Noticias de Europa
La Unión Europea exigirá garantías de durabilidad y puntaje de reparabilidad
La Comisión Europea presentó un muy esperado paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para todo tipo de artículos. Su objetivo es lograr que en la Unión Europea «los productos sostenibles sean la norma», para impulsar los modelos comerciales circulares y «empoderar a los consumidores para la transición verde». La información ambiental en los productos deberá ser detallada y comprobable.
Estas propuestas tienen como objetivo establecer nuevas reglas para hacer que en el mercado de la Unión Europea casi todos los bienes físicos sean más amigables con el medio ambiente, más circulares y energéticamente eficientes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta el uso diario, reutilización y final de vida.
La Comunidad busca que los consumidores estén mejor informados sobre la sostenibilidad ambiental de los productos y mejor protegidos contra el ‘lavado verde’. Por ejemplo, entrarán en vigor nuevas normas de la UE para garantizar que los consumidores reciban información en el punto de venta que describa «una garantía comercial de durabilidad», así como información relevante para la reparación.
La resolución, difundida el 30 de marzo pasado, sugiere que se alentará a los fabricantes, marcas y minoristas a publicar «una puntuación de reparabilidad» para los productos vendan.
La longevidad y la reparabilidad son dos de las características que hacen que el cuero encaje perfectamente con todas y cada una de las discusiones sobre la economía circular.
Las afirmaciones ambientales, como ‘verde’, ‘ecológico’, ‘bueno para el medio ambiente’, serán permitidas “solo si están respaldadas por cualidades reconocidas en el desempeño ambiental”, dice el documento. Las etiquetas de sostenibilidad voluntarias que cubran aspectos ambientales o sociales deberán contar con la verificación de terceros comprobables o ser establecidas por las autoridades públicas.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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La cita del Foro Internacional del Calzado destacó al sector como resiliente e innovador
Imagen de la sesión virtual del 6th International Footwear Forum organizado por la CEC.
La Confederación Europea del Calzado (CEC) organizó recientemente la sexta edición del Foro Internacional del Calzado (IFF). Lanzado en 2014 durante el Congreso Mundial del Calzado en México, el IFF tiene como objetivo en mantener un diálogo regular y estructurado entre delegados de asociaciones y cámaras del calzado de todo el mundo.
Estos encuentros, planificados originalmente como un debate del sector industrial, fue paulatinamente orientado al tema comercial, bajo la influencia de asociaciones de los Estados Unidos y el Norte de Europa, que representan esencialmente a empresas importadoras y grandes marcas comerciales.
Según el informe de la CEC, las entidades se reúnen para “discutir abiertamente las experiencias que enfrentan sus empresas y dialogar con sus administraciones nacionales, así como identificar iniciativas conjuntas y promover cooperación internacional”.
El evento de este año volvió a celebrarse online debido al Covid-19, pero la asistencia cumplió expectativas, y representantes de 25 países intercambiaron puntos de vista sobre “el estado actual del comercio mundial de calzado”.
”El evento, coorganizado este año con la American Apparel & Footwear Association (AAFA) y la Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA), no pudo evitar abordar el periodo histórico vivimos y el impacto en la industria y la cadena de suministro -explica la CEC en su comunicado-. El mensaje de bienvenida fue brindado por la secretaria general Carmen Arias, en representación de Luis Onofre, presidente de la CEC. El mismo se refirió al ‘montaña rusa’ que vive la industria desde 2020 por las dos olas del Covid-19 y, más recientemente, la invasión de Rusia a Ucrania. Una situación que se va superando con una fuerte prueba de resiliencia por parte de las empresas de calzado”, explicaron.
Matt Priest, presidente y director ejecutivo de FDRA y moderador del Foro, se hizo eco de las palabras de la CEC al enfatizar cómo el sector demostró ser resiliente, ágiles e innovadores durante estos tiempos difíciles y destacó la importancia de mantener una Red para reunirse regularmente, discutir y construir caminos comunes.
Sushan Demirjian, de la Oficina Comercial de los Estados Unidos.
La oradora principal Sushan Demirjian, de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, ilustró los pasos futuros de la política comercial del presidente Biden y su impacto en la industria del calzado. Por su parte, Gary Raines, economista jefe de FDRA, presentó un análisis detallado de la revisión económica de las tendencias mundiales del calzado, según el punto de vista del mercado de los Estados Unidos.
“Tras estas intervenciones, durante el debate abierto los delegados también se enfocaron en la sustentabilidad y la tecnología, temas de suma importancia que dan forma no sólo al futuro de nuestro sector sino también la agenda política mundial”, señaló CEC.
El informe destaca que “lo que surgió de la IFF, como se destacó en los comentarios finales de Steven Lamar, CEO y presidente de AAFA, es que “todos estamos del mismo lado y debemos reforzar nuestra cooperación en un período de cambio radical para la industria”. La reunión finalizó con el compromiso de los miembros de participar en la identificación de temas de interés común y reunirse con mayor regularidad.
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CEC / CueroAmérica
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Curtir cuero y hacer calzado fue una ‘actividad honorable’ gracias al decreto de un Rey
Actualmente la industria del curtido de cueros y la fabricación de zapatos no sólo son un trabajo tan digno como cualquier otro sino que aportan valor, generan empleo y brindan productos necesarios y de calidad en todo el mundo. Pero las cosas no siempre fueron así. Un 18 de marzo de 1783, el rey de España emitió un decreto para declarar la actividad como “honrada y honorable”, para lograr que más personas se dedicaran a actividad.
Antiguamente, los trabajos manuales estaban mal vistos por las clases altas. De hecho, la palabra “trabajo” deriva del latín ‘tripaliare’, que a su vez viene de tripalium (tres palos). El tripalium era un yugo hecho con tres palos en los cuales se amarraba a los esclavos para azotarlos. El trabajo manual se relacionaba con el sufrimiento y el castigo.
En la España del siglo XVIII, muchos habitantes preferían vivir en la pobreza y conservar su honor antes que dedicarse a una tarea que consideraban sucia e indigna. Esta concepción negativa del trabajo manual generó desempleo y estancamiento en el reino. Ningún miembro de una buena familia se degradaría a realizar esa actividad aunque no tuviera ni para comprar el pan.
Carlos III, Rey de España, un 18 de marzo de 1783 emitió un decreto para declarar la actividad curtidora y del calzado como «honradas y honorables».
Ante esto, el rey Carlos III decidió comenzar, lo que dio el pie a un cambio cultural. En marzo de 1783 emitió un decreto especial que declaraba que “no sólo la profesión de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otras de esta especie, son honradas y honorables”. El decreto también aclaraba que “su ejercicio no degrada a la familia de quien las ejerce”.
Este decreto generó un cambio en la concepción que las clases altas tenían en relación al trabajo. Desde ese momento, los habitantes tenían un respaldo “real” si querían dedicarse a alguno de esos oficios. El resultado fue una recuperación económica sostenida en el reino y un cambio cultural, cuyas transformaciones llegan a nuestros días.
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La Concería / Cuero América
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Piden a las autoridades que Europa frene la exportación de pieles crudas o wet blue
Deben limitarse las exportaciones de materias primas -pieles crudas y semiacabadas- de la Unión Europea a países por fuera de las fronteras de ese Continente, reclaman las entidades empresarias de esa región. UNIC, la asociación de curtidurías italianas y Cotance (la confederación europea de asociaciones de curtidores) preparan una solicitud formal a la Comisión Europea para reclamar la prohibición.
Las asociaciones empresarias consideran que, ante la crisis bélica de Ucrania, sería “una iniciativa fundamental de apoyo a las tenerías europeas”. «A la luz de todos los problemas relacionados con la adquisición de materias primas -señala un comunicado de UNIC-, establecer limitaciones a la exportación europea de cueros en bruto / semielaborados nos permitiría enfrentar una situación extremadamente crítica en el frente de compras. «Esto -explica UNIC-, porque “los principales competidores no europeos, asiáticos y sudamericanos tienen mayor disponibilidad de materia prima”, por lo tanto creen que “aprovecharán comercialmente las consecuencias económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania”, explican los curtidores italianos.
Dicen que la relación comercial entre Italia y Ucrania, Rusia y Bielorrusia muestra una dinámica particular, principalmente relacionada con la compra de crudo y, sobre todo, de wet blue. «Esta área -subraya UNIC- representa alrededor del 3,5% de las compras italianas de materias primas extranjeras». En este contexto, “Ucrania ocupa el décimo lugar como país proveedor”.
La exportación de pieles curtidas italianas a ese mercado, en cambio, «no tiene una importancia primordial porque representa el 1% del total». Pero consideran que las consecuencias de esta crisis, para los curtidores de Italia, pueden ser incalculables.
Piensan que el estrés comercial que actualmente ya están experimentando los fabricantes italianos del sector del cuero, por el hecho de haber perdido su salida a estos mercados, repercute en la actividad de las curtiembres italianas.
El documento de UNIC dice que esto contribuye a que “la evolución de los precios internacionales sea aún más compleja, frágil y volátil, provocando nuevas presiones alcistas”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Alarma en las curtiembres de Italia por los precios, que considera fuera de control
La Asociación de la Industria Curtidora de Italia (UNIC) asegura que son ‘incalculables’ las consecuencias de todo lo que está pasando a nivel geopolítico. Y por esto también son ‘incalculables’ los precios a cotizar ante una constante, histérica y casi diaria dinámica de aumento descontrolado -y, en buena medida, especulativo- de cualquier cotización” de materias primas e insumos. La entidad asegura que es una situación genera que la industria italiana del curtido se encuentre en un estado de absoluta “incomodidad e impotencia”.
Industria curtidora en Italia.
La energía, las materias primas, insumos y procesos subcontratados, etc., diariamente actualizan drásticamente sus precios. Aguas abajo, para los curtidores italianos, es difícil gestionar las negociaciones con sus clientes.
“Todos los días -explica Fabrizio Nuti, presidente de UNIC, nos encontramos con listas de precios, por ejemplo de productos energéticos y químicos, que muestran aumentos más allá de toda lógica. Y esto, además de generar una enorme e implacable alarma, hace que las listas de precios de nuestros cueros sean incalculables”. Listas de precios que, ante una volatilidad alcista sin precedentes, “corren el riesgo de tener que actualizarse continuamente, dificultando mucho las negociaciones de venta”.
La industria curtidora italiana, se encuentra ante la situación de, independiente de su voluntad, no poder cuantificar la respuesta a todos los aumentos que sufre. Aumentos que, como en el caso de algunos auxiliares químicos, también muestran un problema de abastecimiento porque las cantidades disponibles son escasas. “Estábamos saliendo de dos años de pandemia -concluye Nuti- y este conflicto ha venido a desencadenar un peligroso mecanismo de mercado. De hecho, no tenemos posibilidad de predecir ninguna tendencia en los precios que pagamos a los proveedores de cualquier servicio. Y, como resultado, nos encontramos manejando nuestras listas de precios con evaluaciones que pueden dejar de ser válidas y actuales mañana”.
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La Concería / CueroAmérica
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La industria italiana denuncia que la quita de subsidios a la ganadería afectará al sector
Assocarni, la Asociación Nacional de la Industria y el Comercio de la Carne, se manifestó muy en contra de la reducción de subsidios a la industria ganadera en favor de las iniciativas “verdes”. Estos recortes podrían generar una disminución de hasta un 30% en la producción de carne y una caída en disponibilidad de cueros.
Luigi Scordamaglia, presidente de la asociación, fustigó la medida porque apunta a “desmantelar el agronegocio tradicional” en favor de “un supuesto y enteramente retórico giro verde”. Además sostuvo que “existe el riesgo de trasladar la producción a otras áreas del mundo con estándares más bajos que los nuestros”.
El proyecto redistribuye los fondos destinados a la promoción de la carne para favorecer dietas basadas en vegetales. Ante esto, la industria ganadera responde que “se corre el riesgo de criminalizar injustamente productos individuales independientemente de las cantidades consumidas”.
La nueva reglamentación podría hacer caer la producción de pieles y aumentar la importación desde mercados como Africa y América Latina. Al contar con menos recursos, la ganadería italiana podría perder competitividad. Las entidades del sector, que se aliaron para proteger la producción agroindustrial italiana, señalarob que “las empresas fuera de las fronteras de la Unión tendrían una ventaja competitiva injustificable sobre las empresas italianas y europeas».
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La Conceria / Cuero América
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La Unión Europea impondrá una etiqueta ecológica para el calzado y la marroquinería
La Comisión Europea se encuentra dando los últimos detalles a un proyecto que impondrá una etiqueta ecológica para productos de confección calzado, marroquinería y confecciones. La medida apunta a combatir el “greenwashing” de las empresas y a orientar a los consumidores para que puedan escoger productos más sostenibles. La etiqueta será obligatoria para todos los artículos que se comercialicen dentro del territorio comunitario y comenzará a regir en 2023.
A partir de la puesta en marcha de la medida, las empresas deberán justificar las declaraciones medioambientales en base a una única metodología. El criterio que se utilizará será el de la Huella Ambiental del Producto (HAP) utilizada por la UE desde 2013 para medir el impacto medioambiental de los productos en base a una evaluación de su ciclo de vida útil.
Con esta medida, la Comisión espera poner freno a la utilización abusiva de términos como sostenible y circular que muchas empresas asocian a sus productos pero que no tienen un correlato real con el modo de producción. La etiqueta deberá ofrecer al consumidor información clara, certificada y concisa en materia de sostenibilidad.
Actualmente, cada marca utiliza sus propias etiquetas para calificar a sus productos como sostenibles. A partir de la nueva ley, se eliminarán esas miles de etiquetas para implantar un sistema de identificación único como sucede hoy en día con los electrodomésticos.
La Comisión evalúa ordenar los productos en 16 categorías según el impacto ambiental que generen. Estas categorías tomarán en cuenta toda la cadena de producción; desde la compra de materias primas hasta el final de la vida útil de la prenda o el calzado. Se tendrá en cuenta, entre otros parámetros, cuánto afectan los artículos a la capa de ozono, su grado de toxicidad con efectos cancerígenos y que tan contaminantes resultan.
Ante el anuncio de utilizar la HAP como parámetro, la International Wool Textile Organisation (IWTO) sostuvo que si no se incluyen ciertos criterios específicos, la medida terminaría distorsionando la información que llega al consumidor. “Existen impactos medioambientales críticos que no se tienen plenamente en cuenta o no se incluyen en la metodología de la HAP” afirmaron. La organización pide que no solo se tengan en cuenta los impactos medioambientales negativos sino también los positivos y pidió “no olvidar que los impactos sociales también deben considerarse para una evaluación holística de la sostenibilidad de un producto”.
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Fashion United / CueroAmérica
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También en Portugal es ley que sólo se puede llamar “cuero” a lo que es cuero
Curtiembre en Portugal.
Portugal ingresó en el “club” de países con Reglas de Autenticidad de Cuero obligatorias.
A partir del 4 de enero el Decreto-Lei Nº 3/2022 estableció las “Reglas de Autenticidad del Cuero”, obligatorias en ese país. En comunicado de COTANCE (la federación de curtidores de Europa) sed señala que ”con esta legislación, otro Estado miembro de la UE pone fin a las prácticas engañosas que implican el abuso del término cuero, incluidas descripciones engañosas o falsas como ‘cuero ecológico’, ‘cuero vegano’, ‘cuero sintético’ o ‘cuero artificial’.
COTANCE explica que dichos oxímorons, que se pueden considerar una estafa, ahora están prohibidos por Ley también en Portugal y su uso en adelante será sancionado por las autoridades con multas y procesos penales. El decreto define claramente lo que es “cuero”, “cuero plena flor” o “cuero serraje/descarne” y establece requisitos estrictos para el uso de la palabra cuero, estableciendo que ese término no puede combinarse con calificativos, prefijos o sufijos que contradigan la naturaleza intrínseca del cuero (la piel de un animal, procesada). La transgresión de estas prescripciones legales constituye una práctica engañosa y conlleva las consecuencias procesales correspondientes.
Es explícito que las descripciones legales que incluyan el término «cuero» deben aplicarse en el etiquetado, marcado y publicidad de los materiales utilizados en los productos de consumo comercializados. La legislación promueve el uso de información correcta y veraz para los consumidores con el objetivo de capacitarlos para tomar decisiones informadas.
El decreto aborda la necesidad de eliminar las prácticas comerciales desleales que “falsean la competencia y distorsionan la información que llega a los consumidores” reconociendo que “perjudican a los consumidores y a la industria, afectando su competitividad”.
Nuno Carvalho presidente de la APIC.
“Con esta ley, nuestro Gobierno reconoce la importancia estratégica del cuero y los productos de cuero para la economía portuguesa y la necesidad de protegerla de prácticas comerciales engañosas”, dijo el presidente de la APIC, Nuno Carvalho, expresando su satisfacción por la culminación exitosa del proceso legislativo.
En Europa, el término «cuero» está legalmente protegido en Bélgica, Francia, Italia, España y ahora en Portugal. Hungría está trabajando actualmente en una legislación similar y otros países están considerando seguir el mismo camino. Una legislación similar existe desde hace décadas en Brasil, cuya aplicación es sostenida por la industria del sector.
“Recibimos con gran satisfacción este desarrollo legal en Portugal, en COTANCE esperábamos que la Comisión Europea finalmente decidiera proceder a una tan esperada armonización de las normas de autenticidad del cuero a nivel de la UE”, dijo el español Manuel Ríos, presidente de la entidad.
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COTANCE / CuertoAmérica
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Desarrollan una tecnología que recupera el caucho de los neumáticos para hacer suelas
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia ha desarrollado una tecnología que permite recuperar el caucho procedente de los neumáticos que se encuentran fuera de uso. Con el apoyo de este organismo, la empresa Synthelast ha instalado una planta piloto para la desvulcanización del caucho.
A partir de ruedas fuera de uso, trituradas, o de suelas de calzado de goma tanto postindustriales como postconsumo se logró el desarrollo denominado Value-Rubber. Esta tecnología permite obtener un caucho desvulcanizado para ser utilizado como un sustituto de cauchos vírgenes en procesos de fabricación convencionales. El material mantiene sus propiedades de origen y de calidad, y evita el consumo de recursos no renovables. Este material reciclado puede ser utilizado por diferentes sectores como la industria del calzado para sus suelas de zapatos.
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico Cetec-Región de Murcia.
Francisco Javier Rodríguez, director general de Synthelast, explicó que “a través de un proceso combinado de microondas y extrusión, (se logra) convertir unos desperdicios que son termoestables, en un producto parcialmente termoplástico para su reutilización, tanto en los mismos productos como en otros productos o procesos diferentes”.
El desarrollo de la tecnología Value-Rubber comenzó en septiembre de 2012 a través de un consorcio formado por diferentes entidades procedentes de España, Bélgica y Francia.
Además del Cetec, participan del proyecto empresas e instituciones de la Región como el departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y socios como la empresa Synthelast de Elche (España).
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Murcia Diario / Synthelast / Cuero América
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Portugal invierte €140 M para ser una referencia de calzado sofisticado y sector sostenible
Luís Onofre presidente de APICCAPS de Portugal.
La industria del calzado portuguesa invertirá 140 millones de euros en los próximos tres años para fortalecer las exportaciones y convertirse en un referente mundial del desarrollo de soluciones sostenibles. A través del Clúster de Calzado y Moda liderado por APICCAPS y el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal (CTCP) el sector lanzará dos programas para iniciar una década de crecimiento.
Luís Onofre, presidente de APICCAPS explicó que “el negocio ha cambiado y nos toca a nosotros invertir en una nueva industria para seguir a la vanguardia”. Con respecto al plan para aumentar exportaciones agregó que el negocio “debe fundamentarse en la sofisticación y creatividad de la oferta portuguesa, en términos de biomateriales, ecoproductos, procesos digitales y nuevos modelos de negocio. Para Onofre, esto permitirá “apostar por segmentos de mercado en los que la elección se basa más en la moda y la tecnicidad, que en el precio”.
Curtiembre en Portugal.
El primer proyecto, denominado BioShoes4All, cuenta con un presupuesto de € 80 millones y se estructurará en cinco pilares: biomateriales, calzado ecológico, economía circular, tecnologías avanzadas de producción y promoción. Uno de los principales objetivos del programa es la valorización eficiente de biorrecursos nacionales y regionales, y la descarbonización. También se trabajará en minimizar y valorizar los residuos post-producción y post-consumo, en el contexto de una economía verde circular, favoreciendo el aumento del ciclo de vida de los materiales.
FAIST, el segundo proyecto, requerirá una inversión de € 60 millones y apunta a generar procesos de ensamblaje más eficientes para poder cumplir con pedidos de mayor envergadura.
Leandro Melo, Director General del Centro Tecnológico del Calzado de Portugal explicó que “si hoy en día las empresas portuguesas son reconocidas por su capacidad de innovación y la fabricación eficiente de pequeños pedidos, pronto tendrán que optimizar procesos y mejorar la eficiencia para asegurar nuevas ganancias de competitividad”.
Fabrica de calzado en Portugal.
Es por eso que “paralelamente al desarrollo de líneas de producción integradas con alta automatización, el sector invertirá también en la automatización de puestos y procesos clave en las líneas de producción existentes mediante la creación de islas de automatización” agregó Melo.
Según el presidente de APICCAPS “es el momento de prepararse para una nueva década de crecimiento, potenciando las capacidades, acelerando la integración de personal calificado en las empresas y aumentando la inversión en tecnología para que podamos presentar productos altamente diferenciados”
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APICCAPS / Cuero América
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