Archive for mayo, 2023
Crece el número de empleos en el sector cuero, calzado y marroquinería de Argentina
En Argentina el empleo asalariado industrial privado (formal) en el sector de cuero, calzado, textiles y confecciones, registró en febrero un total de 119.485 empleados. Esto significa un crecimiento del 0,4 %, con respecto al mes anterior, en un sector que mantiene un porcentaje muy amplio de trabajo informal.
Los datos se desprenden del último informe elaborado por la entidad empresaria Unión Industrial Argentina (UIA). En su variación interanual el sector mostró un incremento en su dotación del 7,9 %, con 8789 nuevos trabajadores, mientras que en comparación con octubre de 2013 (el máximo nivel de la industria) se contrajo un 23,6 %, perdiendo 37 034 puestos de trabajo.
A nivel general, el empleo asalariado industrial registrado en febrero de este año creció un 0,3 % mensual, con 3022 nuevos trabajadores, y un 4 % interanual, con 45.328 nuevos empleados.
Desde la UIA destacan que empleo industrial “continúa mostrando un buen dinamismo a pesar de la desaceleración de la actividad industrial durante el segundo semestre de 2022”.
Por último, en un análisis de perspectiva comparado con el máximo industrial de octubre de 2013, el empleo asalariado industrial en Argentina se contrajo un 6,7%, con 87.792 trabajadores menos. Los períodos de mayor caída fueron en los años 2016 al 2019 y durante la prolongada pandemia.
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Fashion Network / CueroAmérica
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El Leather Council de EE.UU. pide eliminar términos como “cuero ecológico” o “vegano”
La organización que representa al sector del cuero y pieles de los Estados Unidos reclamó al gobierno endurecer el marco regulatorio acerca del uso de información vaga, opaca y confusa que puede llevar a engaño a los consumidores y que perjudica el medio ambiente. El Consejo le pidió a la Comisión Federal de Comercio una postura firme y acciones decisivas para combatir el ‘greenwashing’.
El pasado 24 de abril, el Leather and Hide Council of America (LHCA) respondió a la solicitud de comentarios sobre las Guías Verdes propuestas por la Comisión Federal de Comercio (FTC). En su presentación, Stephen Sothmann, presidente de LHCA, manifestó su pleno apoyo a la propuesta de revisar las pautas que rigen el uso de declaraciones de marketing ambiental.
Stephen Sothmann, presidente de L&HCA.
Sothmann señaló que las pautas deben actualizarse para contemplar los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología ambiental y la medición del ciclo de vida del producto (LCA). El representante del sector cuero se refirió específicamente a la proliferación de productos sintéticos que se promocionan con términos como “cuero ecológico” o “vegano”.
“El consumidor está siendo engañado por afirmaciones de lavado verde, particularmente en el sector textil que está impulsado por sintéticos (derivados del petróleo), que a menudo disfrazan sus productos como “verdes” o buenos para el medio ambiente. Lo hacen utilizando un lenguaje vago u opaco en sus materiales de marketing, términos como cuero vegano, cuero libre de crueldad animal, cuero de origen vegetal o cuero ecológico, enmascarando que en realidad están hechos con plástico” resaltó.
Sothmann apuntó al efecto que estas prácticas engañosas tienen en el comportamiento del consumidor y señaló el impacto que provoca en la industria. El directivo remarcó que, cada año, se desechan cueros y pieles en vertederos e incineradores debido al auge de los materiales sintéticos (plásticos) que desplazan el uso de cuero, promovidos por afirmaciones de marketing que carecen de veracidad.
“Creemos que es importante tomar una posición en nombre de los materiales de origen natural y del consumidor, y exigir el fin del lavado verde en el marketing que es responsable de causar tanta confusión y daño al medio ambiente. Instamos a la FTC a adoptar una postura firme y una acción decisiva en la actualización de las Guías Verdes para promover prácticas de comercialización ambiental, veraces y precisas, ya que debe detenerse el actual engaño deliberado del público” reclamó Sothmann.
El presidente de la LHCA mostró su preocupación por las consecuencias negativas para el ambiente que traen aparejadas estas prácticas. En primer lugar señaló que los cueros incinerados o arrojados al vertedero liberan gas metano y otras emisiones de CO2. Además, resaltó el daño ambiental resultante de la fabricación de plásticos vírgenes. “Esos plásticos a base de petróleo no sólo afectan negativamente al clima cuando se extraen y refinan, sino que también producen microplásticos peligrosos durante el uso y al final de su vida útil que dañan aún más los ecosistemas a medida que entran en la cadena alimenticia”.
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Just Style / CueroAmérica
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La UE prohibió la importación de cueros que sean de zonas que hayan sido deforestadas
El Consejo de la Unión Europea aprobó una ley contra la deforestación. Con esta nueva legislación, Europa prohibirá la importación y venta de productos agroindustriales (madera, café, carne vacuna, cueros, soja, chocolate, etc.) que hayan sido generados en áreas cuyos bosques nativos hayan sido deforestados. A partir de ahora las grandes y medianas empresas tendrán sólo 18 meses para que sus cadenas de suministro estén “libres de deforestación”.
La nueva ley fue aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea y comenzará a aplicarse en el primer trimestre de 2025, en tanto que las pequeñas empresas tendrá algo más de tiempo parta adecuarse.
Deforfestación en el Chaco argentino.
El nuevo reglamento, adoptado formalmente por el Parlamento Europeo requerirá que las empresas que importen productos de origen agrícola obtengan una declaración de «diligencia debida» o trazabilidad, que confirme que esos bienes no proceden de tierras deforestadas o vinculado a la degradación forestal.
El miembro del parlamento responsable de impulsar la legislación, Christophe Hansen, dijo que la aprobación de la ley fue un paso clave en la lucha contra el cambio climático. También destacó que cree que esta ley ayudará a profundizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países que “comparten nuestros valores ambientales”.
Según la nueva ley de la UE, la Comisión Europea llevará a cabo una evaluación para clasificar a los países como de bajo, estándar o alto riesgo de deforestación, con niveles más altos de diligencia debida requerida para los bienes importados de jurisdicciones de mayor riesgo. Las autoridades utilizarán herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para evaluar los orígenes de los productos, y las empresas que no cumplan con los nuevos requisitos enfrentarán importantes multas.
La aprobación de la ley se produce tras una propuesta reciente de la Comisión Europea para tomar medidas enérgicas contra la práctica de greenwashing, en la que las empresas hacen afirmaciones infundadas o engañosas sobre la sostenibilidad de sus productos.
Paralelamente, la Comisión Europea está realizando una evaluación de impacto para determinar si la ley también cubrirá otras tierras boscosas y si se aplicará al sector financiero.
Por su parte, Anke Schulmeister, Oficial Superior de Política Forestal en la Oficina de Política Europea de WWF advirtió que “la votación de hoy no es la línea de meta, sino parte de una carrera de relevos para acabar con la deforestación y la conversión de ecosistemas impulsada por la UE. Ahora tenemos que arremangarnos para hacer que esta ley funcione sobre el terreno y seguir trabajando de forma constructiva y ambiciosa para cerrar las lagunas que quedan”.
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ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) / WWF / CueroAmérica
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Demandan Nike por brindar datos engañosos sobre la sostenibilidad de productos
La escultura gigante dice «Haz lo correcto» en la sede de Nike en Beaverton, Oregón. Parece que la compañía no siempre sigue ese consejo.
La demanda contra Nike se presentó en el Tribunal del Estado de Missouri, en Estados Unidos. La acusación afirma que el 90% de los productos que la empresa define como ecológicos en realidad no lo son y señala que esta práctica viola la Ley de Prácticas Comerciales.
María Ellis, ciudadana del estado de Missouri, presentó una demanda contra la empresa Nike donde la acusa de utilizar publicidad engañosa para promocionar sus artículos. La demandante asegura que la fabricante de indumentaria y calzado deportivo no solo no utiliza materiales reciclados, como afirma en su publicidad sino que, además, usa materiales dañinos para con el medio ambiente.
Según la demanda, la empresa violó la Ley de Prácticas Comerciales de Missouri. En la presentación de Ellis se citan también las Guías Verdes de la Comisión Federal de Comercio. Estas guías, si bien no tienen un peso legal, marcan un límite que “las empresas no pueden cruzar” según manifestó John Conway, director ejecutivo de Astonish Media Group, la empresa estadounidense de branding y prensa.
Nike es acusada de utilizar material reciclado en algunos arftículos y con eso asegurar que se preocupa por la sostenibilidad.
Denuncian que la colección que Nike denomina como “sostenible”, no es sostenible y están hechos “predominantemente con materiales sintéticos vírgenes”, muchos de ellos plásticos que, incluso si se reciclan, no son biodegradables. Según denunció Ellis, de los 2.452 productos que Nike presenta como sostenibles solo 239 están hechos con material reciclado. La empresa aún no ha realizado ninguna declaración sobre la denuncia.
Conway señaló que “si los tribunales determinan que estas fibras recicladas, suponiendo que las utilice la empresa, no son materiales sostenibles, se desarma todo el argumento de sostenibilidad de Nike”.
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Pplychaindive / CueroAmérica
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En España sigue cayendo el empleo en las industrias del calzado y la marroquinería
Fábrica de calzado en España.
Por segundo mes consecutivo, el empleo en el sector del calzado y el cuero registró una nueva caída y ya ha destruido gran parte de los puestos de trabajo creados en 2022. Además, en comparación con los niveles previos a la pandemia, el empleo perdido durante este período está todavía muy lejos de recuperarse.
De esta manera, en abril de 2023 trabajaban dado de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 41 916 trabajadores de media, un 2,3 % menos que en marzo de 2023 (999 empleados menos). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, con respecto a abril de 2022, se crearon un total de 448 empleos, lo que supuso un aumento del 1,1 %. En cambio, si comparamos los datos de este año con los previos a la pandemia, el empleo del calzado y cuero, en relación con abril de 2019, cayó un 3,9 % (1679 trabajadores menos).
Por otro lado, de las 41 916 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de abril en la industria del calzado y el cuero, 37 553 formaban parte del régimen general (el 89,6 % sobre el total), mientras que el resto, 4363, estaba en el de autónomos.
Por último, de los 41 916 trabajadores empleados en estos sectores en abril de 2023, más del 52,6 % (22039 empleados) eran hombres frente al 47,4 % restante que eran mujeres (19 877 empleadas).
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Revista del Calzado / CueroAmérica
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Según Cavecal, la producción venezolana de calzado subirá casi un 20% en el año 2023
Tony Di Bnedeto, presidente de CAVECAL.
Tony Di Benedetto, presidente de la entidad empresaria de la industria del calzado de Venezuela, Cavecal, estimó que su sector podría llegar a producir 20 millones de pares en 2023. El dirigente advirtió que este crecimiento podría verse “comprometido” si no se mejoran las condiciones y se combate la importación.
Según datos aportados por Cavecal, la producción de calzado en Venezuela fue de 17 millones de pares en 2022. Para este año, se prevé que la cifra podría ascender a 20 millones. A pesar de la caída de la demanda que se registró a fines del año pasado, la industria es optimista con respecto a los próximos meses.
El presidente de Cavecal, consideró que el último trimestre de 2023 puede impulsar las ventas porque “es cuando regularmente sube la demanda y se enderezan los ingresos del sector”. Por otra parte, Di Benedetto destacó que el mercado está necesitado de mayor oferta y consideró que también que “hace falta mejorar sus condiciones”.
Fábrica de calzado en Venezuela.
Actualmente, la industria del calzado ocupa a unas 60.000 personas cuando “en una época donde teníamos obviamente una cuota de mercado mucho más grande, calculo que llegamos a ocupar entre 250 y 300 mil personas” señaló el representante del sector.
Di Benedetto también hizo referencia al ingreso de calzado en condiciones irregulares y remarcó que “hay que detener el contrabando desde Colombia” y exigió que los importadores que “paguen los aranceles correspondientes”. “No estamos en contra de la importación, sino de la exoneración de los aranceles” aclaró.
Si bien la industria pudo aumentar su capacidad instalada un 30% en 2022 gracias a al aumento del consumo, porque “la gente se está empezando a cansar” de la baja calidad del zapato importado. En este sentido Di Benedetto señaló que es necesario mejorar el nivel de inversión. “La industria también requiere de financiamiento para la compra de materia prima importada o cerrar la brecha de atraso tecnológico del sector, que ya alcanza a 7 años”, afirmó.
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Finanzas Digital / CueroAmérica
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Stahl convalidó sus objetivos a corto plazo de reducción de gases de efecto invernadero
La empresa líder en provisión de productos químicos anunció que ya pertenece al reducido grupo de 145 empresas químicas cuyos objetivos de reducción de gases fueron convalidados por la Science Based Targets Initiative (SBTi). Este es un programa conjunto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).
Los objetivos que se propuso Stahl a cumplir para 2030 incluyen reducir en un 42% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2. Con respecto a los GEI de alcance 3, la empresa se comprometió a reducirlos un 25% para la misma fecha.
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
Los objetivos de reducción de emisiones fueron clasificados por SBTi en base a dos criterios: limitar los aumentos de temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y mantener estos aumentos muy por debajo de 2 °C. Teniendo en cuenta estos valores, SBTi determinó que la empresa está en línea con sus objetivos en cuanto emisiones 1, 2 y 3.
Al respecto, la empresa señaló a través de su CEO Maarten Heijbroek que “la validación de nuestros objetivos de reducción de emisiones de Alcance 1, 2 y 3 por parte de SBTi es un hito importante en nuestro viaje ESG (Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo)) a medida que nos esforzamos por limitar nuestra contribución al calentamiento global, en línea con el Acuerdo de París.
El directivo añadió que “nuestros objetivos son ambiciosos, y con razón. Alcanzar nuestro objetivo de ayudar a crear una cadena de valor de recubrimientos más responsable comienza con ser responsables de nuestro propio impacto ambiental y tomar medidas concretas para reducir nuestras emisiones siempre que sea posible”.
Los objetivos presentados a SBTi incluyen todas las plantas donde se fabrican productos Stahl. Para lograrlos, la empresa reducirá el consumo total de energía y aumentará la utilización de fuentes renovables. También incrementará la generación propia de energía eléctrica (utilizando paneles solares) e invertirá en equipos más eficientes.
Michael Costello, director de Environment, Social & Governance de Stahl.
Para reducir las emisiones de alcance 3, Stahl reemplazará las materias primas de origen fósil por alternativas renovables de origen biológico o reciclado. Además tiene pensado introducir materias primas de menor impacto ambiental en el diseño de sus productos.
La iniciativa Science Based Targets es un organismo global con el objetivo de permitir que las empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática más reciente. Se centra en acelerar los esfuerzos de las empresas de todo el mundo para reducir a la mitad las emisiones antes de 2030 y lograr emisiones netas cero antes de 2050. La iniciativa es una colaboración entre el CDP (Carbon Disclosure Project), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el World Wildlife Fund (WWF).
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Stahl / CueroAmérica
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Adidas lanza una colección especial de calzado y ropa para festejar el Pride 2023
Adidas y su colección «Let Love Be Your Legacy» – Deja que el amor sea tu legado.
La marca alemana, en colaboración con el diseñador queer sudafricano Rich Mnisi, lanzó su propuesta para el Día del Orgullo 2023. La colección llamada “Let Love Be Your Legacy» (Deja que el amor sea tu legado) combina ropa deportiva y funcional y promueve la libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida.
La colección creada por Rich Mnisi está inspirada en una carta de amor que el diseñador de 33 años le escribió a su ‘yo’ más jóven. En un comunicado, Adidas informó que “los diseños promueven la alianza activa y el empoderamiento de la comunidad LGBTQ+”.
La línea se caracteriza por sus colores vibrantes, frases impresas en las prendas y los coloridos estampados que suele utilizar el diseñador. En telas estampadas con círculos monocromáticos y capas de flores dibujadas a mano se pueden leer consignas como “El amor nos une” y “Deja que el amor sea tu legado”.
En la alianza entre Mnisi y Adidas se tuvo presente también el medio ambiente. Las prendas y calzados están confeccionados, en parte, con material reciclado y se realizaron con la colaboración de Better Cotton. Algunos de los diseños tendrán, además, su versión virtual que se podrán usar en el juego de FIFA23 y otros videojuegos de la empresa EA Sports. Entre las figuras que ya manifestaron su apoyo a la campaña se encuentran Tom Daley, Jari Jones, Athlete Ally y la jugadora de rugby sudafricana Lusanda Dumke.
“Al crear esta colección, tuve un fuerte impulso de hablar con mi niño interior y expresarle al mundo cómo la alianza LGBTQ+ puede crear un legado de amor. Unificar estos temas a través de mi propio lenguaje visual y las icónicas piezas de rendimiento y estilo de vida de Adidas es una combinación poderosa que convierte a la colección en un símbolo de autoaceptación y defensa LGBTQ+”, señaló el diseñador.
“Mi esperanza es que esta gama inspire a los aliados de la comunidad LGBTQ+ a defender más a las personas queer, a quienes aman y a no dejar que luchen solos por la aceptación” añadió.
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Del 9 al 11 de Mayo se hace Expocaipic, la feria argentina de materias primeas y avíos
Entre los días 9 al 11 de mayo se realizará en Buenos Aires, Expocaipic, la feria de proveedores de la industria del calzado y manufacturas. Loa expositores presentarán en esta edición las novedades y tendencias para la temporada primavera – verano 2023/2024. en materias primas, insumos, componentes y tecnología para las industrias del calzado, marroquinería y complementos de moda.
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Durante tres días, los empresarios y profesionales asistentes podrán ver y comprar cueros, materiales, máquinas, herrajes, adhesivos, servicios y demás componentes que marcarán la próxima temporada estival en el Hemisferio Sur. Además de la variada oferta de productos, Expocaipic ofrecerá charlas de interés para el sector, que se brindan en el auditorio del predio ferial.
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La feria, que es organizada por la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado, CAIPIC, tendrá su próxima edición en el mes de mayo de 2023 en el Cedntrop Costa Salguero de Buenos Aires, Argentina del 9 al 11 de mayo, en el horario de 14 a 20 hs.
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CueroAmérica
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Según un estudio el 65% de la producción de moda usa insumos derivados de fósiles
La organización ambiental Stand.Earth analizó la performance de 43 empresas de moda y calzado. El informe comprobó que la mayoría utiliza materiales derivados del petróleo y que tampoco están llevando a cabo el proceso de descarbonización de sus cadenas de suministro.
De acuerdo al informe 2023 Fossil-Free Fashion Scorecard publicado por Stand.Earth, el mundo de la moda no está demostrando un compromiso alto con la reducción de prácticas contaminantes. Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima, expuso la situación claramente: “Muchas empresas de moda se comprometen a ser más respetuosas con el medio ambiente, pero la realidad muestra que sus mensajes en torno a la sostenibilidad son una estratagema de marketing destinada a ocultar su adicción a los combustibles fósiles”.
Rachel Kitchin, responsable de la campaña de Stand.Earth sobre el clima.
En otra parte de sus declaraciones, Kitchin apuntó directamente contra las grandes marcas. “Las personas y el planeta están pagando los costes de algunas marcas de lujo como Louis Vuitton y de bastantes de fast fashion como Zara y Gap. Todas ellas obtienen un suspenso en nuestra evaluación. Estos grandes actores del sector de la moda deberían mostrar su liderazgo eliminando cuanto antes los combustibles fósiles”.
Según la calificación que realiza el informe, el 65% de las empresas evaluadas se ubicaron en la categoría F o D que son las más bajas del ranking. Un 30% obtuvo una C y una sola empresa (H&M) logró una B. De las compañías auditadas, sólo cinco (Asics, Puma, Allbirds, Kering y H&M) se comprometieron a cambiar su matriz productiva, total o parcialmente, a energías limpias.
Seema Joshi, directora de campañas de moda de Stand.Earth, señaló al respecto que “si las marcas no apoyan la transición a las energías renovables ni disminuyen su consumo energético, se mantendrá el predominio de los combustibles fósiles y sus amenazas a la salud y al clima. Las marcas deben pasar a utilizar energías renovables en sus cadenas de suministro y ser más transparentes sobre quiénes son sus proveedores y dónde están ubicados”.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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