Noticias de Europa
España tiene un laboratorio que busca evaluar y mejorar la comodidad del calzado
Josefina Bueno, consejera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de Valencia.
El centro Tecnológico del Calzado INESCOP de Valencia, España, presentó al Footwear UX-LAB, un nuevo laboratorio dedicado a evaluar y mejorar la comodidad en el calzado, “con las tecnologías más nuevas en el ámbito de la salud y el confort”.
Al presentarlo, la consejera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de Valencia, Josefina Bueno destacó que este proyecto conjunto entre la Conselleria de Innovación e INESCOP “contribuirá a aumentar la competitividad de nuestro tejido empresarial y dará soluciones que satisfagan la demanda cada vez más exigente de los consumidores en cuanto a calidad, confort, personalización y sostenibilidad del calzado”.
Antonio Porta, presidente de INESCOP.
Para Antonio Porta, presidente de INESCOP “el confort, junto a la experiencia de usuario, no solo forman parte de las estrategias de diferenciación para las empresas de calzado, sino que son clave en la decisión de compra del producto”. En este sentido, Porta ha destacado la importancia del diseño en el confort, siendo este “uno de los criterios que más influye en la decisión de compra de un par de zapatos y, desde el punto de vista funcional, es el aspecto más importante”.
“Las empresas podrán acceder a soluciones tecnológicas como el análisis del movimiento, la termografía, la digitalización o el estudio de percepciones mediante técnicas neurocientíficas”, explica Porta. El uso de estas técnicas, junto al “conocimiento y la experiencia de nuestros técnicos, en cuestiones tan importantes como la horma, el calce, el tallaje y el confort”, convierten este espacio en clave para asesorar a las empresas de calzado y que puedan “desarrollar un producto de calidad, único y diferenciador”.
Pruebas en el Footwear UX-LAB de Inescop.
Según explican, es un espacio fue creado para las empresas y pensando en el consumidor en busca de garantizar el bienestar y la salud de los usuarios de calzado. Para ello, el Footwear UX-LAB está preparado para realizar una evaluación integral del calzado en un entorno real con usuarios, con el fin de atender las necesidades preventivas de la población, y dar respuesta a colectivos con patologías como la diabetes o la obesidad.
En definitiva -señaló Porta-, lo que ha conseguido INESCOP con el Footwear UX-LAB, es “generar conocimiento y desarrollar suficiente evidencia científica para implementar, en un mismo espacio, criterios de salud, seguridad y sostenibilidad industrial, y poder llevar a cabo la evaluación de uno de los bienes de consumo más comercializados: el calzado”, concluyó el presidente del Centro Tecnológico.
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Inescop / CueroAmérica
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La Comisión Europea busca proteger el calzado fabricado en dos regiones de España
Fábrica de calzado de Elche, Alicante.
La Comisión Europea ha propuesto un sistema de indicadores geográficos para proteger productos industriales y artesanales producidos dentro de la Unión Europea. El sistema es similar al que ya se aplica con los agroalimentos y abarca más de 800 productos. Entre los artículos que figuran en la propuesta se encuentran el calzado producido en Elche, la ciudad española ubicada en la provincia de Alicante, y las alpargatas catalanas.
Este sistema de identificación servirá para proteger a los productores de falsificaciones, preservar el conocimiento de los artesanos y conservar los puestos de trabajo. La idea de la Comisión es que el sistema se ponga en práctica en 2024 y reemplace a los indicadores geográficos que ya existen de manera local en los Estados Miembros.
Para acceder a este tipo de identificaciones, los calzados deben cumplir ciertos requisitos. Los productos que aspiren a esa protección deben provenir de una región específica, poseer una característica o reputación asociada a la región productora y que, al menos, uno de los procesos de fabricación se lleve a cabo en el lugar al que se le atribuye el origen.
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Dramático reclamo del cuero italiano por fuertes subas de precios en pieles e insumos
La Unión Nacional de la Industria Curtidora Italiana, UNIC, presentó un balance del estado del sector, analizando la problemática que enfrenta el sector y apuntando las perspectivas de mercado para los próximos meses. El informe de la entidad llama la atención sobre el problema que considera una “amenaza a la cadena de suministro”: la suba de precios por encima del nivel de guardia. En este sentido UNIC invoca con preocupación la necesidad de encontrar fórmulas compartidas de solidaridad a lo largo de la cadena industrial.
Fabrizio Nuti, presidente de UNIC.
Con motivo de su último Consejo General, realizado el 15 de mayo, la asociación presidida por Fabrizio Nuti puso sobre el papel su fuerte preocupación económica. “A nivel general pesan tanto el conflicto ruso-ucraniano, con tensiones en el mercado energético, como la situación en China”. Este último es un “jugador esencial en la cadena de suministro internacional del cuero” y su enorme cierre por motivos de salud supone una incógnita de difícil lectura y comprensión”, apunta UNIC.
“Además de los aumentos en los costos del gas, la energía y las dificultades en el frente logístico internacional -escribe UNIC-, existe una fuerte y generalizada preocupación por los aumentos significativos en los precios para el suministro de materias primas y, sobre todo, productos químicos. Este mix de incrementos en el frente de costos en los presupuestos de la industria curtidora también incide indirectamente en las partidas de gasto por depuración ambiental y obras por contrato”. La entidad sostiene que esta situación es prácticamente imposible procesarla con los clientes.
«Los curtidores italianos -continúa UNIC- también a la luz de las inversiones cada vez más altas realizadas en términos de estructuras, servicios al cliente y mejoras en los diversos aspectos de la sostenibilidad, esperan crear conciencia sobre este tema». Todo ello, “con miras a una solidaridad de la cadena de suministro.
Destaca que mantener una situación equilibrada en la cadena son compromisos importantes, imprescindibles para seguir siendo competitivos en el alto nivel del mercado”. Y asegura que, sobre todo, son compromisos que “hay que valorar en términos de precios de venta a los clientes. En su defecto, el riesgo de provocar desequilibrios financieros es muy elevado (con riesgo de derrumbes) en una industria que siempre ha representado la excelencia del Made in Italy a nivel internacional».
El curtido italiano “cerraba 2021 con un crecimiento estimado en torno al 19% en valor (por un total de € 4.200 millones) y un 11% en volumen”. Son números que “sólo muestran una recuperación parcial de los niveles de producción sectorial previos a la pandemia.
UNIC concluye diciendo que el buen desempeño registrado en el primer trimestre del año en curso, sin embargo, corre el riesgo de verse fuertemente comprometido por los problemas críticos que han surgido en las últimas semanas”. Frentes de crisis que han desencadenado ralentizaciones en los pedidos y perspectivas muy inciertas para los principales segmentos de productos”.
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La Conceria / CueroAmérica
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La Unión Europea exigirá garantías de durabilidad y puntaje de reparabilidad
La Comisión Europea presentó un muy esperado paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para todo tipo de artículos. Su objetivo es lograr que en la Unión Europea «los productos sostenibles sean la norma», para impulsar los modelos comerciales circulares y «empoderar a los consumidores para la transición verde». La información ambiental en los productos deberá ser detallada y comprobable.
Estas propuestas tienen como objetivo establecer nuevas reglas para hacer que en el mercado de la Unión Europea casi todos los bienes físicos sean más amigables con el medio ambiente, más circulares y energéticamente eficientes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta el uso diario, reutilización y final de vida.
La Comunidad busca que los consumidores estén mejor informados sobre la sostenibilidad ambiental de los productos y mejor protegidos contra el ‘lavado verde’. Por ejemplo, entrarán en vigor nuevas normas de la UE para garantizar que los consumidores reciban información en el punto de venta que describa «una garantía comercial de durabilidad», así como información relevante para la reparación.
La resolución, difundida el 30 de marzo pasado, sugiere que se alentará a los fabricantes, marcas y minoristas a publicar «una puntuación de reparabilidad» para los productos vendan.
La longevidad y la reparabilidad son dos de las características que hacen que el cuero encaje perfectamente con todas y cada una de las discusiones sobre la economía circular.
Las afirmaciones ambientales, como ‘verde’, ‘ecológico’, ‘bueno para el medio ambiente’, serán permitidas “solo si están respaldadas por cualidades reconocidas en el desempeño ambiental”, dice el documento. Las etiquetas de sostenibilidad voluntarias que cubran aspectos ambientales o sociales deberán contar con la verificación de terceros comprobables o ser establecidas por las autoridades públicas.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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La cita del Foro Internacional del Calzado destacó al sector como resiliente e innovador
Imagen de la sesión virtual del 6th International Footwear Forum organizado por la CEC.
La Confederación Europea del Calzado (CEC) organizó recientemente la sexta edición del Foro Internacional del Calzado (IFF). Lanzado en 2014 durante el Congreso Mundial del Calzado en México, el IFF tiene como objetivo en mantener un diálogo regular y estructurado entre delegados de asociaciones y cámaras del calzado de todo el mundo.
Estos encuentros, planificados originalmente como un debate del sector industrial, fue paulatinamente orientado al tema comercial, bajo la influencia de asociaciones de los Estados Unidos y el Norte de Europa, que representan esencialmente a empresas importadoras y grandes marcas comerciales.
Según el informe de la CEC, las entidades se reúnen para “discutir abiertamente las experiencias que enfrentan sus empresas y dialogar con sus administraciones nacionales, así como identificar iniciativas conjuntas y promover cooperación internacional”.
El evento de este año volvió a celebrarse online debido al Covid-19, pero la asistencia cumplió expectativas, y representantes de 25 países intercambiaron puntos de vista sobre “el estado actual del comercio mundial de calzado”.
”El evento, coorganizado este año con la American Apparel & Footwear Association (AAFA) y la Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA), no pudo evitar abordar el periodo histórico vivimos y el impacto en la industria y la cadena de suministro -explica la CEC en su comunicado-. El mensaje de bienvenida fue brindado por la secretaria general Carmen Arias, en representación de Luis Onofre, presidente de la CEC. El mismo se refirió al ‘montaña rusa’ que vive la industria desde 2020 por las dos olas del Covid-19 y, más recientemente, la invasión de Rusia a Ucrania. Una situación que se va superando con una fuerte prueba de resiliencia por parte de las empresas de calzado”, explicaron.
Matt Priest, presidente y director ejecutivo de FDRA y moderador del Foro, se hizo eco de las palabras de la CEC al enfatizar cómo el sector demostró ser resiliente, ágiles e innovadores durante estos tiempos difíciles y destacó la importancia de mantener una Red para reunirse regularmente, discutir y construir caminos comunes.
Sushan Demirjian, de la Oficina Comercial de los Estados Unidos.
La oradora principal Sushan Demirjian, de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, ilustró los pasos futuros de la política comercial del presidente Biden y su impacto en la industria del calzado. Por su parte, Gary Raines, economista jefe de FDRA, presentó un análisis detallado de la revisión económica de las tendencias mundiales del calzado, según el punto de vista del mercado de los Estados Unidos.
“Tras estas intervenciones, durante el debate abierto los delegados también se enfocaron en la sustentabilidad y la tecnología, temas de suma importancia que dan forma no sólo al futuro de nuestro sector sino también la agenda política mundial”, señaló CEC.
El informe destaca que “lo que surgió de la IFF, como se destacó en los comentarios finales de Steven Lamar, CEO y presidente de AAFA, es que “todos estamos del mismo lado y debemos reforzar nuestra cooperación en un período de cambio radical para la industria”. La reunión finalizó con el compromiso de los miembros de participar en la identificación de temas de interés común y reunirse con mayor regularidad.
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CEC / CueroAmérica
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Curtir cuero y hacer calzado fue una ‘actividad honorable’ gracias al decreto de un Rey
Actualmente la industria del curtido de cueros y la fabricación de zapatos no sólo son un trabajo tan digno como cualquier otro sino que aportan valor, generan empleo y brindan productos necesarios y de calidad en todo el mundo. Pero las cosas no siempre fueron así. Un 18 de marzo de 1783, el rey de España emitió un decreto para declarar la actividad como “honrada y honorable”, para lograr que más personas se dedicaran a actividad.
Antiguamente, los trabajos manuales estaban mal vistos por las clases altas. De hecho, la palabra “trabajo” deriva del latín ‘tripaliare’, que a su vez viene de tripalium (tres palos). El tripalium era un yugo hecho con tres palos en los cuales se amarraba a los esclavos para azotarlos. El trabajo manual se relacionaba con el sufrimiento y el castigo.
En la España del siglo XVIII, muchos habitantes preferían vivir en la pobreza y conservar su honor antes que dedicarse a una tarea que consideraban sucia e indigna. Esta concepción negativa del trabajo manual generó desempleo y estancamiento en el reino. Ningún miembro de una buena familia se degradaría a realizar esa actividad aunque no tuviera ni para comprar el pan.
Carlos III, Rey de España, un 18 de marzo de 1783 emitió un decreto para declarar la actividad curtidora y del calzado como «honradas y honorables».
Ante esto, el rey Carlos III decidió comenzar, lo que dio el pie a un cambio cultural. En marzo de 1783 emitió un decreto especial que declaraba que “no sólo la profesión de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otras de esta especie, son honradas y honorables”. El decreto también aclaraba que “su ejercicio no degrada a la familia de quien las ejerce”.
Este decreto generó un cambio en la concepción que las clases altas tenían en relación al trabajo. Desde ese momento, los habitantes tenían un respaldo “real” si querían dedicarse a alguno de esos oficios. El resultado fue una recuperación económica sostenida en el reino y un cambio cultural, cuyas transformaciones llegan a nuestros días.
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La Concería / Cuero América
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Piden a las autoridades que Europa frene la exportación de pieles crudas o wet blue
Deben limitarse las exportaciones de materias primas -pieles crudas y semiacabadas- de la Unión Europea a países por fuera de las fronteras de ese Continente, reclaman las entidades empresarias de esa región. UNIC, la asociación de curtidurías italianas y Cotance (la confederación europea de asociaciones de curtidores) preparan una solicitud formal a la Comisión Europea para reclamar la prohibición.
Las asociaciones empresarias consideran que, ante la crisis bélica de Ucrania, sería “una iniciativa fundamental de apoyo a las tenerías europeas”. «A la luz de todos los problemas relacionados con la adquisición de materias primas -señala un comunicado de UNIC-, establecer limitaciones a la exportación europea de cueros en bruto / semielaborados nos permitiría enfrentar una situación extremadamente crítica en el frente de compras. «Esto -explica UNIC-, porque “los principales competidores no europeos, asiáticos y sudamericanos tienen mayor disponibilidad de materia prima”, por lo tanto creen que “aprovecharán comercialmente las consecuencias económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania”, explican los curtidores italianos.
Dicen que la relación comercial entre Italia y Ucrania, Rusia y Bielorrusia muestra una dinámica particular, principalmente relacionada con la compra de crudo y, sobre todo, de wet blue. «Esta área -subraya UNIC- representa alrededor del 3,5% de las compras italianas de materias primas extranjeras». En este contexto, “Ucrania ocupa el décimo lugar como país proveedor”.
La exportación de pieles curtidas italianas a ese mercado, en cambio, «no tiene una importancia primordial porque representa el 1% del total». Pero consideran que las consecuencias de esta crisis, para los curtidores de Italia, pueden ser incalculables.
Piensan que el estrés comercial que actualmente ya están experimentando los fabricantes italianos del sector del cuero, por el hecho de haber perdido su salida a estos mercados, repercute en la actividad de las curtiembres italianas.
El documento de UNIC dice que esto contribuye a que “la evolución de los precios internacionales sea aún más compleja, frágil y volátil, provocando nuevas presiones alcistas”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Alarma en las curtiembres de Italia por los precios, que considera fuera de control
La Asociación de la Industria Curtidora de Italia (UNIC) asegura que son ‘incalculables’ las consecuencias de todo lo que está pasando a nivel geopolítico. Y por esto también son ‘incalculables’ los precios a cotizar ante una constante, histérica y casi diaria dinámica de aumento descontrolado -y, en buena medida, especulativo- de cualquier cotización” de materias primas e insumos. La entidad asegura que es una situación genera que la industria italiana del curtido se encuentre en un estado de absoluta “incomodidad e impotencia”.
Industria curtidora en Italia.
La energía, las materias primas, insumos y procesos subcontratados, etc., diariamente actualizan drásticamente sus precios. Aguas abajo, para los curtidores italianos, es difícil gestionar las negociaciones con sus clientes.
“Todos los días -explica Fabrizio Nuti, presidente de UNIC, nos encontramos con listas de precios, por ejemplo de productos energéticos y químicos, que muestran aumentos más allá de toda lógica. Y esto, además de generar una enorme e implacable alarma, hace que las listas de precios de nuestros cueros sean incalculables”. Listas de precios que, ante una volatilidad alcista sin precedentes, “corren el riesgo de tener que actualizarse continuamente, dificultando mucho las negociaciones de venta”.
La industria curtidora italiana, se encuentra ante la situación de, independiente de su voluntad, no poder cuantificar la respuesta a todos los aumentos que sufre. Aumentos que, como en el caso de algunos auxiliares químicos, también muestran un problema de abastecimiento porque las cantidades disponibles son escasas. “Estábamos saliendo de dos años de pandemia -concluye Nuti- y este conflicto ha venido a desencadenar un peligroso mecanismo de mercado. De hecho, no tenemos posibilidad de predecir ninguna tendencia en los precios que pagamos a los proveedores de cualquier servicio. Y, como resultado, nos encontramos manejando nuestras listas de precios con evaluaciones que pueden dejar de ser válidas y actuales mañana”.
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La industria italiana denuncia que la quita de subsidios a la ganadería afectará al sector
Assocarni, la Asociación Nacional de la Industria y el Comercio de la Carne, se manifestó muy en contra de la reducción de subsidios a la industria ganadera en favor de las iniciativas “verdes”. Estos recortes podrían generar una disminución de hasta un 30% en la producción de carne y una caída en disponibilidad de cueros.
Luigi Scordamaglia, presidente de la asociación, fustigó la medida porque apunta a “desmantelar el agronegocio tradicional” en favor de “un supuesto y enteramente retórico giro verde”. Además sostuvo que “existe el riesgo de trasladar la producción a otras áreas del mundo con estándares más bajos que los nuestros”.
El proyecto redistribuye los fondos destinados a la promoción de la carne para favorecer dietas basadas en vegetales. Ante esto, la industria ganadera responde que “se corre el riesgo de criminalizar injustamente productos individuales independientemente de las cantidades consumidas”.
La nueva reglamentación podría hacer caer la producción de pieles y aumentar la importación desde mercados como Africa y América Latina. Al contar con menos recursos, la ganadería italiana podría perder competitividad. Las entidades del sector, que se aliaron para proteger la producción agroindustrial italiana, señalarob que “las empresas fuera de las fronteras de la Unión tendrían una ventaja competitiva injustificable sobre las empresas italianas y europeas».
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La Conceria / Cuero América
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La Unión Europea impondrá una etiqueta ecológica para el calzado y la marroquinería
La Comisión Europea se encuentra dando los últimos detalles a un proyecto que impondrá una etiqueta ecológica para productos de confección calzado, marroquinería y confecciones. La medida apunta a combatir el “greenwashing” de las empresas y a orientar a los consumidores para que puedan escoger productos más sostenibles. La etiqueta será obligatoria para todos los artículos que se comercialicen dentro del territorio comunitario y comenzará a regir en 2023.
A partir de la puesta en marcha de la medida, las empresas deberán justificar las declaraciones medioambientales en base a una única metodología. El criterio que se utilizará será el de la Huella Ambiental del Producto (HAP) utilizada por la UE desde 2013 para medir el impacto medioambiental de los productos en base a una evaluación de su ciclo de vida útil.
Con esta medida, la Comisión espera poner freno a la utilización abusiva de términos como sostenible y circular que muchas empresas asocian a sus productos pero que no tienen un correlato real con el modo de producción. La etiqueta deberá ofrecer al consumidor información clara, certificada y concisa en materia de sostenibilidad.
Actualmente, cada marca utiliza sus propias etiquetas para calificar a sus productos como sostenibles. A partir de la nueva ley, se eliminarán esas miles de etiquetas para implantar un sistema de identificación único como sucede hoy en día con los electrodomésticos.
La Comisión evalúa ordenar los productos en 16 categorías según el impacto ambiental que generen. Estas categorías tomarán en cuenta toda la cadena de producción; desde la compra de materias primas hasta el final de la vida útil de la prenda o el calzado. Se tendrá en cuenta, entre otros parámetros, cuánto afectan los artículos a la capa de ozono, su grado de toxicidad con efectos cancerígenos y que tan contaminantes resultan.
Ante el anuncio de utilizar la HAP como parámetro, la International Wool Textile Organisation (IWTO) sostuvo que si no se incluyen ciertos criterios específicos, la medida terminaría distorsionando la información que llega al consumidor. “Existen impactos medioambientales críticos que no se tienen plenamente en cuenta o no se incluyen en la metodología de la HAP” afirmaron. La organización pide que no solo se tengan en cuenta los impactos medioambientales negativos sino también los positivos y pidió “no olvidar que los impactos sociales también deben considerarse para una evaluación holística de la sostenibilidad de un producto”.
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Fashion United / CueroAmérica
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