Noticias de Europa
El calzado italiano cerró el 1er. semestre con alza del 15% en sus exportaciones
La industria del calzado en Italia concluyó el primer semestre del año con un alza promedio del 14,5% en ventas. En materia de exportaciones, éstas crecieron un 15% en volumen y un 24% en valor -debido a los aumentos de precios-, en los seis primeros meses del año, en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior. Además, las ventas del sector crecieron un 2,4% frente al mismo lapso ‘prepandemia’.
De enero a junio mejoraron las exportaciones del sector en 23% en Europa, de la mano de Francia y Alemania. Por su parte, Estados Unidos y Canadá, incrementaron las compras de calzado un 65%, durante ese periodo.
De este modo, el calzado italiano sigue avanzando en la recuperación. Esta industria ha cerrado el primer semestre del ejercicio con un alza en las ventas del 14,5%, según ha compartido en un comunicado Assocalzaturifici, la asociación italiana del calzado.
Según un informe elaborado por el centro de investigación de Cofindustria Moda, tanto las exportaciones como el gasto en el país registraron un crecimiento a doble dígito en el periodo.
“La industria en general ha registrado una recuperación muy significativa, pero el elevado precio de la energía, las materias primas y las consecuencias relacionadas con la guerra en Ucrania están poniendo en riesgo el crecimiento del sector a corto plazo”, ha señalado Giovanna Ceolini, presidenta de la entidad empresaria.
Giovanna Ceolini, presidenta de Assocalzaturifici.
“Las compañías italianas del sector lograron un buen rendimiento de sus ventas en los mercados europeo y norteamericano, aunque en China ha caído debido a los confinamientos de la pasada primavera”, destacado Ceolini.
Por regiones, Europa impulsó sus ventas un 23% en el periodo, con Francia y Alemania encabezando la lista. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos y Canadá crecieron un 65% y en el Asia las ventas se incrementaron un 15%. Los Emiratos Árabes, por su parte, registraron un “buen desarrollo” de las ventas y el Reino Unido todavía sigue recuperándose del periodo post-Brexit.
Aun así, las ventas del calzado de cuero, uno de los sectores más tradicionales del sector en Italia, siguen un 10,5% por debajo del volumen registrado hace tres años, justo antes del estallido de la pandemia.
En las ventas entre enero y junio registró un buen desempeño todos los segmentos del sector. La categoría de calzado clásico tanto para hombre como para mujer creció un 20% mientras que el calzado para niños y adolescentes creció un 10%, acercándose a ventas previas al estallido de la pandemia.
Las ventas del calzado deportivo y sneakers aumentaron en un 13% y las zapatillas hogareñas registraron un alza del 7%. Además, las ventas a través del comercio online también aumentaron un 24%en comparación al mismo semestre del 2019, aunque ralentizaron su crecimiento frente al mismo periodo del año pasado, con un 8,9% menos.
A finales de junio de este año, el sector registró 1.062 empleados más que a finales del mismo mes de 2021, lo que supone un 1,5% más sobre el total y representa una recuperación del sector en los últimos seis años, cuando la industria ha caído en más de 6.400 empleados.
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Assocalzaturifici / CueroAmérica
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Puma es la empresa más sustentable del sector según datos de Business of Fashion
Empaque ecológicamente correcto.
De acuerdo al último informe de Business of Fashion que evalúa a las 30 compañías más grandes de la industria de la moda, la empresa de artículos deportivos está primera en el ranking de sustentabilidad.
Los ítems que tuvo en cuenta el informe son la utilización de agua y químicos, derechos laborales y transparencia y mejora en las emisiones de carbono. Puma obtuvo 49 puntos sobre 100 superando ampliamente el promedio de todas las empresas que es de 28.
Bjørn Gulden, CEO de la empresa celebró el reconocimiento y aseguró que “tomaremos nuestra posición líder para dar el próximo paso en nuestro camino hacía la sustentabilidad”. El directivo agregó que “coincidimos en que todavía queda mucho por hacer en relación a las metas fijadas por el Acuerdo de París sobre cambio climático y los objetivos propuestos por las Naciones Unidas para un desarrollo sustentable”.
Bjørn Gulden, CEO de Puma.
A comienzos de este año, la empresa anunció que entre 2017 y 2021 redujeron sus emisiones de carbono en un 88% en operaciones propias y un 12% en la cadena de suministro. Esta reducción se dio en paralelo con el fuerte crecimiento de las ventas en el mismo periodo, según informó la compañía alemana.
Con el objetivo de transparentar su cadena de suministro, Puma publicó la lista completa de sus proveedores Tier 1, los más importantes Tier 2 y una selección de los proveedores Tier 3. También hizo público el resultado de las evaluaciones hechas a sus proveedores en cuanto al uso de agua y químicos que mostraron una mejoría tomando como referencia los lineamientos de ZDHC Wastewater Quality Guideline.
En relación a los derechos laborales, Puma se comprometió en su Código de Conducta en 1993 a trabajar junto con la Fair Labor Association. En su reporte anual, la empresa publica los indicadores de desempeño social y el rango de salarios de sus trabajadores.
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El Cronista / CueroAmérica
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Los curtidores italianos dicen que “nunca antes el futuro fue tan incierto como ahora”
Industria curtidora en Italia.
En un reciente comunicado titulado “Emergencia en el sector italiano del curtido”, la Asociación Italiana de Curtidores (UNIC) afirmó que se vive “una situación marcada por dificultades que puede llevar a muchas empresas del sector a una pronta suspensión de pagos, sino al cese definitivo”.
El aumento de todos los insumos requeridos por la industria del curtido golpea fuertemente a los productores italianos. La situación fue calificada por Fabrizio Nuti como “insostenible” y remarcó que “nunca antes el futuro ha sido tan incierto como ahora”.
Las pesimistas declaraciones del representante de los curtidores surgen a raíz de un informe del Departamento de Investigaciones de UNIC. Según el estudio, el costo total de producción de un cuero terminado, sin tener en cuenta las fluctuaciones en los precios de las pieles crudas o semiacabadas, ha aumentado al menos un 12,1% por metro cuadrado en comparación con el año pasado.
Trabajadores de una curtiembre italiana procesando pieles en wet blue.
El análisis hecho por la asociación muestra el incremento que hubo en todos los insumos. La crisis energética que afecta a Europa disparó el precio del gas y la electricidad en un desorbitante 360%. El tratamiento del agua aumentó 42%, los productos químicos un 31% y el procesamiento por terceros 24%. Si continúa la tendencia alcista, se estima que el último trimestre del año sumará un 5,5% adicional.
“¿Cuánto tiempo podrán aguantar en estas condiciones?” se pregunta Nuti a raíz de la caída de la demanda de cuero en los últimos meses. El directivo sostiene que “muchas empresas reconocen estar trabajando a pérdida” y advierte que “se necesita una fuerte concienciación y un esfuerzo conjunto por parte de todos, empresas e instituciones” para superar esta crisis.
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Leder Piel / Cuero América
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La IULTCS reclama a la U.E. por nuevas normas sobre los productos químicos en cuero
La Unión Internacional de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS) envió un documento a la Comisión Europea solicitando que revea las restricciones sobre la presencia de cromo VI y bisfenol en cueros. La entidad científica considera que las nuevas normas impactan seriamente en la industria, especialmente en la Unión Europea.
IULTCS solicita a las autoridades europeas que estudien adecuadamente el impacto de las medias en el ambiente, la población y la producción. Jean-Pierre Gualino, presidente de IULTCS pidió que “se realice un estudio más detallado sobre el cromo VI y su método de testeo y nos otorguen más tiempo para implementar las restricciones al bisfenol”.
El sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) bajó el límite de cromo VI en cueros de 3 partes por millón a 1 ppm. Al respecto, la Unión señaló que “en nuestra opinión no hay base científica para disminuir el límite existente”.
Para medir la presencia de cromo en los cueros se utiliza el método ISO al que IULTCS considera “la forma más precisa” de detectar si el límite a la cantidad de químicos se ha respetado. La organización advierte que, si se baja el límite, la medición pierde efectividad y pueden surgir muchos falsos positivos y negativos. Por eso afirman que “no hay justificación científica para bajar el límite de detección del método ISO”.
“La industria celebraría la oportunidad de desarrollar un nuevo método dado que el actual no mide si la exposición de la piel al cuero causa sensibilización” señalan. Además, explican que “los productos de cuero no entran en contacto con la piel salvo en casos muy aislados” y agregan que evaluar la presencia de químicos considerando el contacto del cuero con la piel es “el peor escenario para medir la sensibilización al cromo VI”.
Como solución, IULTCS propone “que se evalúe la transferencia superficial de cromo VI mediante estudios de frotamiento estandarizados y muestras de cuero comercial con 3 ppm de cromo VI o más”. El estudio que proponen “debería ser realizado con soluciones de transpiración en condiciones húmedas y secas con y sin envejecimiento”.
Esta investigación puede determinar, sostiene la Unión, “la concentración adecuada de cromo VI y establecer si hay riesgo de sensibilización en forma de alergia o dermatitis”. Los estudios realizados hasta el momento indican que el límite de 3 ppm es seguro, afirma IULTCS.
Por último, el documento pide a las autoridades que evalúen la propuesta “a la luz de la ciencia” para medir de manera adecuada el impacto de las medidas propuestas por la Comisión Europea en la cadena de valor del cuero.
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IULTCS / CueroAmérica
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Crece la producción italiana de cueros un 17,5%, aunque no alcanza el nivel de 2019
Industria curtidora en Italia.
El anuario de la industria de la curtición presentado por la Asociación Italiana del Curtido (UNIC) indica que “en 2021, la industria italiana del curtido registró una recuperación anual en casi todos los principales indicadores macroeconómicos del sector, mostrándose en línea con la tendencia de mejora tras la pandemia que ha caracterizado a toda la economía internacional”.
Estos resultados positivos surgen al comparar el año pasado con el 2020. Sin embargo, al contrastarlo con el 2019, el último año sin pandemia, la producción de cueros aún está 10% abajo en términos de valor y 5% menos en cuanto al volumen.
Durante 2021, la industria mantuvo una tendencia que pronosticaba una recuperación completa para este año pero el conflicto de Rusia y Ucrania puso un freno a ese crecimiento. Además de los problemas de transporte generados por la guerra, la situación disparó los precios de las materias primas y aumentó los costos de producción por el incremento de la energía.
En números, Italia cerró el 2021 con 1154 curtidurías activas, un 0,9 % menos que en 2020, pero el sector ocupó a 17.831 trabajadores, número que representa un aumento del 3,2%. En cuanto al volumen, el país produjo 118 millones de metros cuadrados de cuero acabado, un 13,6% más que en 2020 y generó 4.159 millones de euros, 17,5% por encima del año anterior. Italia produjo en ese periodo el 62% del cuero curtido de toda Europa.
El principal tipo de cuero que se procesó fue el vacuno. Del total, el 32,8% se utilizó para la fabricación de calzado, un 30% se usó en marroquinería, el 16% fue para tapicería de muebles y el 14,7 para el sector automotor. El 70% de los cueros curtidos fueron exportados por un valor de 2.950 millones de euros, cifra que marca un incremento del 18,3% con respecto al 2020.
El principal comprador de cueros italianos fue Francia que adquirió el 30% del total, seguida por China y Vietnam que adquirieron un 27,6% y 27,3 respectivamente. Por su parte, Rumania y Estados Unidos importaron el 11% cada uno.
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LederPiel / CueroAmérica
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España: entraron en vigencia las medidas para disminuir el consumo de energía en el país
España no sufría apagones desde la Segunda Guerra Mundial.
En plena crisis energética Europea, el gobierno español dispuso que desde el 10 de agosto, las empresas deben apagar las luces de las vidrieras a las 22 horas, el aire acondicionado deberá colocarse en 27° grados en verano y la calefacción en 19° en invierno.
Las medidas se aprobaron el pasado 1° de agosto en el marco del Plan de Contingencia que España debe enviar a la Unión Europea a finales de septiembre. Durante la Conferencia Sectorial de Energía, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, agradeció “el tono constructivo y la voluntad de cooperación” para el cumplimiento de la normativa.
En el evento, Ribera solicitó a los consejeros autonómicos de Energía, Industria y Comercio que agilicen “la tramitación de las convocatorias de ayudas al ahorro y eficiencia energética”. La ministra también les pidió que promuevan el impulso a las energías renovables “para acelerar el fin de la dependencia de las fuentes fósiles y avanzar en el cambio de modelo energético”. Ribera enfatizó que “España va a cumplir su compromiso de solidaridad con Europa ante una situación grave» y señaló que “todos hemos aprendido que de las crisis no se sale solo”.
Ante las críticas que recibieron las medidas por parte de algunos sectores de la sociedad, la ministra de comercio y turismo, María Reyes Maroto, recordó que “fue el propio sector comercial el que, con carácter previo, admitió que el apagado anticipado de los escaparates representa un ahorro importante en la factura eléctrica”. A quienes sostuvieron que la falta de iluminación comercial podría fomentar la inseguridad, la funcionaria le respondió que “el alumbrado urbano no es el elemento garante de la seguridad en las calles”.
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Ediciones Sibila / CueroAmérica
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El calzado español aumenta sus exportaciones y supera los niveles previos al Covid
La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) dio a conocer un informe sobre las cifras de exportación de su industria entre enero y mayo de este año 2022. Los datos muestran que durante ese período han conseguido recuperar los niveles prepandemia, a pesar de las dificultades experimentadas en Asia -por los cierres en China- y los efectos de la guerra en Europa del Este, que han paralizado algunos mercados.
Según el informe, las exportaciones del calzado español durante estos cinco primeros meses del año ascendieron a € 1.225,3 millones, con un crecimiento del 19,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos se muestran un 3,3% por encima de los datos de 2019, previos a la pandemia.
En comparación con 2021, en 2022 se ha apreciado un crecimiento de las exportaciones en la mayoría de los principales mercados, a excepción de China, Japón o Dinamarca, en los que se ha sufrido una disminución del 43,5%, 12,2% y 24,5%, respectivamente.
Fábrica de calzado de Valencia.
En relación con las consecuencias directas de la guerra, las exportaciones de calzado a Rusia han caído un 62,4 por ciento y a Ucrania el 54,2 por ciento respecto a los datos registrados durante el mismo período de 2021.
Las exportaciones han aumentado, respecto a los datos de 2019, en Francia (7,2%), Italia (8,4%), Alemania (9,1%), Portugal (15,7%), Polonia (47,6%), Países Bajos (26,1%), Turquía (69,6%), Canadá (10,9%), Irlanda (79,3%), Suecia (50,6%), Suiza (14,4%), Israel (47,7%) o EE.UU. (27,7%).
Unos datos internacionales muy positivos, que desde FICE buscan mantener organizando la participación nacional en las ferias de calzado más importantes fuera de España. En este sentido, un informe habla de “un panorama más optimista”.
Simultáneamente, el documento señala que hay una disminución del consumo de zapatos por parte de la población española. Éste habría ido perdiendo fuerza en los últimos años debido a la difícil situación económica derivada de la pandemia por coronavirus.
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Fashion United / CueroAmérica
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Las marcas rusas aumentan sus ingresos un 40% tras la salida de algunas compañías
El presidente del Russian Trade Center (RSTC), Dmitry Moskalenko, aseguró que los ingresos de las marcas de ropa rusas aumentaron un 40% después de la salida de las empresas extranjeras y los minoristas están aumentando el tamaño de sus espacios comerciales.
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Según Moskalenko, los minoristas anteriores alquilaban 500 metros cuadrados y ahora están dispuestos a considerar tiendas de hasta 700-800 metros cuadrados, porque «ven un aumento en el consumo y están listos para ajustar su formato a esta situación».
Melon Fashion Group, propietario de marcas como Zarina, Befree, Love Republique y Sela, toma una posición activa en esta dirección. Las perspectivas de desarrollo también son vistas por los grandes almacenes Stockmann, Trend Island, Crocus Group.
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Shoe Report / CueroAmérica
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Sorpresa en Assocalzaturifici por la renuncia de Siro Badon a la presidencia de la entidad
Siro Badon presidente de Assocalzaturifici.
Siro Badon, el presidente de Assocalzaturifici -la asociación de fabricantes de calzado de Italia- renunció a su cargo en 26 de julio. La decisión, según consta en el texto de su dimisión, se produjo «por motivos familiares y profesionales». Badon asumió la presidencia en junio de 2019 y su mandato de 4 años finalizaba en 2023.
Siro Badon, cuya empresa es la fábrica de calzado De Robert, en Saonara (Padua), tiene una larga participación en las asociaciones italianas de fabricantes de calzado. Antes de presidir la nacional estuvo durante 9 años al frente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de la Riviera del Brenta (ACRIB). El empresario llegó a la presidencia de Assocalzaturifici el 26 de junio de 2019, sucediendo a su colega Annarita Pilotti.
Badón dirigió Assocalzaturifici en los duros tiempos de pandemia y debería haber permanecido en el cargo hasta la expiración de su mandato, en 2023. El dirigente también ejercía la titularidad de la feria MICAM (18 al 20 de Septiembre), que seguramente le exigiría ampliar su dedicación a la actividad institucional en los próximos meses.
En su renuncia el empresario asegura que decidió dimitir «por motivos familiares y profesionales” y relacionados con la carga trabajo de su empresa, “que le impiden seguir asegurando una presencia constante en la asociación».
Diversos sectores de la industria lamentaron el alejamiento de Baron y ponderaron muy positivamente su conducción de la entidad, especialmente por el difícil período en que le tocó conducirla.
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La Conceria / CueroAmérica
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Acusan a las curtiembres de apoyar la deforestación y los europeos responden fuerte
Curtiembre en Rusia.
La federación de asociaciones de curtidores de Europa, COTANCE, rechazó nuevamente publicaciones absurdas con acusaciones a esta industria de fomentar la deforestación. La entidad aclaró una vez más que la industria curtidora nada tiene ver con la cria y el sacrificio de animales. Que éstas tiene como objetivo comercializar la carne para la alimentación humana, que las pieles son un residuo que deja esa acción y que las curtiembres, al procesarlas, resuelven un grave problema ambiental.
La publicación es un Informe de Global Witness, cuyos conceptos erróneos fueron reproducidos por un artículo del periódico británico The Guardian, donde nuevamente describen a la industria del cuero como un impulsor de la deforestación.
La industria del cuero en todo el mundo investiga, invierte y trabaja desde hace muchos años para ser en su proceso cada vez más respetuosa del medio ambiente y se ha dicho reiteradamente que no tiene punto de contacto con la cría de los animales ni con el motivo de su sacrificio.
En su comunicado COTANCE comienza diciendo que “lamenta que todos los esfuerzos desplegados por gobiernos y organismos internacionales para frenar la deforestación y degradación de los bosques no hayan sido capaces de detener o reducir los incalculables daños que causan al planeta”. Simultáneamente la entidad dice que “la industria europea del cuero rechaza las acusaciones de que la cadena de valor del cuero es un motor de deforestación solo porque genera riqueza con el reciclaje de un residuo de la industria cárnica”.
Queda claro que la alimentación humana representa una decisión que supera cualquier otro motivo. Por su importancia, y por el valor económico que genera, no tiene parangón con ninguna otra actividad que sea derivada de esta acción. La pieles son un descarte y el valor que representan en los ingresos generados por la industria cárnica es tan pequeño (0-2%) que su influencia en la cría y matanza de animales no es tenida en cuenta. Además, la entidad empresaria europea sostiene que muy por el contario cada vez más los “cueros y pieles se destruyen en muchos lugares, ya que la demanda de cueros es cada vez menor. Éste debería ser el real motivo de preocupación porque su traslado a vertederos genera entonces un fuerte riesgo ambiental
COTANCE sostiene que culpar a los curtidores es un acción lamentable que sólo favorece a los materiales plásticos -derivados del petróleo- y desechos relacionados, mientras que se está perdiendo un recurso natural, renovable, duradero y valioso.
“Este es un gran error económico y ambiental” -sostienen la entidad-. La industria del cuero se enorgullece de considerarse una actividad de reciclaje, generadora de riqueza y empleos con la transformación de un residuo en uno de los materiales más versátiles, confortables y bellos del mundo. El cuero es uno de los ejemplos más antiguos de la economía circular”.
“COTANCE condena la deforestación y la degradación forestal y utiliza todos sus canales de comunicación con la industria cárnica para trasladarles los requisitos éticos de la cadena de valor del cuero. La falta de un sistema público transparente de trazabilidad de los cueros y pieles en la UE y en muchos otros mercados es una grave falla normativa que COTANCE ha denunciado en varias ocasiones -explica el comunicado-. Remediar esto ayudaría a la industria del cuero a no recibir cueros y pieles con riesgo de deforestación en su cadena de suministro y ser tomados como rehenes de calumniadores en la prensa”, dice.
COTANCE finaliza haciendo un llamado “a las partes interesadas, públicas y privadas, para que reconozcan que los bosques del mundo no se salvarán deteniendo el comercio del cuero y que reciclar pieles iilegales’ junto a pieles ‘legales’ sigue siendo una solución ambientalmente racional, siempre y cuando no haya una solución segura”, es decir, una manera de identificarlos.
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COTANCE / CueroAmérica
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