textiles, emitieron un comunicado reclamando a la Comunidad Europea concretar urgentemente el acuerdo UE-Mercosur. Piden avanzar en base a la carta de intención firmada el 2019, la cual fue posteriormente rechazada por el presidente francés, el parlamento holandés y sectores productivos de Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Polonia, Italia y España.
En el documento dicen que este acuerdo serviría para el resurgimiento de la economía europea tras la crisis de la pandemia. Explican que Europa podría aumentar sus exportaciones a los países del Mercosur en un 52%, mientras que los países Sudamericanos lo harían sólo un 10,6%. Textualmente dicen: “Basados en evaluaciones de la Comisión de la UE y la London School of Economía, estimamos que el Acuerdo UE-Mercosur podría crear hasta 390.000 puestos de trabajo en la Unión Europea”. Sin duda, los alienta un gran espíritu de colaboración fraterna.
Los grupos empresarios europeos reclaman avanzar con el acuerdo le permitiría a la región del Mercosur que gracias a su supervisión los sudamericanos podrían vencer en “el desafío de mitigar el cambio climático”. En este sentido aseguran que ese desafío “es demasiado grande para permitir que los aranceles limiten la asequibilidad de los y bienes y servicios innovadores” que ofrecen esas compañías de Europa.
Los empresarios reconocen que para los europeos “el acuerdo no solo mejorará el comercio de bienes y servicios, sino que también protegerá los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas”.
El presidente de la Comisión Europea que firmó la carta de intención fue Jean-Claude Juncker, pocos días antes de terminar su mandato.
Explican también que según “evaluaciones de la Comisión de la UE y la London School of Economía, estimamos que el Acuerdo UE-Mercosur podría crear hasta 390.000 puestos de trabajo en la UE, resultado de un aumento de las exportaciones al Mercosur.
Pese a que el actual gobierno de Brasil promueve la firma del acuerdo, los expresidentes de ese país, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva firmaron una declaración conjunta de rechazo al acuerdo. El texto tuvo como objetivo respaldar la posición del presidente argentino Alberto Fernández, quien se enfrentó con Luis Lacalle Pou, su colega de Uruguay, que también aprueba las reducciones arancelarias en el ámbito del Mercosur.
Luis ‘Lula’ Da Silva y Fernando Henrique Cardoso sostienen que “no es el momento de reducciones arancelarias unilaterales por parte del Mercosur, sin ningún beneficio a favor de las exportaciones del bloque. También coincidimos en que es necesario mantener la integridad de del bloque, para que todos sus miembros desarrollen plenamente sus capacidades industriales y tecnológicas y participen de manera dinámica y creativa en la economía mundial contemporánea».
Las empresas europeas reconocen que “la reducción de aranceles a las exportaciones de la UE al Mercosur hará que las empresas de UE sean más competitivas al ahorrar 4.000 millones de euros en aranceles al año”, es decir que llegarían a los mercados sudamericanos con precios más bajos. Asimismo confiesan que la eliminación de estricciones y los derechos de importación “permitirán a operadores de la UE obtener materias primas competitivamente esenciales”, lo que implica que de concretarse el acuerdo los países del Mercosur soportarían una regresiva primarización de sus exportaciones.
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Coalition ff European Business Associations / CueroAmérica
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Un proveedor de Burberry en producía en Italia explotando brutalmente a 40 inmigrantes
La policía italiana ha detenido a un matrimonio chino acusado de dirigir una empresa de marroquinería que explotaba a 40 inmigrantes de China, Pakistán y Bangladesh. Este taller fabricaba bolsos para la empresa Tivoli Group Spa, proveedor de Burberry. Recientemente también se encontró un taller clandestino que fabricaba bolsos de lujo para Chloe.
La policía fiscal de Florencia dijo en un comunicado que los dos ciudadanos chinos fueron detenidos el miércoles en el marco de una investigación sobre presunta explotación laboral y fraude fiscal y que se habían impuesto medidas restrictivas a otros dos miembros de la familia, incluida la prohibición de salir de Italia.
El italiano Marco Gobbetti es el CEO de Burberry.
El grupo de lujo británico Burberry, que hasta el momento no fue acusado de ningún delito, no se ha pronunciado sobre el caso. Es más, el fiscal jefe de Florencia, Giuseppe Creazzo, dijo en una conferencia de prensa que no tienen pruebas “de que la casa de moda esté directamente implicada en la trama, así que no me pidan nombres». Por su parte Tivoli, que tampoco está siendo investigado, no ha emitido opinión al respecto.
La declaración de la policía, que no nombraba a las empresas implicadas, decía que las personas apresadas explotaban a trabajadores inmigrantes de países como China, Pakistán y Bangladesh, haciéndoles trabajar hasta 14 horas al día por poco más de 3 euros la hora, y que se había incautado € 523.000 en el lugar. La orden de arresto si detallaba las acusaciones contra los cuatro detenidos y que la empresa llamada Samipell Srl producía artículos de cuero como subcontratista de Tivoli Group Spa, un proveedor de Burberry.
En la orden de detención Samipell, que fue creada en 2014, decía que un tribunal de Florencia la declaró en quiebra en marzo de 2021. El fiscal señaló también que las detenciones eran las últimas de una operación contra la explotación laboral y los contratos de trabajo irregulares llevada a cabo en la zona y que salpica a cientos de talleres artesanales de productos textiles y de cuero.
La policía de la cercana ciudad de Prato, donde se encuentra una de las mayores comunidades chinas de Europa, puso el mes pasado a dos ciudadanos chinos bajo arresto domiciliario por explotar presuntamente a trabajadores chinos y africanos para fabricar bolsos de lujo para Chloe. El propietario de Chloe, Richemont, tampoco respondió los llamados en busca de declaraciones al respecto.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Pese al avance digital, el 73 por ciento de las compras en Europa se pagan en efectivo
Como en casi todo el mundo, en Europa la revolución de los medios digitales de pago es un hecho y con la pandemia y las restricciones al comercio físico, se ha acelerado esta tendencia. Sin embargo, la realidad también muestra que para una mayoría de los europeos, la posibilidad de poder pagar sus compras en efectivo es muy importante.
El último informe del Banco Central Europeo sobre los hábitos de pagos en efectivo analiza la actividad en la zona euro el 73% de las operaciones de compra son efectivo y el 48% del volumen de compras. En el caso de España el porcentaje es del 83% y un 66% de las compras. Además, según los datos del BCE más de un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en efectivo.
Esta coexistencia del dinero en efectivo y las nuevas formas de pagos digitales ha sido defendida igualmente por el Consejo Europeo. En sus Conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea de (marzo de 2021) reconoce “que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital”. Por esto asegura que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuario”.
Por esto el comercio en España ve con preocupación la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende rebajar la limitación del pago en efectivo. Este sería de 2.500 euros a 1.000 euros, tanto para empresas como para particulares.
Las principales organizaciones del sector han remarcado que podría afectar directamente a la recuperación del consumo tras la pandemia, especialmente las actividades de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo, en un momento crítico como el actual. El Banco Central Europeo ya advirtió en febrero de 2019 que se trataba de una medida desproporcionada, que podía poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero.
La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo, solamente Francia lo ha fijado en € 1.000 y, sin embargo, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa. En tanto, países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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Preocupación por cómo las empresas europeas buscan mejorar su capital humano
Las entidades empresarias europeas de la industria de la indumentaria y moda COTANCE (curtidores), CEC (calzado) y EURATEX (textil, confecciones), realizaron una encuesta a las empresas del sector entre febrero y marzo de 2021 para conocer sus acciones y proyectos en relación a la formación de su personal.
El objetivo de la encuesta fue comprender cuáles son las necesidades y desafíos más comunes de las empresas TCLF (textiles, prendas de vestir, cuero y calzado) y para capacitar a su fuerza laboral, para mantener su competitividad en un mundo globalizado.
De las más de 150 empresas que respondieron a la encuesta, la mayoría consideró que todavía les faltan habilidades relacionadas con el proceso y la producción. Dos de cada tres ya están realizando programas de recapacitación de su equipo humano para formarlo en las habilidades digitales. En tanto, el 35% ofrece actividades de actualización o reciclaje para mejorar en términos ecológicos.
Las habilidades empresariales que más importantes se consideran actualmente son aquellas relacionadas con el proceso y la producción. Así lo señaló el 79% de los encuestados. En segundo y tercer lugar se encuentran las necesidades de habilidades digitales (61%) y las habilidades sostenibles (35%).
El 70% de los encuestados implementa actualmente actividades de formación o actualización para satisfacer las necesidades de proceso y producción. Mientras el 88% prevé que serán importantes o muy importantes, en los próximos cinco años.
Por otro lado, el 61% de los encuestados ya realiza actividades de actualización entre su plantilla de trabajadores para satisfacer las necesidades de habilidades digitales. Y el 86% las prevé como importantes o muy importantes en los próximos cinco años.
En materia de sostenibilidad, el 40% aseguró que implementa actualmente actividades de formación para satisfacer las necesidades de habilidades ecológicas. El 65% considera que serán clave a cinco años vista.
Sin embargo, las empresas aseguran que, a pesar de la concienciación y la buena voluntad, cada año participan en actividades de actualización menos del 24% de los trabajadores. El 77% de los encuestados considera que las limitaciones de tiempo y los costos financieros son los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo la capacitación, implementar programas de tutoría y aprendizaje.
El 42%de las compañías destacó también la falta de cursos, instalaciones y profesores adecuados como una barrera a las actividades de formación general. En el caso de la tutoría como para el aprendizaje, el mayor problema es la falta de recursos humanos internos para supervisar al personal.
El 56% de los encuestados admitió utilizar una combinación de fuentes financieras provenientes de planes de financiación externos y de la propia empresa. Estos son en forma de incentivos económicos, colaboración con proveedores de educación y contribución a los sistemas de seguridad social o desgravaciones fiscales para actividades de formación, etc.
La medida de la Comunidad Europea para fomentar las actividades de actualización que más valoran los encuestados es la creación de asociaciones sólidas de habilidades entre todas las partes interesadas relevantes. Así lo considera el 83% de los encuestados.
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PinkerModa / CueroAmérica
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