Noticias de Europa
Gran Bretaña bate un récord con más de 17.500 tiendas que cerraron durante el 2020
Cierre de tiendas en UK.
El Reino Unido tuvo durante 2020 una avalancha de cierres en el primer año de la pandemia., con unas 17.500 tiendas que sucumbieron ante la crisis. Por otra parte, abrieron 7.655, lo que representa una pérdida neta de 9.877 tiendas, según datos de la consultora PwC. Este resultado supone una media de 48 cierres al día.
Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, aunque era de esperar que se produjeran muchos cierres como consecuencia de la crisis del coronavirus, los datos que registró son peores de los esperados. La información confirma que la caída es la mayor registrada en el Reino Unido desde que se controlan estos datos. El promedio de cierres diarios en 2020 fue de 48 tiendas, frente a 21 aperturas por jornada.
La crisis se ha comportado de manera desigual según la ubicación de las tiendas. Los parques comerciales experimentaron un menor número de cierres netos (453) en comparación con las calles (4.690) y los centros comerciales (1.791).
Las localidades menos pobladas también se tuvieron una mejor situación respecto a los grandes núcleos urbanos. Los consumidores prefirieron desplazarse hasta estos lugares por haber menos concentración de población. Por ejemplo, el sureste y nordeste de Londres sufrieron una mayor cantidad de cierres ya que son las dos zonas de la capital británica con mayor número de tiendas. De hecho, Londres ha sido la zona más afectada del país, con un aumento récord de 5,8% de cierres netos en 2020.
“Por primera vez hay una brecha cada vez mayor entre las distintas ubicaciones y un cambio de tendencia histórico. Durante años los operadores abrieron más tiendas en las grandes ciudades en desmedro de las pequeñas localidades, pero por culpa de la pandemia la situación se ha revertido”, explican desde la consultora.
“El alcance real de la situación se verá, sin embargo, en los próximos meses”, avanza la consultora británica. “Habrá grandes oportunidades de crecimiento en los próximos meses. Sobre todo para aquellos retailers que pueda encontrar una buena ubicación”, asegura PwC.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Los curtidores de Portugal buscan que el país imponga La Ley del Cuero en Europa
Aprovechando que Portugal ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea comenzó el pasado mes de enero la Asociación Portuguesa de los Industriales de Curtiembre (APIC), espera generar en la entidad comunitaria un debate en defensa del cuero. La asociación lusitana del curtido espera convencer a las autoridades de su país y a la UE para que aprueben las leyes necesarias para regular el uso de los términos piel y cuero.
La tarea no es sencilla ya que hace muchos años, la misma APIC ha luchado por hacerse oír por el gobierno portugués. Al mismo tiempo, la entidad de los curtidores de Europa, COTANCE, no pudo lograr aún que se escuchen sus razones en Bruselas. Sin embargo, la industria cree que el contexto podría ser propicio para alcanzar algún éxito en este tema.
Gonçalo Santos, secretario general de APIC.
Según Gonçalo Santos, secretario general de APIC, “la falta de esta legislación, a nivel portugués y europeo, es muy perjudicial para el sector, porque permite el uso de los términos piel y cuero para promover materiales alternativos, sin que se pueda traer cualquier acción legal contra ellos». COTANCE ya ha estimado el daño a la industria europea del cuero en € 1.700 millones al año.
APIC impulsa el proceso para que el proyecto de ley sobre el tema sea publicado en Lisboa. De esta forma, el país se pondría a la par de Francia, Bélgica y España, que tienen legislación nacional. Y de Italia, donde el llamado Decreto del Cuero está en vigor desde octubre de 2020.
Recientemente la asociación lusitana pidió al gobierno que agilizara el proceso de aprobación del proyecto de ley, en poder del Ministerio de Economía, pero aún no ha recibido respuesta.
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La Conceria / CueroAmérica
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España pone en marcha un proyecto para recuperar la industria del calzado europea
Una reunión de empresarios convocados por el proyecto Eco-Challenge.
La globalización inversa en la industria del calzado va tomando forma en España de la mano de un grupo de 46 compañías que integral el proyecto Eco Challenge. Es un proyecto común liderado por la firma Simplicity Works que pretende llevar nuevamente a Europa buena parte de la producción de calzado que actualmente, y desde años, se fabrica en Asia.
Para concretarlo en un tiempo cercano se ha creado un consorcio que cuenta con el impulso de las entidades españolas del sector: FICE, AVECAL, AEECC y el centro tecnológico INESCOP. Además, ha participado en la convocatoria del Ministerio de Industria para la identificación de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) sobre los que apoyar la ejecución de los fondos Next Generation EU. Cuenta además con el apoyo de la Generalitat Valenciana, región de gran densidad de la industria del calzado.
Ezequiel Sánchez, director del proyecto Eco Challenge, presentando la tecnología «3D Bonding».
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su firme respaldo al proyecto como parte de las 20 iniciativas consideradas como tractoras para la región. En este sentido, las define como parte de la “globalización inteligente”; aquella que construye sobre la “digitalización, la sostenibilidad y la cooperación” y que permitirá “recuperar la producción deslocalizada” con importantes beneficios para todo el territorio.
Hay una propuesta de reducción en los costos de fabricación, iniciativa que supondrá la generación de innovaciones en cascada en las casi 50 empresas participantes. Ya sean en logística, distribución, gestión integrada de cadena de valor, fabricación automatizada, gestión inteligente de datos mediante IA o integración retail-fabricación.
“Nos hemos fijado el objetivo de culminar el año 2026 con el Eco Challenge suministrando 24 millones de pares anuales a la industria global del calzado desde el nodo fabril de Elche. Para ello, comprometeremos una inversión estimada de 170 millones de euros”, apunta Ezequiel Sánchez, director general del proyecto. “Solamente si existe una ventaja en costos sobre Asia conseguiremos alcanzar el volumen objetivo”, añade.
Eco Challenge arrancará este año con la puesta en marcha de la fábrica LAB o fábrica laboratorio. En ella se invertirán 2,5 millones de euros y que será el punto de partida a este ambicioso proyecto. Este centro de producción dará trabajo a más de un centenar de profesionales y tendrá capacidad para suministrar alrededor de 600.000 pares de zapatos anuales. Su potencial ha hecho que se haya convertido en uno de los 20 seleccionados en el marco de la estrategia de recuperación valenciana y que opta a los fondos Next Generation EU, como proyecto tractor.
El objetivo es lograr, en un horizonte de 2-3 años, crear un centro industrial para el clúster del calzado. Generará en torno a 1.000 empleos y permitirá la fabricación anual de 3,6 millones de pares de zapatos.
El modelo espera consolidarse en 2026, con la plena integración de todos los procesos en el mismo punto neurálgico. Esto se traducirá en 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y la capacidad para generar 24 millones de pares de zapatos al año.
La apuesta por la economía circular del proyecto permitirá la reutilización de 50.000 toneladas de desechos de la industrial al año, una vez consolidado el modelo Eco Challenge.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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FALLECIÓ PIERRE CARDIN, el gran diseñador y creador del concepto del prêt-à-porter
Pierre Cardin, el diseñador clave del ‘Pret á Porter’.
El diseñador de moda Pierre Cardin murió en la mañana del 29 de diciembre a los 98 años en el hospital americano de Neuilly, al oeste de París. Es un ícono en Francia pero también en el mundo por la renovación de la alta costura en el período de posguerra y uno de los creadores del prêt-à-porter.
Pierre Cardin construyó un imperio desde muy temprana edad y fue un hombre multifacético que supo vestir distintos trajes: fue modisto, hotelero, restaurador, mecenas y académico.
«Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo eso», escribió su familia en un comunicado. «Estamos orgullosos de su tenaz ambición y de la audacia que demostró a lo largo de su vida. Hombre moderno con múltiples talentos y una energía inagotable, se involucró muy pronto en los flujos de la globalización de bienes y el comercio», continúa el texto.
En varias oportunidades Cardin fue catalogado como un futurista. Por su moldería pero también por entender la libertad a la que aspiraba su silueta femenina. A lo largo de su carrera, Cardin colaboró con artistas como André Courrèges y Paco Rabanne. Junto a ellos trabajó para el resurgimiento de moda francesa, de acuerdo con lo publicado por el diario Le Monde.
«Siempre he tenido mi cabeza en el futuro, siempre he creado para los jóvenes», decía cada vez que podía este hijo de inmigrantes italianos que nació en julio de 1922 en San Biagio di Callalta, Treviso, y que llegó a la Academia de Bellas Artes de Francia.
Era el menor de siete hermanos. Su carrera comenzó a los 14 años como ayudante de un sastre en Saint-Etienne antes de ingresar, en 1944, a la famosa casa Paquin, donde diseñó el vestuario y las máscaras para la película La bella y la bestia (1946), de Jean Cocteau. También aprendió junto a Elsa Schiaparelli. En 1947, se convirtió en el primer empleado de Christian Dior, que acababa de abrir su casa de moda en París.
Después fue en busca de su propia etiqueta. En 1950 fundó su casa de alta costura y luego abrió antes que muchos otros un «puesto» en un gran almacén e hizo desfilar a hombres. Otra de sus innovaciones fue su sistema de licencias a gran escala que le aseguraba una difusión en el mundo entero, estampando su nombre en productos tan variados como corbatas, cigarrillos, perfumes o agua mineral.
Siempre precursor, se dirigió a Asia, donde gozaba de una gran reputación: viajó desde 1957 a Japón, entonces en plena reconstrucción, y organizó desfiles en China desde 1979.
Pierre Cardin nunca olvidó sus orígenes, al mismo tiempo que mostró un amor incondicional por Francia», afirmó el comunicado de su familia. «Fue el primer diseñador en entrar en la Academia de Bellas Artes, haciendo que la moda sea reconocida como un arte de pleno derecho. Prueba de esto es hoy su espada de académico que creó el mismo y en la que están grabados los símbolos de su éxito».
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La Nación / CueroAmérica
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Maria Vittoria Brustia preside Assomac, la entidade italiana de fabricantes de máquinas
Assomac, la asociación que agrupa a los fabricantes de tecnologías para la cadena de suministro del cuero) celebró su Asamblea Anual. Una oportunidad para hacer un balance de la situación económica, pero, sobre todo, para destacar los cambios en curso. En primer lugar, el del paso de la presidencia. Después de 5 años, de hecho, Gabriella Marchioni Bocca (Lamebo) dejó esa responsabilidad a Maria Vittoria Brustia (Brustia Alfameccanica).
La ingeniera Maria Vittoria Brustia, la nueva titular de ASSOMAC es presidenta de la compañía Brustia Alfameccanica y tiene una activa vida política en su Vigevano natal. Será secundada por los vicepresidentes Mauro Bergozza, CEO de Bergi Spa y Cristiano Paccagnella , Gerente General de Omac Srl.
Maria Vittoria Brustia, presidenta de ASSOMAC.
Gabriella Marchioni Bocca, la presidenta saliente de Assomac, subrayó que «el sector italiano de maquinaria para cuero, calzado y marroquinería» ha alcanzado un valor de producción de 620 millones de euros y un valor de exportación del 70% de la producción”. Se trata de una valoración que, sin embargo, se hace con datos de 2019. Un año que «marcó el final de un ciclo económico expansivo, donde la actual crisis pandémica ha actuado como catalizador de los problemas presentes en el sistema económico mundial», subrayó.
Todos los datos económicos de nuestro sector para el primer semestre de 2020 son negativos. Pero son malos para todos y a nivel mundial. Empezando por el gigante chino que registró una pérdida asombrosa: estamos hablando de un -53% en exportaciones de maquinaria y -35% en importaciones. Nosotros como Italia hemos resistido el golpe, registrando una menor caída más en exportaciones, 35%, y un 25% menos en importaciones de maquinaria”.
Gabriella Marchioni Bocca.
El Covid y el confinamiento han colocado a Assomac y su sector de referencia ante la necesidad de afrontar el cambio. Durante el primer encierro se definieron las pautas de una nueva identidad, que tiene sus raíces en el pasado y en la tradición. Y que al mismo tiempo apunta al futuro con una visión común e innovadora proyectada hacia el mercado cambiante”.
“El nuestro es un sector que ha sabido mejorar la calidad en términos de seguridad ambiental, tecnológica y de máquinas, y su producción en términos de facturación de valor agregado -dijo la nueva presidenta-.Y agregó: “Nos esperan años de importantes retos: debemos esforzarnos por ampliar los servicios a los socios y la red de relaciones, sin olvidar los compromisos ya adquiridos con la sostenibilidad, la formación y la calidad de nuestra producción mecánica. Tengo confianza porque tengo una plantilla y una presidencia dispuestas y motivadas para perseguir estos objetivos”.
La feria del sector, Simac, que ya estaba programada para el período del 24 al 26 de febrero, fue reprogramada para la segunda mitad del año, muy probablemente en septiembre, de nuevo en los pabellones FieraMilano-Rho.
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MPStyle / La Conceria / CueroAmérica
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España denuncia que la filial de Alibaba sólo declara en el país 0,2 % de su facturación
El grupo chino Alibaba y sus empresas.
La filial en España del gigante chino del comercio electrónico Alibaba declara en el país solamente un 0,2 % de sus ingresos reales. Así, en el ejercicio de 2019 (cerrado el 31 de marzo de ese año), las ventas oficiales de la compañía fueron de € 3,9 millones, pero su cifra de negocio real fue de € 2.129 millones.
Este desajuste, publicado este martes por el diario El Economista, se debe a que la filial Alibaba E-Commerce Spain depende de la sociedad Taobao China Holding Limited, con sede en Hong Kong y cuyas ventas de productos no se registran en España, sino en una sociedad de Singapur.
En lo que respecta a beneficios, la filial de Alibaba en España declaró en el último ejercicio un resultado bruto de € 326.412, por lo que abonó a Hacienda, en concepto de impuesto de sociedades, un total de € 87.903.
Jack Ma, el fundador de Alibaba, es una de las mayores fortunas de China y del mundo.
De nuevo, estas diferencias responden a que Alibaba, propietaria del e-commerce Aliexpress, opera desde las Islas Caimán, pese a ser una empresa china. Alibaba Group Holding Limited, cabecera del negocio online, y Taobao Holding Limited, matriz de Taobao China Holding Limited, tienen en este paraíso fiscal su sede, tal y como destaca el citado diario.
Acabar con este tipo de casos (ventas generadas en España, pero no declaradas en el país, sino en paraísos fiscales) es el objetivo del Gobierno español con la llamada “tasa Google” o tasa a los servicios digitales, aprobada el pasado mes de octubre.
Sin embargo la medida recibió críticas de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que buscan crear un marco común de impuestos para solventar de la mano esta cuestión fiscal. Por esto, Ejecutivo español dejó abierta la puerta a modificar los términos de esta tasa, cuya liquidación se aplicaría recién a partir del 20 de diciembre.
Sede de Alibaba en China, donse sí paga impuestos.
Una legislación similar entró en vigencia también en Francia y otros países, y es uno de los puntos de confrontación con administración de Donald Trump, quién se constituyó en un defensor de las compañías estadounidenses, a pesar de éstas también facturan en paraísos fiscales sus ventas en EE.UU.
Los datos de Alibaba en España (tanto la cifra de negocio declarada por la compañía como su facturación real, recogida por la publicación E-Show Magazine en su ranking anual), en cualquier caso, muestran el crecimiento de la empresa en el país.
Los € 3,9 millones declarados por la compañía en 2019 contrastan con los € 819.199 del año anterior. Además, los más de € 2.000 millones de cifra de negocio total convierten a Aliexpress en la segunda plataforma de comercio electrónico del país, solo por detrás de Amazon (con unas ventas en ese mismo ejercicio de € 7.567 millones) y por delante de El Corte Inglés o Zara.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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La muerte de Enzo Mari nos deja sin uno de los grandes diseñadores contemporáneos
Enzo Mari es considerado por lo italianos como uno de los más grandes diseñadores.
El reconocido diseñador italiano Enzo Mari falleció en Milán a los 88 años, el lunes 19. Su trayectoria estuvo plagada de éxitos y reconocimientos y recibió cinco veces el «Compasso D’Oro», el premio más importante en el campo del diseño industrial. Como buen italiano, el cuero fue uno de sus materiales preferidos para el diseño muebles.
Enzo Mari era un firme defensor de la expresión artística en el diseño frente a la técnica, y estaba considerado como uno de los diseñadores más innovadores de la segunda mitad del siglo XX.
Este gran diseñador enfatizaba el aspecto social del diseño. Su gran hito tuvo que ver con el aspecto social del diseño: fue la publicación de Autoprogettazione, un manual para la autoconstrucción de veinte de sus modelos de camas, mesas, sillas, un manifesto sobre la importancia de trabajar con las manos y antesala del Open Design y el DIY (Do it yourself). «La ética debe ser la meta de cada proyecto», aseguraba.
El famoso diván Sigmung.
Mari estudió y utilizó el cuero para sus trabajos. En este sentido, uno de los más conocidos es el puf Dama en cuero trenzado, la misma técnica que utilizó el diseñador para el diván Sigmund (en humorística referencia a Freud). Los contenedores Turbante también son de cuero, mientras que en las sillas Tonietta y Sof Sof mezcló aluminio y cuero.
Además de los mencionados, en 2000, la RSA de Londres le dió el premio “HonRDI” al Diseñador Real Honorario de la Industria y la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán le entregó un título honorífico en diseño industrial, entre otros.
El cuero estuvo muy presente en los diseños de Enzo Mari.
Decepcionado por los encargos frívolos que recibía de algunos clientes, con el libro Autoprogettazione intentó dar cuenta del proceso artesanal y de la esencia funcional de los objetos. El manual se convirtió, con los años, en el puntapié de un sin fin de proyectos de diseño como herramienta para la inclusión social, como la iniciativa Cucula, que enseña y da trabajo actualmente en Berlín a refugiados a través del desarrollo y fabricación de algunas de sus piezas más emblemáticas como Sedia Uno, creada por él en 1974 con el objetivo de educar a sus clientes en el espíritu del diseño.
“Mis colegas prácticamente me acusaron de fascista, porque supuestamente los diseñadores debían diseñar objetos que hicieran la vida más fácil, y según ellos, yo estaba forzando a las personas a trabajar más”, contaba hace tiempo.
A Mari, siempre crítico de su propia disciplina y de las lógicas de producción y consumo, pertenecen frases como «la ética debe ser la meta de cada proyecto», idea que expresó por medio del “Manifesto de Barcelona”, de 1999, en el que manifestaba su preocupación por la necesidad de “volver a la tensión utópica de los orígenes del diseño“.
Nacido en Novara en 1932, asistió a la Academia Brera de Bellas Artes de la capital lombarda para formarse en literatura y arte, tras lo que comenzó su trabajo en diseño. En 1957 presentó su primer proyecto,»16 animali», un rompecabezas de madera, a la emblemática fabrica de muebles milanés Danese, bello y atemporal producto vigente al día de hoy.
Desde los años 60 impartió clases en distintas instituciones, como la Universidad de Parma, la Academia Carrara, el Politécnico de Milán, el Isia de Florencia, la Universidad de Bellas Artes de Berlín o la de Artes Aplicadas de Viena. En la década del ´70, fundó el movimiento artístico Nuova Tendenza como profesor en la Societá Umanitaria de Milán.
Sus obras se exponen en los museos más importantes del mundo, como la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, el MOMA de Nueva York o el museo de la Trienal de Milán.
El 17 de octubre pasado esta última institución abrió las puertas de la exposición «Enzo Mari con la curaduría de Hans Ulrich Obrist», y la supervisión histórica de Francesca Giacomelli, con obras que muestran más de 60 años de actividad del diseño. En el acto inaugural Ulrich calificó a Mari como un «Leonardo moderno». Sus iconos podrán verse en ese museo hasta el 18 de abril de 2021.
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Infobae / Página 12 / CueroAmérica
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La industria de Europa y de EE.UU. reclama detener la guerra comercial de ambos
Euratex (The European Apparel and Textile Industry) y la AAFA (American Apparel & Footwear Association) reclaman frenar la guerra comercial entre los EEUU. y la Comunidad Europea Europa. Las entidades dieron a conocer un comunicado conjunto sobre la cuestión de aranceles y subvenciones que complican el comercio entre ambos.
En el comunicado celebran la progresiva reducción de aranceles para determinadas familias de productos americanos y europeos, que se habían acordado, especialmente en momentos tan difíciles como los actuales. Sin embargo estos avances peligran.
Stephen Lamar, presidente y CEO de AAFA (American Apparel & Footwear Association).
El documento surgió ante el hecho de que la Organización Mundial del Comercio OMC autorizó a la Unión Europea a imponer aranceles en hasta 4.000 millones de dólares en importaciones procedentes de los Estados Unidos. Esta decisión se acordó como contramedida a las subvenciones, que con su decisión la OMC viene a calificar de ilegales, realizadas por el Gobierno estadounidense al fabricante de aviones Boeing.
En su comunicado, ambas organizaciones del sector textil hacen un llamado a las autoridades de ambos lados del Atlántico para sostener las rebajas para arancelarias para que “beneficien cuando antes a todo tipo de artículos, incluido los del sector calzado, textil y confección, producidos tanto en EE.UU. como en Europa”.
Reclaman a las autoridades “mantener abierto el diálogo y la cooperación en la regulación de diversos sectores, entre ellos el nuestro. Este esfuerzo debe traducirse en iniciativas concretas en beneficio de las empresas americanas y europeas, de sus trabajadores y de sus consumidores”, dicen.
Alberto Paccanelli, presidente de Euratex (The European Apparel and Textile Industry).
El sector europeo de la industria de calzado, marroquinería, textil y de confección se ve afectada por este conflicto, que ha generado un importante aumento de los aranceles aduaneros para este y otros sectores industriales.
Los sectores industriales urgen a las autoridades respectivas a resolver en el seno de la OMC la guerra comercial, generada en torno a las compañías Boeing y Airbus.
“Antes nos habíamos opuesto a la imposición de aranceles a productos europeos por partes de las autoridades americanas -sostiene el comunicado-. Ahora nos oponemos también a reacciones similares por parte de las autoridades europeas hacia productos norteamericanos, que podrían producirse en las próximas semanas. Deben arbitrarse lo antes posible soluciones para terminar con esta guerra comercial, que afecta a ambos continentes”.
La nota finaliza expresando que Euratex y la AAFA siguen dispuestas a colaborar con las autoridades de ambos bloques para encontrar las mejores soluciones para el sector calzado, textil y moda europeo y estadouunidense.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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De proveer al sector tapicería a jugar por un lugar en la liga de los accesorios y la moda
La empresa italiana Trinchero produce desde 1957 cueros y telas para la industria automotriz, del mueble y de la navegación de lujo,. Ahora, la empresa con sede en Turín da un paso más e invierte en artículos de cuero. El resultado es el nacimiento de la marca Nume. Son accesorios hechos a mano en Italia, estarán a la venta para la temporada Primavera-Verano 2021.
La empresa presenta la nueva marca Nume como “Artesanía aplicada a la moda”. Nacida del ‘saber hacer’ de Trinchero, empresa con sede en Venaria, Turín, Italia.
Su especialización histórica han sido los materiales y accesorios de alta calidad, utilizados para la tapicería de automóviles, embarcaciones y mobiliario. El nuevo horizonte son las bolsas/carteras producidas estrictamente a mano en Italia, en la fábrica de Trinchero junto a un socio de producción en Módena. Según Fashion Network, el responsable del estilo es el diseñador Giorgio Spina .
Los objetivos de Nume –según confirma la compañía- son comenzar la distribución en Italia y luego expandirse al extranjero. En 2021 estará funcionando la tienda online, «diseñada para no entrar en conflicto con el sector mnorista».
Entre las posibilidades está también la de insertar un configurador en línea para permitir al cliente construir la bolsa al más alto nivel de personalización. “En las dos primeras temporadas nos propusimos vender alrededor de 5.000 carteras en Italia. Después de eso, queremos acelerar mucho en los mercados internacionales y en el comercio electrónico”, informó Trinchero.
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La Conceria / CueroAmérica
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