Noticias de Europa
El Senado de Italia prohibió la crianza de animales para el uso en la industria peletera
El Comité de Presupuesto del Senado italiano aprobó una enmienda a favor de que se prohíban las granjas de cría de animales para peletería. En los próximos seis meses se cerrarán las que están en funcionamiento y desde el 1° de enero se prohibirá totalmente la apertura de nuevos criaderos.
Si bien aún falta la aprobación del Parlamento, todo indica que la ley finalmente será votada y, de este modo, Italia se sumaría a la lista de los quince países europeos donde las granjas peleteras han sido prohibidas.
Según la resolución, desde el comienzo del próximo año queda prohibida la cría de visones, zorros, mapaches, chinchillas y animales de cualquier especie que se reproduzcan en cautividad y se maten con el fin de obtener pieles. La medida incluye una compensación para los granjeros por un total de 3 millones de euros en 2022 para que puedan reconvertirse.
La nueva ley se votó luego de la presión generada por los debates de las sociedades protectoras de animales. En sintonía con esta tendencia, marcas como Valentino, Armani, Gucci, Prada y Versace han dejado de utilizar pieles en sus colecciones.
Recordemos que a principios de este año el gobierno italiano ordenó la suspensión de las granjas de visones luego de una serie de brotes de COVID-19. Por el mismo motivo, en 2021 fueron sacrificados millones de visones en Europa. Según un estudio publicado por Frontiers, el magazine de virología, la susceptibilidad de esta especie al coronavirus, combinada con las condiciones insalubres y de hacinamiento en la cría intensiva de pieles hacen de la industria un entorno de alto riesgo para esta y cualquier pandemia futura.
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Fashion United / CueroAmérica
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Francia prohibió que desde el 1 de enero se destruyan los productos no comercializados
El gobierno francés decidió prohibir la destrucción de manufacturas no alimentarias a partir del 1° de enero de 2022. La medida se aplicará a productos textiles, calzado, muebles, artículos de higiene, muebles y libros, entre otros. La nueva norma deriva de la ley anti residuos y apunta a reciclar los € 2.000 millones en mercancías que quedan sin vender al finalizar cada temporada.
Los productos no vendidos ya no podrán ser destruidos y su nuevo destino será el reciclado o la donación a organizaciones de beneficencia. El objetivo de la ley apunta a minimizar los residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero y crear nuevas formas de acción social.
Para hacer efectivo el cumplimiento de la medida, la Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude realizará inspecciones y podrá imponer multas de hasta € 15.000.
En defensa de la nueva normativa, las autoridades francesas resaltaron que gran cantidad de productos se destruyen por incineración mientras que tres millones de franceses no acceden a productos básicos.
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Info Retail / Comunidad Textil
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Dos centros tecnológicos de Europa se unen para brindar ensayos y certificaciones
Uno de los equipos del laboratorio de Ars Tinctoria en Santa Croce sull’Arno, Italia.
CTC de Francia, líder en Aseguramiento de la Calidad y Servicios de Consultoría para el cuero, marroquinería y calzado, y Ars Tinctoria S.r.l., el laboratorio italiano especializado en investigación analítica orgánica, color y luz, se complacen en anunciar la firma de un acuerdo de colaboración para asociar sus acciones en Italia.
Las empresas CTC (Centro Tecnológico del Cuero) y Ars Tinctoria -que se conocen desde hace varios años-, suscribieron un acuerdo que establece esta asociación que permitirá que los clientes de CTC y Ars Tinctoria se beneficien plenamente de esta cooperación.
Gustavo Defeo, director general de Ars Tinctoria, señaló que “este es un paso importante para Ars Tinctoria. Nos beneficiaremos de la experiencia mutua y asociación de algunos recursos para ciertos programas como ZDHC o nuestros protocolos sobre nuevos materiales de base biológica. Esta asociación con CTC, un centro avanzado que opera a nivel internacional en garantía de calidad, capacitación, consultoría e I+D en calzado y marroquinería, proporcionará una oferta más completa y calificada, tanto en Italia como a nivel internacional”.
De izquierda a derecha, Jean-Luc Chaverot, Massimo Mancuso, Reno Spinosi, Thierry Poncet, Gustavo Defeo, Patrice Mignon y Pierre Beaupoil.
Por su parte Patrice Mignon, presidente de CTC, destacó que serán “más fuertes con un socio destacado como es Ars Tinctoria. El cliente de CTC se beneficiará plenamente de esta nuevas instalaciones de laboratorio italianas y su experiencia en tintes específicos. Espero que nuestros clientes aprecien este nuevo servicio!», apuntó.
Ars Tinctoria S.r.l. es un laboratorio especializado en investigación analítica orgánica, color y luz. El laboratorio, con sede en Santa Croce sull’Arno, está equipado con la última generación de instrumentos y está activo en varios campos, incluidos síntesis, investigación analítica y estudio de las estructuras moleculares de los colorantes, investigación de sustancias que son
peligrosas para los seres humanos y el medio ambiente, y finalmente la medición y estandarización del color. Ars Tinctoria S.r.l. El laboratorio está acreditado según UNI EN ISO / IEC 17025, lo que implica el reconocimiento formal del cumplimiento del laboratorio con los requisitos del sistema para las actividades de ensayo y la competencia técnica de
pruebas acreditadas.
Por su parte, el CTC ha estado ayudando durante más de 100 años a fabricantes, distribuidores y marcas de las industrias del calzado, cuero, artículos de cuero, confección y moda gracias a su experiencia única y su campus de investigación con sede en Lyon, Francia y su red internacional de 18 laboratorios y agencias de inspección.
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Ars Tinctoria – CTC / CueroAmérica
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Inescop y Panter desarrollan un prototipo de calzado de seguridad con exoesqueleto
Tecnólogos de Inescop que trabajaron en el proyecto, presentaron el nuevo calzado de seguridad.
La empresa de calzado de seguridad Panter y el Centro Tecnológico del Calzado español INESCOP están desarrollando un prototipo de calzado con exoesqueleto para ser utilizado por equipos de intervención en emergencias.
Exoepi, tal el nombre del proyecto, contará con un exoesqueleto que disminuirá la fatiga muscular y potenciará el rendimiento del usuario. El calzado está pensado para ser usado en rescates en lugares remotos o de difícil acceso o en condiciones desfavorables.
La investigación cuenta con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
El equipo de trabajo aplicará tecnologías robóticas para crear un calzado capaz de intervenciones inteligentes y sostenibles. A fin de que el producto sea lo más efectivo posible, el Parque de Bomberos de la Diputación de Alicante en San Vicente del Raspeig brindará su asesoramiento desde el punto de vista del usuario.
Francisca Arán, I+D+i de Inescop, señaló que «el usuario es clave para garantizar el éxito de este calzado de intervención, por lo que estamos muy agradecidos de que hayan accedido a ayudarnos en el proceso de cocreación, aportando su experiencia y reportándonos sus necesidades».
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Alicante Plaza / Cuero América
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El centro tecnológico español presentó una guía para lograr los objetivos de sostenibilidad
El Centro Tecnológico del Calzado, INESCOP, lanzó una guía dirigida al sector calzado y su cadena de valor señalando los beneficios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por la Comunidad Europea.
La guía fue elaborada junto con el Cluster Calzado e Innovación y resalta las oportunidades que pueden tener las empresas si se adhieren a la Agenda 2030 de producción sostenible de la Comunidad Europea.
También incluye ideas para la integración de los ODS en las estrategias y modelos de negocio de estas empresas. El documento abarca desde la elección de materias primas hasta el diseño del producto para que los fabricantes puedan ajustarse a los nuevos modelos de consumo más sostenibles.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP.
Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP explicó que “con esta guía queremos sensibilizar al sector sobre la necesidad de incorporar estos objetivos en sus hojas de ruta, ya que son el lenguaje común en el ámbito empresarial para comunicar sostenibilidad y responsabilidad social y medioambiental”
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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Obreros de la construcción descubrieronuna curtiembre medieval en pleno Edimburgo
Un grupo de arqueólogas investiga las ruinas de Edimburgo.
La ciudad de Edimburgo en Escocia data del siglo VII y es una de los lugares con mayor presencia de construcciones medievales. Durante los trabajos para construir un complejo de edificios, los obreros descubrieron una curtiembre medieval cuyo origen se remonta al siglo XII.
El hallazgo se produjo cuando las topadoras comenzaron a excavar el terreno para la construcción de un hotel y un edificio de departamentos en pleno corazón de la ciudad. Si bien el descubrimiento generó sorpresa, no es la primera vez que la herencia medieval de Edimburgo emerge durante una excavación.
En 2008, trabajos anteriores sacaron a la luz una serie de edificios medievales y varios fragmentos de objetos antiguos. La particularidad de este último descubrimiento es que se encuentra entre High Street y Jeffrey Street, en el centro de la ciudad. Esa era la zona donde se asentaban antiguamente las curtiembres para utilizar el agua del lago artificial Nor que fue drenado durante el siglo XIX.
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La Conceria / Cuero América
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Tras una caída en 2020 las exportaciones de calzado de Francia lograron un repunte
De acuerdo a la información compilada por el Consejo Nacional del Cuero, CNC, de Francia, durante los primeros ocho meses del año la industria exportó calzado por € 2.570 millones. Esto representa un aumento del 19% comparado con el mismo periodo de 2020.
Durante el año pasado, Francia fue el tercer importador de calzado (US$ 7.368 millones) y el séptimo exportador (US$ 3.906) a nivel mundial. Según el anuario de The World Footwear 2021, las exportaciones francesas venían subiendo levemente desde 2018. Debido a la pandemia, esa cifra sufrió un descenso. Lo mismo sucedió con las importaciones que cayeron en forma proporcional.
Actualmente, debido a la progresiva salida de la emergencia Covid-19, los fabricantes franceses van recuperando el terreno perdido y hoy el país mantiene una balanza comercial positiva en el rubro de calzado y productos de cuero.
Cabe destacar que, como otros países europeos, Francia tiene una producción limitada (14 millones de pares) no obstante lo cual en 2020 figura con exportaciones que suman 107 millones de pares. Este ‘milagro’ ocurre, entre otros motivos, porque importantes fábricas han trasladado su producción a países de menor costo laboral. De estos artículos, una porción ingresa al país para el consumo local y otra parte se reexporta.
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World Footwear / Cuero América
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La Asamblea de ASSOMAC marcó sus temas de agenda:sostenibilidad y digitalización
A comienzo de noviembre se realizó, la Asamblea Anual de Assomac, la Asociación Italiana de Fabricantes de Tecnologías para el Calzado, la Marroquinería y Curtido, en el Palazzo delle Stelline de Milán. La reunión tuvo como eje los principales desafíos que enfrenta el sector en la actualidad, como lo son la transición verde y digital en los procesos productivos.
El evento, fue una gran ocasión para el contacto entre las empresas y su institución, para trazar escenarios futuros de la economía del calzado, marroquinería y curtiduría. El informe de la industria, presentado elaborado por Assomac, reveló algunos de los principales indicadores de la industria. Los fabricantes italianos de máquinas para curtiduría, calzado y marroquinería mantienen una producción total de € 440 millones, con un valor de exportación del 70% de la producción y una balanza comercial. de €284,2 millones. Los trabajadores sectoriales son unos 4000.
La asamblea fue una oportunidad de encuentro para discutir prioridades y medidas de apoyo al desarrollo de la industria y promover un diálogo de alto nivel relacionado con la cadena productiva.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de ASSOMAC.
Los asociados e invitados fueron recibidos por Maria Vittoria Brustia, presidenta de Assomac, y Alessandro Spada, presidente de Assolombarda. A continuación, Mariastella Gelmini, ministra de Asuntos Regionales y Autonomías, habló a través de enlace de video, y Renzo Rosso, presidente del Grupo OTB y delegado de Confindustria para la Excelencia, Belleza y Gusto de las Marcas Italianas, envió un mensaje en video dirigido a Assomac, y a todos los invitados de la Asamblea.
La Mesa Redonda contó con un debate entre Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi Professor), Ercole Botto Poala (Vicepresidente de Confindustria Moda), Elenia Duce (Jefa de Innovación, Sostenibilidad e Innovación de RINA), Stefano Gelsomini (COO Pasubio Tannery), Cristian Locatelli (Vicepresidente de ACIMIT) y Gianmarco Senna, Presidente de la Comisión de Actividades Productivas de la Región de Lombardía. Con el papel de moderador, Assomac invitó a Fabio Savelli, periodista del diario Corriere della Sera.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de Assomac, destacó que “en este complicado período, no paramos y seguimos evolucionando. Como ingeniera, me gustaría subrayar que no podemos hablar de resiliencia como un simple acto de volver a un estado original: el cambio es irreversible. Aunque, un plan alternativo es posible. El plan Cambiar y Compartir, conceptos que serán nuestras guías para el futuro. Por eso, durante mi primera Asamblea en el cargo de presidente, hemos debatido con la Industria de la Moda sobre la transición que tendremos que poner en marcha, que se basa en dos puntos centrales. Estos son lo digital y la sostenibilidad, como firmes puntos de partida. Porque los desafíos globales requieren respuestas compartidas, de hecho firmes y rápidas”.
Por su parte, Alessandro Spada, presidente de Assolombarda señaló que “el sistema de fabricación representa el corazón de nuestro territorio y país. Gracias a la fortaleza de nuestra industria y la capacidad de adaptarse a los grandes desafíos globales, todavía estamos en el juego y, hoy en día, los datos hablan de un crecimiento superior a las expectativas”.
“Nos enfrentamos a un doble desafío: la transición verde y la digital de los procesos productivos. Ambos están vinculados a un tema muy sensible para nuestras empresas, el de las competencias: Sin ellos, no podremos aprovechar plenamente las oportunidades vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad”, apuntó Spada.
A su turno Renzo Rosso, delegado de Confindustria dijo que “una gran parte de la producción de lujo ocurre en Italia y el 70% de los ingresos de las marcas de lujo provienen de accesorios: (bolsos, zapatos, cuero). Este solo hecho debería ser suficiente para mostrar la importancia de esta Asamblea. Es fundamental que la industria de la moda coopere para agregar valor al Made in Italy y nuestra cadena de suministro, centrándose en la innovación y la sostenibilidad”.
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ASSOMAC / CueroAmérica
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Comunidad Europea apuesta a la formación profesional en la industria del cuero italiana
La región de Marche presentó el proyecto de un gran centro de formación para el sector calzado y marroquinería.
La región italiana de Marche, un gran centro de producción de calzado y marroquinería, están invirtiendo € 400.000 para entrenar recursos humanos en el distrito de Fermo-Macerata. Los cursos que se presentan son, entre otros, de modelado de calzado; diseñador de marroquinería y calzado; operador de artículos de cuero. Cada curso tiene una duración de 500 horas, de las cuales el 30% se desarrollará en la empresa mediante prácticas. Los cursos están dirigidos tanto a ocupados como a desempleados de entre 18 y 64 años.
La Región de Marche da una primera respuesta a la falta de personal calificado en la cadena de suministro de accesorios. Lo hace utilizando € 400.000, recursos que aporta el Fondo Social Europeo para actividades de formación para la formación. Y lo hace centrándose en la compleja zona de crisis industrial del distrito de cuero y calzado Fermano-Maceratese. “El objetivo -explicó el consejero regional de Trabajo y Formación Profesional, Stefano Aguzzi- es fomentar la creación de nuevos perfiles profesionales, fortalecer las habilidades y competencias existentes y generar nuevos puestos de trabajo”.
Stefano Aguzzi, consejero regional de Trabajo y Formación Profesional de la región Fermano-Maceratese.
En el curso de formación, el protagonismo es de las empresas. “Es necesario identificar las necesidades reales de las empresas -continúa Aguzzi- y luego ubicar directamente al personal a capacitarse en la empresa. Así concebida, la formación se convierte en una oportunidad para generar empleo. Creo que una empresa que forma a una persona tiene interés en retenerla”. En las últimas semanas, muchos operadores de Marche del sector han hecho sonar la alarma sobre el cambio generacional. De hecho, consideran la iniciativa de la Región como un punto de partida, no como la solución para llenar todos los vacíos.
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La Concería / CueroAmérica
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Una exposición en Barcelona interroga por cualidades del plastico: “Genial o perverso”
Edificio del Museo de la Piel de Igualada, en Catalunya.
El Museo de la Piel de Igualada presenta la exposición “Plástico. Genial o perverso, tú como lo ves?”. La muestra, organizada por el Leather Cluster Barcelona, es una propuesta de reflexión sobre el plástico a partir de las artes visuales. Los términos piel o cuero se utilizan en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, recuerdan en el sector. En este sentido, sostienen que la muestra es una buena oportunidad para reflexionar sobre biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan.
La muestra cuenta con la participación de una veintena de artistas locales e internacionales y reúne objetos, fotografías, videos e instalaciones artísticas en torno al plástico que interpelan y preguntan constantemente al visitante: “Tú, como lo ves?“
El Leather Cluster Barcelona participa de la exposición reflexionando sobre la biodegradabilidad de la piel respecto a los materiales sintéticos que la imitan hechos a partir de plástico. Argumenta que están elaborados a partir de compuestos derivados del petróleo, un recurso natural limitado, que más allá del impacto medioambiental negativo durante su proceso de producción, es costoso y complicado de reciclar y tiene una el peor nivel de biodegradabilidad.
La entidad catalana recuerda que el término piel -o cuero- se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen. El cuero es rico en carbono, nitrógeno y oxígeno, tres elementos que a las bacterias y los hongos les gusta comer. Este es un factor que permitirá que una vez depositada en un vertedero normal, se biodegradará en unos pocos años, y mucho más rápido por ejemplo, que los materiales sintéticos, que tardan entre 100 y 500 años (polietileno) o más (PVC y polipropileno). Además, a diferencia del plástico, el cuero es inocuo para los océanos y no comporta el peligro que se formen microplásticos.
El ‘clúster’ a través de esta exposición, quiere reivindicar la piel como ejemplo de economía circular,y la utilización correcta del término piel solo para aquellos artículos de origen natural. El término piel se utiliza en muchos casos, pero no siempre respetando la naturaleza de su origen, denuncian fuentes del clúster.
“La piel de origen animal, como materia prima para confeccionar producto de consumo, es un material biofílico. Es decir, que nos reconecta con la naturaleza, porque su origen es natural. La llamada “polipiel“ (cuerina, ecocuero…) es de origen fósil y por tanto se apodera del término piel por sus connotaciones positivas, que como material sintético no puede ofrecer, porque ni es natural, ni duradero, ni embellece con el paso del tiempo” destacan.
“Y el cuero o piel ‘vegana’, término aparecido más recientemente, responde a productos artificiales o sintéticos, o a variedades de nuevos biomateriales que están emergiendo. Aun así, este último término demasiado a menudo se utiliza para confundir a las personas haciéndolos creer que se trata de un material de origen natural cuando en realidad es sintético o combinado con polímeros sintéticos”, argumenta el Leather Cluster Barcelona..
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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