Deportivo
Nuevo calzado de running, liviano y resistente, realizado con fibras de origen biológico
La zapatilla Norda 001.
La empresa científica holandesa Royal DSM presentó junto con de la marca canadiense de calzado Norda, su primera zapatilla Norda 001 de senderismo. El producto es fabricado con fibra Dyneema de origen biológico y aseguran que este calzado es ligero y de alta duración.
Según Royal DSM, la fibra Dyneema posee gran resistencia a la tracción y durabilidad y asegura que es 15 veces más fuerte que el acero en base al peso. Informa también que el calzado Norda 001 tiene una capellada de tejido y cordones de fibra Dyneema, de base biológica, que tiene propiedades impermeables y transpirables. Además, dice que los cordones de alto rendimiento ofrecen cuatro veces la resistencia del nailon o poliéster estándar.
La zapatilla Norda 001 en acción.
“Cuando nos propusimos crear la Norda 001, nuestra propuesta era diseñar una zapatilla de trail running ultrarresistente y duradera de alto rendimiento, y hacerlo de la forma más sostenible posible”, dijeron Willamina y Nick Martire, cofundadores de Norda. “Para lograr nuestro objetivo, tuvimos que buscar fuera de los materiales estándar utilizados por la industria del calzado. Nos dimos cuenta de que las propiedades de Dyneema de base biológica superan a todo lo disponible en la actualidad».
Royal DSM asegura que continúa poniendo mayor énfasis en la sustentabilidad dentro de sus operaciones, y su fibra Dyneema de base biológica lo demuestra. Advierte que el material tiene una huella de carbono un 90% menor que la del HMPE genérico.
Márcio Manrique, Global Business Director Consumer & Professional Protection.
Márcio Manique, Global Business Director Consumer & Professional Protection, protección al consumidor y profesional de DSM, comentó que “el último desarrollo con Norda es un ejemplo de cómo las fibras de Dyneema permiten a nuestros clientes realizar productos de mayor rendimiento, hechos con los materiales de fuentes más sustentables”.
«La incorporación de fibras Dyneema de base biológica significa que no hay compromiso en lo que respecta al rendimiento o la sostenibilidad», completó el ejecutivo.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Por una ola de contagios cierran fábricas de Vietnam que producen calzado Nike
El fuerte aumento de los contagios por Covid 19 en Vietnam produjeron nuevos cierres de
fábricas. La empresa Changshin Vietnam, propiedad del grupo surcoreano un gran proveedor de Nike debió cerrar sus tres plantas de producción en Vietnam, cerca de la ciudad de Ho Chi Minh, con unos 42.000 trabajadores.
El gobierno vietnamita en un comunicado anunció el cierre por sólo una semana, porque muchos de los 177 casos de infección detectados en la provincia eran de las fábricas. El país ha registrado 38.200 infecciones y 138 muertes en general, una gran mayoría desde mayo.
También la empresa taiwanesa Pou Chen Corp (9904.TW), que fabrica calzado para Nike y Adidas, suspendió las operaciones en su planta de Ciudad Ho Chi Minh. La planta permanecerá cerrada por «consideraciones de salud y seguridad», dijo la empresa, agregando que no esperaba un impacto financiero importante.
Hasta hace poco, Vietnam había contenido con éxito los brotes de coronavirus, con una interrupción limitada de su crucial sector manufacturero. Sin embargo, desde finales de abril, se han registrado casos récord en muchos días de este mes, la mayoría de ellos en el centro comercial de la ciudad de Ho Chi Minh y sus provincias industriales vecinas de Dong Nai y Binh Duong.
Casi todo el calzado de Nike se fabrica fuera de Estados Unidos. La compañía ha dicho que las fábricas por contrato en Vietnam produjeron alrededor del 50% del calzado total de la marca Nike en el año fiscal 2020, pero no especificó los volúmenes que provinieron de Changshin o Pou Chen.
El último resurgimiento de casos de virus podría indicar otro contratiempo para la cadena de ropa deportiva más grande del mundo en 2021, luego de que la escasez de contenedores y la congestión del puerto de EE. UU. Detuvieran el inventario de Nike a principios de año.
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Sourcing Jounal / CueroAmérica
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Topper invertirá US$ 5M para producir más calzado e iniciar la fabricación de indumentaria
Topper, la tradicional marca deportiva controlada actualmente en Argentina por el grupo brasileño Sforza, anunció la incorporación de 210 nuevos operarios. Lo hará en su planta de la localidad tucumana de Aguilares para hacer frente a la creciente demanda de sus productos. De esta forma, la mayor fábrica de calzado del país, que produce actualmente 16.000 pares por día, superará los 900 empleados.
El Jefe de Gabineta Cafiero y otros ministros visitaron la planta de Topper.
La empresa fue visitada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Interior, Eduardo De Pedro, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Industria, Ariel Schale, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, quienes realizaron una recorrida por el complejo productivo.
Asimismo, la compañía anunció inversiones por más de US$ 5 millones entre 2021 y 2022 destinadas la adquisición de maquinarias, ampliación de instalaciones y la incorporación de tecnología para incrementar la fabricación local.
Con esta expansión de las líneas de fabricación, Topper espera este año alcanzar ventas por 4,6 millones de pares de zapatillas y continuar su expansión y crecimiento en 2022.
Diego Mohadeb, CEO de Topper.
Diego Mohadeb, CEO de la compañía explicó que «Topper apuesta a estar cerca de los consumidores argentinos brindando una propuesta de diseño y calidad a precios accesibles». El ejecutivo agregó que esta fábrica «es única en el país por su tamaño, capacidad para producir zapatillas de distintas tecnologías” Destacó que su empresa “no solo ensambla componentes importados sino que también produce calzado 100% nacional con suelas, telas, cueros y hasta cordones fabricados en Argentina por la red de proveedores, cosa que multiplica el empleo indirecto».
En el marco de la visita de los funcionarios, Mohadeb remarcó: «Estamos orgullosos y seguimos apostando al empleo nacional tras haber sumado más de 210 nuevos empleados a nuestra empresa» y llegando así a más de 1.250 trabajadores en forma directa.
La marca Topper, que creció de la mano de deportistas como Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini y hoy está presente en 1.800 puntos de venta, apuesta a lanzar la primera línea de indumentaria producida en Tucumán. «La marca se lanzó hace más de 45 años y es la primera vez que produciremos en nuestra fábrica la indumentaria Topper», puntualizó Mohadeb. Para ello, la compañía realizará una inversión en maquinaria y brindará capacitación para sus operarios.
La firma espera comenzar a producir esta nueva línea en el segundo semestre de este año.
«Creemos que hay una oportunidad única para generar trabajo y crecer en este rubro», enfatizó el CEO ante las autoridades presentes.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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El presidente argentino visitó Dass y dijo que protegerá al que invierte y a la producción
El presidente argentino Alberto Fernández visitó la planta de producción de calzado e indumentaria deportiva del brasilero Grupo Dass, en la provincia de Misiones. Allí fue recibido por las autoridades de la compañía y el gobernador provincial. En una breve intervención Fernández señaló que su Gobierno va a proteger “al trabajo, al que invierte, al que produce, y al que permite el desarrollo que una sociedad necesita”. Los directivos de Dass anunciaron que realizarán nuevas inversiones en el país para aumentar la producción local y comenzará la fabricación de la línea Nike y de otras marcas de primera línea.
El mandatario recordó que la apertura indiscriminada de la economía del gobierno anterior (2025-2019) había puesto en peligro a sectores de la industria nacional tal como la empresa productora de ropa deportiva y afirmó que es necesario “proteger a los que invierten, a los que dan trabajo, y favorecer que el trabajo crezca”.
«Cada vez que me dicen producir, yo escucho dar trabajo», dijo el Presidente Fedrnández en la fábrica Dass en Misiones.
“Cada vez que me hablan de la palabra ‘producir’, yo escucho ‘para dar trabajo’, y cuando escucho ‘para dar trabajo’, escucho que es otra familia que se levanta, que puede crecer, que tiene una oportunidad”, reflexionó acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.
El mandatario fue recibido en la planta industrial por el presidente del Grupo Dass, Vilson Hermes, por Brian Handley, titular de la empresa en la Argentina y por Oscar Herrera Ahuad, el gobernador de Misiones.
La implantación de Dass en Eldorado comenzó en 2007 y fue la primera inversión de la firma fuera de Brasil. Desde ese momento el grupo invirtió más de US$ 160 millones en la Argentina, y hoy emplea más de 1.200 personas en todo el país.
“Hemos asumido el compromiso de duplicar la producción, alcanzando 2,5 millones de pares este año”, dijo su directivo Brian Handley, y aseguró que Dass va “a incrementar un 70% los empleos en esta fábrica”. Detalló también que “a partir de junio iniciará su producción la marca Nike”.
El ministro Kulfas ponderó la decisión del Presidente de “volver a poner en el centro de la escena a la producción y al trabajo nacional”, y aseveró que a “veníamos de un modelo que, por el contrario, ponía como eje la especulación financiera, y por ese camino cerraban fábricas y perdíamos empleo. Por eso este evento es un acto central para este gobierno. Es ver con mucha claridad cómo se vuelve a poner en el centro de la escena la producción y el trabajo”, remarcó.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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Adidas y Allbirds anuncian el desarrollo de zapatillas con muy baja huella de carbono
Allbirds y Adidas aseguran que su modelo FuturecraftFootprint tiene una muy baja huella de carbono.
La compañía de indumentaria deportiva Adidas y la marca de calzado sostenible Allbirds anunciaron que la producción en colaboración de una zapatilla para correr con una huella de carbono de menos de tres kilogramos. Esto equivale –dicen- a una reducción del 63%, frente a la huella de carbono de 7,86 kg de la zapatilla para correr Adidas Adizero RC3. Aseguran que esto se logró sin pérdida de rendimiento de este calzado.
Estas dos empresas, que compiten entre sí, anunciaron el año pasado que se asociarían compartiendo tecnologías patentadas e innovaciones de materiales, en un intento por desarrollar calzado con la huella de carbono más baja del mundo. Ahora han revelado que el primer prototipo, llamado Futurecraft.Footprint, una zapatilla para correr con una huella de carbono de solo 2.94 kg CO2e / par, se lanzará en los próximos días.
Brian Grevy, CMO global de Adidas.
Inicialmente, este calzado estará disponible como parte de un lanzamiento limitado del programa de membresía de Adidas Creators Club, pero se ha programado un lanzamiento más amplio el próximo año. Según señaló Brian Grevy, miembro de la junta ejecutiva de marcas globales de Adidas, la “asociación con Allbirds es un ejemplo de lo que puede suceder cuando las marcas competidoras de la misma industria ven las posibilidades de unirse para diseñar».
Tim Brown, cofundador y co-CEO de Allbirds, comentó que ambas empresas creen que “el desafío de resolver el cambio climático es el problema de nuestra generación y resolverlo no se hará solo. Necesitamos encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas innovaciones y nuevas formas de trabajar juntos”.
El Futurecraft.Footprint presenta una entresuela con SweetFoam a base de caña de azúcar de Allbirds, un componente natural bajo en carbono, que se basa en la entresuela Lightstrike de Adidas y se prueba con los mismos estándares de rendimiento.
Un material superior recientemente desarrollado está hecho con un 70% de poliéster reciclado y un 30% de Tencel natural, hecho de pulpa de madera, para una parte superior suave y liviana que cumple con las expectativas de rendimiento con un impacto de carbono muy reducido.
Jamie McLellan, jefe de diseño de Allbirds, añadió: «Tanto la construcción superior como la exterior están inspiradas en el principio de Tangram, con todas las piezas individuales en su totalidad logrando la menor cantidad posible de desechos en la producción para reducir el desperdicio».
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T. EVO / CueroAmérica
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Una directiva de Nike tuvo que renunciar por negocios incompatibles con su puesto
Ann Hebert, vicepresidente de Nike.
Ann Hebert, la vicepresidente de Nike, renunció a Nike el 1 de marzo, después de que una investigación de Bloomberg difundiera la información sobre el negocio de reventa de zapatillas de su hijo, West Coast Streetwear. Un extenso artículo detalla el funcionamiento de la empresa de reventa de calzado deportivo, de Joe Hebert, el hijo de 19 años de la alta ejecutiva que podría haber recibido información privilegiada de la compañía, como códigos de descuento y otros beneficios.
Ann Hebert, ex vicepresidenta y gerente general del negocio en EE.UU. del gigante del calzado, dejó la compañía de la ropa deportiva el lunes después de más de 25 años. Según un portavoz de Nike, Hebert tomó la decisión de renunciar, solo nueve meses después de que fue ascendida de su cargo anterior como vicepresidenta de ventas globales.
La partida de Hebert se produjo cuatro días después de que Bloomberg publicara su investigación. El informe, que también apareció como artículo de portada en la edición del 1 de marzo de Bloomberg Businessweek, se sumerge en el mundo de la reventa de zapatillas, enfocándose especialmente en Joe, el hijo de 19 años de Hebert, y su negocio, West Coast Streetwear.
Joe Hebert, cuestionado por aprovechar las vetajas del cargo de su madre.
Mientras realizaba la investigación para el artículo, dijo que Joe Hebert le envió un estado de cuenta para una tarjeta de crédito corporativa de WCS LLC para demostrar los ingresos de su empresa. La tarjeta, observó Hunt, estaba a nombre de Ann Hebert.
Según Hunt, Joe Hebert se defendió diciendo que su madre ocupaba un puesto tan alto en Nike como para ser excluida de lo que él hace. Y que nunca le había proporcionado información privilegiada, como códigos de descuento. Sin embargo, insistió en que no se mencionara a su madre en el artículo y pronto cortó el contacto, escribió el periodista.
Bloomberg informó que un portavoz de Nike dijo que Ann Hebert, quien lideraba el negocio integral de Nike’s North America Geography, incluidas ventas, directo, marketing, merchandising, categorías y territorios, no incurrió en “violación de la política de la empresa, información privilegiada o conflictos de interés involucrados en la empresa”.
Joe Hebert, que también negó cualquier coordinación con su madre, admitió que crecer en Portland, Oregón, cerca de la casa de las operaciones estadounidenses de Nike y Adidas, le dio una ventaja. «Si conoces a las personas adecuadas aquí, esta es la ciudad para vender calzado», le dijo a Hunt. Las personas adecuadas «pueden darte acceso a cosas a las que, por ejemplo, una persona normal no tendría acceso». Pero se negó a hablar sobre sus fuentes.
El periodista Joshua Hunt es autor del libro de 2018 «University of Nike: How Corporate Cash Bought American Higher Education» (Universidad de Nike: Cómo el efectivo (dinero) empresarial compró la educación superior estadounidense).
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Asics delegó en la empresa brasilera Dass la distribución de su marca en la Argentina
En 2017 la firma japonesa de indumentaria deportiva había llegado a la Argentina en forma directa. Luego de varios intentos de desarrollar una estructura propia, anunció que el brasilero Grupo Dass que estaba encargada de la producción local de su indumentaria y calzado, será también representante.
Asics había llegado a la Argentina en 2017, en un cambio de estrategia global que buscaba reemplazar distribuidores con subsidiarias. Pero hace tiempo la firma japonesa de ropa deportiva había decidido cambiar su estructura de negocios en varios países y la pandemia terminó de convencerlos de elegir un representante ya arraifgadp en el mercado Argentino. La marca ya tenía relación con el Grupo Dass, dado que éste le fabrica sus líneas de indumentaria y calzado a nivel local.
De esta manera, Dass suma una marca más a su portfolio. En la actualidad la compañía comercializa localmente Fila y Umbro. Según el acuerdo firmado, la empresa asume el compromiso de continuar atendiendo de forma regular a los actuales clientes de la marca y las cuentas vigentes. Además, deberá trabajar para potenciar la distribución e incrementar la producción.
Vista de un sector de la planta de fabrica de Dass en Misiones, Argentina.
La planta de Dass, ubicada en la provincia de Misiones, comenzó a funcionar en 2008 con 70 trabajadores y alcanzó su pico más alto de producción en 2015, con 22 mil pares de zapatillas diarias y 1500 trabajadores. Sin embargo, por la crisis económica que en los últimos cuatro años vive el país, agravada por la pandemia, fue reduciendo su personal hasta los 330 empleados actuales.
“Desde Dass queremos reafirmar nuestro compromiso con Asics. Garantizamos la sustentabilidad del negocio a largo plazo, acompañando las políticas de gobierno actuales», destacó Brian Handley, director de Grupo Dass en Argentina, mediante un comunicado de prensa, indicó que enfocarán sus esfuerzos en complementar el abastecimiento con producción nacional en la fábrica que tienen en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Dass Argentina y Asics establecieron un cronograma para la transición en el cambio de manos de la operación. La firma establecida en Argentina ya comenzó a trabajar con las cuestiones más urgentes y espera mantener parte de la estructura de Asics durante el primer trimestre 2021, a fin de cumplir y concluir cualquier contrato u obligación acordados en el mercado local.
El abanico de productos Asics incluye zapatillas para running, tenis, pádel, vóley y SportStyle, indumentaria como tops, remeras, shorts, trajes de baño. El fuerte de su negocio es la línea de running.
“Confiamos que este nuevo modelo de negocio será muy positivo, fortalecerá la confianza de nuestros clientes y dará continuidad a nuestro proceso comercial y productivo.”, finalizó Alexandre Fiorati, presidente y CEO de Asics Latinoamérica.
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El Cronista / CueroAmérica
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VF Corp. pagó US$ 2100 M. por incorporar a su porfolio la marca de ropa Supreme
El grupo estadounidense VF Corporation sumó a su cartera a la marca de ropa urbana Supreme. Los nuevos dueños pagarán UD$ 2.100 millones y esperan que le genere ingresos por UD$ 500 millones anuales. VF es propietario de marcas como Vans, Eastpak, Timberland o The North Face, y acordó con The Carlyle Group y Goode Partners adquirir Supreme.
Supreme es una marca de ropa, accesorios y calzado de estilo urbano que vende a través de canales directos al consumidor, principalmente virtuales, por lo que esta adquisición supone un paso importante para el grupo, ya que permitirá la aceleración hacia la conquista digital.
Steve Rendle, CEO de VF comentó que «la compra de Supreme es una forma de consolidar nuestra visión y estrategia para desarrollar nuestra cartera de marcas». Por su parte, el fundador de Supreme, James Jebbia, aseguró: «Estamos orgullosos de unirnos a VF, una empresa de reconocimiento mundial».
Fundada en 1899, VF Corporation es uno de los grupos de prendas de vestir, calzado y accesorios más grandes del mundo. En cuanto a Supreme, abrió su primera tienda en 1994, en la calle Lafayette, en el centro de Manhattan (Nueva York), y pronto se convirtió en sinónimo de éxito. Artistas locales y personas influyentes son consumidores de sus prendas transgresoras con un toque ‘urbano’.
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PinkerModa / CueroAmérica
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Tras 15 años de resultados opacos Adidas habría puesto en venta la marca Reebok
El directorio de Adidas, encabezado por su presidente Kasper Rorsted, está planeando vender su división de Reebok. Desde hace tiempo la marca no esta logrando los resultados esperados por la marca alemana y dicen que ha sido una carga para lograr una operación más exitosa de la empresa.
Los inversores han estado presionando a Adidas para que se deshaga de ella y las acciones de la empresa matriz subieron después de que apareciera esta información.
El rumor fue publicado por la revista alemana Manager Magazin, afirmando que Adidas quiere que la venta sea concretada en el próximo mes de marzo. Tanto los directivos de Adidas como de Reebok no han hecho comentarios y la revista omitió aclarar el origen de la información.
La publicación comentó que Adidas había reducido el valor contable de Reebok casi a la mitad, € 842 millones, en los últimos dos años.
Kasper Rorsted, CEO de Adidas.
La revista señala que Reebok es el error más costoso en la historia del fabricante de artículos deportivos. El predecesor de Rorsted, Herbert Hainer, se hizo cargo de la marca en 2006 principalmente para intentar enfrentarse a Nike, líder mundial del mercado, en los EE.UU. Con Reebok, Adidas tuvo 10.100 millones de euros en ventas; la brecha con Nike se redujo a unos manejables 2.000 millones.
Reebok fue fundada en el Reino Unido en la década de 1950 por los nietos de Joseph William Foster, quien había creado algunas de las primeras zapatillas con clavos a fines del 1800. Permaneció como una compañía británica hasta que su licenciatario estadounidense, bajo Paul Fireman, compró la empresa en los años ‘80.
Adidas adquirió Reebok en 2005 y pagó US$ 3.800 millones. En estos 15 años no logró estructurar la operación exitosa que esperaba, y estuvo lejos de lograr competir con su archirrival Nike en su territorio, como era su plan.
La pérdida que Adidas sufrió en el segundo trimestre (-44%) incluyó el deterioro de las tiendas minoristas y de la marca en dificultades Reebok.
La revista alemana sugirió algunos nombres entre los posibles interesados en Reebok. Nombró a la empresa estadounidense VF Corp y a la china Anta Sports, pero nadie vinculado a esas compañías o a Adidas aceptó hacer comentarios.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Reebok vuelve a su logotipo tradicional para recuperar y dar coherencia a su imagen
Reebok anunció que a partir de 2020 unificará su imagen bajo un mismo isotipo y logotipo con la idea de obtener el mayor provecho de sus íconos más reconocibles: el logo “Vector” y el logotipo “drop-R”. De esta forma, buscará utilizar la imagen más icónica de la marca, con la que la mayoría de sus consumidores la siguen reconociendo.
La marca de indumentaria deportiva Reebok es propiedad de Adidas, que la adquirió en 2005 por US$ 3.800 millones. Luego de algunos intentos de posicionar la marca de una forma diferente, decidió volver al logo de hace casi 30 años. La idea de la empresa es alcanzar de esta forma “el máximo rendimiento de su imagen” y “conectar la herencia de la marca con su futuro”.
El logo “Vector” -rediseñado por Darrin Crescenzi Studio– se va a usar desde ahora en todos los productos deportivos y de estilo de vida de Reebok. En cambio, el símbolo “delta” en rojo -que se comenzó a usar en 2011-, va a limitarse a productos muy seleccionados, como trajes CrossFit.
El logo más conocido fue presentado por primera vez en 1992 y se ha venido utilizado de diferentes formas. En cambio el ícono “Delta” había comenzado como el identificador de los productos CrossFit de la compañía, pero en la práctica se había convertido en el logotipo de la mayoría de los artículos.
Su aspecto ayudó a darle una nueva personalidad a la marca y a establecer alguna distancia con Nike e incluso con la marca matriz, Adidas. Sin embargo, nunca tuvo la personalidad del clásico logo.
El logo ligeramente renovado marca detalles de tipografía y de líneas y el regreso del azul para reemplazar al negro. Así logra un aspecto más suave y una paleta de colores que admite el posicionamiento “inspirado en Estados Unidos” de Reebok.
El nuevo logotipo ya puede verse en la sede oficial de la compañía en Drydoc Avenue, en Boston. El logo al que regresa es prácticamente el mismo que usó la marca entre 1977 y finales de los años 90.
Desde el 2000 hasta ahora, Reebok entró en una fase donde su identidad visual perdió el rumbo. Luego de dos o tres logos con formas y estilos diferentes que duraron relativamente poco y complicaron la identidad de la empresa, en 2020 regresa al viejo logo de formas curvas y a la tipografía única y que la gente volverá a ver en sus productos como si nunca se hubiese ido.
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Merca 2.0 / CueroAmérica
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