Industrias
La industria exige que se suspenda el puntaje del índice Higg para el cuero
La industria mundial del cuero solicitó formalmente a la Sustainable Apparel Coalition, SAC, que suspenda la puntuación que esa organización aplica al cuero en su Higg Materials Sustainability Index (MSI). Aseguran que las “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos” ubican al cuero con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
Lanzado en 2012, el Higg Index tiene como objetivo ayudar a las marcas, minoristas y fabricantes a evaluar la sostenibilidad de los materiales para su uso en calzado, prendas de vestir y otros productos de consumo. El SAC publicó una versión actualizada del índice en agosto de 2020.
Diversos organismos representativos de la industria del cuero, incluido el Consejo Internacional de Curtidores, la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero, el Consejo del Cuero de Estados Unidos y el organismo representativo del cuero de la Unión Europea, COTANCE, entre otras, revisaron la actualización de agosto del MSI y concluyeron que allí se trata al cuero de manera equivocada y tendenciosa.
En la carta, el Secretario del Consejo Internacional de Curtidores, Dr. Kerry Senior, dijo que “la industria del cuero reconoce la necesidad de evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los productos”. Agregó que la industria sigue comprometida con el diálogo con la SAC y trabajará con la organización para hacer que su evaluación del cuero sea más justa y precisa.
El dirigente aseguró que los representantes del sector mundial del cuero no tenían dudas de que el uso de “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos habían llevado al cuero a cargar con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
«Esto ha llevado a una percepción negativa del cuero que no refleja su naturaleza circular y sostenible», dijo el Dr. Senior. “Sobre la base del puntaje Higg actual, los fabricantes están deseleccionando el cuero en favor de productos sintéticos insostenibles derivados de combustibles fósiles.
Creemos que la reputación y la viabilidad de los procesadores de cuero y fabricantes productos de cuero están siendo injustamente dañadas por una evaluación que no refleja la verdadera naturaleza del cuero o, de hecho, las alternativas».
Las preocupaciones que los organismos del sector del cuero plantean en la carta incluyen las de MSI: uso de datos antiguos e inexactos enfoque geográfico estrecho, conceptos erróneos sobre las materias primas que utilizan los curtidores, renuencia a tener en cuenta la durabilidad y longevidad del cuero al evaluar su impacto ambiental, etc.
Las entidades firmantes son la Asociación Australiana de Exportadores de Cueros, Pieles y Cuero (ASHLEA), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (Asociación Brasileña de Curtidores – CICB), Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE), Consejo Internacional de la Asociación de Comerciantes de Pieles y Cueros (ICHSLTA), Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS), L’Unione Nazionale Industria Conciaria (Asociación Italiana de Curtidores – UNIC), Leather and Hide Council of America (LHCA), Leather Naturally, Leather UK (Gran Bretaña) , Grupo de Trabajo del Cuero (LWG), One 4 Leather, entre otras.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Las industrias argentinas del sector indumentaria invertirán US$ 350 M. en 2020 y 2021
EL ministero Matías Kulfas y el Sectario de Industria Ariel Schale se reunieron con las industrias textil, confecciones, calzado y marroquinería.
Las industrias del calzado, marroquinería, textil y confeccionista anunciaron inversiones por US$ 350 millones, la más alta de los últimos 10 años para el sector indumentaria. Fue durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes del sector empresario y los trabajadores de la cadena de valor textil.
Por el sector empresario participaron de la reunión Fernando De Vito de la Cámara del Calzado (CIC), Luciano Ciambrella de la Cámara de las Manufacturas de Cuero (CIMA), Luciano Galfione de la Fundación ProTejer, Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y Javier Chornik, de Federación de Industrias Textiles (FITA).
En el marco del Acuerdo Social y Económico que esta desarrollando el gobierno argentino, el ministro Matías Kulfas expresó que «es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este acuerdo nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo»
Matías Kulfas y Ariel Schale se reunieron con empresarios y sindicalistas de las industrias del sector.
Respecto del sector textil confeccionista en particular, aseguró que esta convencido que “esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo».
Kulfas estuvo acompañado por Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, el de Trabajo, Marcelo Belloti y el de Política Económica, Haroldo Montagui.
Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de US$ 350 millones (100 millones en 2020 y 250 millones para el 2021). Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años (64 millones en 2019, 130 millones en 2018, 150 millones en 2017) incluso la realizada en 2011 que fue de 200 millones.
Según se informó oficialmente, durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor.
Al referirse al encuentro Ariel Schale, secretario de Industria, señaló que «estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo. Y de este modo “generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones». También destacó que «no hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado».
Industria confeccionista.
En este sentido, el secretario Bellotti sostuvo que «existe una riqueza de iniciativa que tienen nuestros empresarios y trabajadores para generar desarrollo y estamos seguros de poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado. La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad».
Fernando De Vito (CIC) agradeció la iniciativa y apuntó que “estamos acá para buscar nuevas herramientas para poder salir de la crisis. Somos un sector de mano de obra intensiva y necesitamos competitividad para poder exportar, hay mucha oferta de calzado en todo el mundo y tenemos que pelear contra eso para exportar y tener un mercado interno fuerte”. Y agregó, “nadie mejor que la industria del calzado, codo a codo con este equipazo económico para poner a la Argentina de pie”.
Por su parte, Claudio Drescher (CIAI), consideró “muy interesante” la reunión ya que “la industria nacional debe estar unida sabiendo los objetivos que tenemos adelante. Este sector tiene un potencial enorme, debemos tomar las riendas y ponerlo en marcha”.
Asimismo, Javier Chornik (FITA) celebró el encuentro y destacó que “el sector fue muy golpeado y en los últimos 4 años, perdimos muchos colegas con empresas de renombre. Necesitamos más producción nacional, y apuntar a aumentar la capacidad instalada, con más inversión”.
En la agenda de la reunión también se analizó cómo potenciar el papel del Estado como demandante de los bienes producidos por la cadena, y la inserción internacional del sector en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.
A su turno, el secretario Montague expresó: «Desde el Ministerio de Economía planteamos 5 ejes centrales: estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo. Este sector aporta muchísimo a estos ejes que planteamos, y en el marco de este diálogo que tenemos entre gobierno y sectores, lo considera fundamental. Creemos en el diálogo sincero entre todos los sectores, y estas reuniones son una muestra de esta tarea colectiva».
También asistieron representantes del sector de los trabajadores: José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil; Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores.
A su turno, Hugo Benítez, de la AOT, destacó: “trabajamos defendiendo el sector y la industria nacional. El capital y el trabajo van de la mano para sostener la industria y el empleo. Los últimos 4 años no fueron una hecatombe gracias a que esta industria estaba tecnificada y pudo soportar los embates y mantenerse. Hoy lo indispensable es sostener las fuentes de trabajo para salir adelante”.
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Ambito Financiero / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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La muerte de Enzo Mari nos deja sin uno de los grandes diseñadores contemporáneos
Enzo Mari es considerado por lo italianos como uno de los más grandes diseñadores.
El reconocido diseñador italiano Enzo Mari falleció en Milán a los 88 años, el lunes 19. Su trayectoria estuvo plagada de éxitos y reconocimientos y recibió cinco veces el «Compasso D’Oro», el premio más importante en el campo del diseño industrial. Como buen italiano, el cuero fue uno de sus materiales preferidos para el diseño muebles.
Enzo Mari era un firme defensor de la expresión artística en el diseño frente a la técnica, y estaba considerado como uno de los diseñadores más innovadores de la segunda mitad del siglo XX.
Este gran diseñador enfatizaba el aspecto social del diseño. Su gran hito tuvo que ver con el aspecto social del diseño: fue la publicación de Autoprogettazione, un manual para la autoconstrucción de veinte de sus modelos de camas, mesas, sillas, un manifesto sobre la importancia de trabajar con las manos y antesala del Open Design y el DIY (Do it yourself). «La ética debe ser la meta de cada proyecto», aseguraba.
El famoso diván Sigmung.
Mari estudió y utilizó el cuero para sus trabajos. En este sentido, uno de los más conocidos es el puf Dama en cuero trenzado, la misma técnica que utilizó el diseñador para el diván Sigmund (en humorística referencia a Freud). Los contenedores Turbante también son de cuero, mientras que en las sillas Tonietta y Sof Sof mezcló aluminio y cuero.
Además de los mencionados, en 2000, la RSA de Londres le dió el premio “HonRDI” al Diseñador Real Honorario de la Industria y la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán le entregó un título honorífico en diseño industrial, entre otros.
El cuero estuvo muy presente en los diseños de Enzo Mari.
Decepcionado por los encargos frívolos que recibía de algunos clientes, con el libro Autoprogettazione intentó dar cuenta del proceso artesanal y de la esencia funcional de los objetos. El manual se convirtió, con los años, en el puntapié de un sin fin de proyectos de diseño como herramienta para la inclusión social, como la iniciativa Cucula, que enseña y da trabajo actualmente en Berlín a refugiados a través del desarrollo y fabricación de algunas de sus piezas más emblemáticas como Sedia Uno, creada por él en 1974 con el objetivo de educar a sus clientes en el espíritu del diseño.
“Mis colegas prácticamente me acusaron de fascista, porque supuestamente los diseñadores debían diseñar objetos que hicieran la vida más fácil, y según ellos, yo estaba forzando a las personas a trabajar más”, contaba hace tiempo.
A Mari, siempre crítico de su propia disciplina y de las lógicas de producción y consumo, pertenecen frases como «la ética debe ser la meta de cada proyecto», idea que expresó por medio del “Manifesto de Barcelona”, de 1999, en el que manifestaba su preocupación por la necesidad de “volver a la tensión utópica de los orígenes del diseño“.
Nacido en Novara en 1932, asistió a la Academia Brera de Bellas Artes de la capital lombarda para formarse en literatura y arte, tras lo que comenzó su trabajo en diseño. En 1957 presentó su primer proyecto,»16 animali», un rompecabezas de madera, a la emblemática fabrica de muebles milanés Danese, bello y atemporal producto vigente al día de hoy.
Desde los años 60 impartió clases en distintas instituciones, como la Universidad de Parma, la Academia Carrara, el Politécnico de Milán, el Isia de Florencia, la Universidad de Bellas Artes de Berlín o la de Artes Aplicadas de Viena. En la década del ´70, fundó el movimiento artístico Nuova Tendenza como profesor en la Societá Umanitaria de Milán.
Sus obras se exponen en los museos más importantes del mundo, como la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, el MOMA de Nueva York o el museo de la Trienal de Milán.
El 17 de octubre pasado esta última institución abrió las puertas de la exposición «Enzo Mari con la curaduría de Hans Ulrich Obrist», y la supervisión histórica de Francesca Giacomelli, con obras que muestran más de 60 años de actividad del diseño. En el acto inaugural Ulrich calificó a Mari como un «Leonardo moderno». Sus iconos podrán verse en ese museo hasta el 18 de abril de 2021.
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Infobae / Página 12 / CueroAmérica
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Los industriales de Argentina respaldaron las medidas de apoyo a las exportaciones
Tras los anuncios del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en relación con un paquete de medidas especialmente dedicado a varios sectores industriales, representantes de entidades empresarias locales respaldaron las acciones tendientes a promover la actividad económica. De las propuestas, diversos dirigentes resaltaron, en particular, los beneficios que se aplicarán a las exportaciones industriales.
El universo empresarial pyme manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, relacionadas a reducción de retenciones a las exportaciones y otras facilidades para las industrias exportaras.
Marcelo Fernández, presidente de CGERA.
A la hora de hacer un balance Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) dijo que “la reducción de los derechos de exportación permitirá incentivar las exportaciones con valor agregado, generando una reactivación en distintos sectores de la industria nacional. Por un lado, los empresarios tendrán mayores incentivos a la hora de exportar, y el país podrá obtener divisas sin recurrir al endeudamiento, y de manera genuina exportando trabajo argentino”.
En tanto el Presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Luciano Ciambella, aseguró que “estas son medidas largamente reclamadas por nuestro sector, que tiene una larga tradición exportadora y que necesita este tipo de apoyos para recuperar mercados. Éstos valoran la calidad de nuestros productos pero que muchas veces se ven imposibilitados de comprarnos por falta de políticas que alienten las exportaciones”.
Fernando De Vito, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Buenos Aires.
Un comunicado de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), presidida por Fernando De Vito, sostuvo que “el anuncio sobre la eliminación de los derechos de exportación genera una mejora de competitividad inmediata a los exportadores de calzado”.
“En medio de la crisis internacional de consumo y del exceso de oferta mundial de calzado -destaca la CIC-, estos anuncios dan alivio a las empresas exportadoras y las potenciales exportadoras, porque mejoran el precio de venta al exterior que hasta este momento debían incluir el concepto de “derecho de exportación”. Desde 2018, las exportaciones de calzado debían tributar un valor calculado sobre el monto imponible de la exportación, impuesto que durante mucho tiempo sacó de mercado a la producción argentina.
“Por otro lado, al mantenerse los reintegros a la exportación, los exportadores de calzado contarán con este estímulo que actualmente alcanza el 7,5% del FOB exportado”, concluye el comunicado de la CIC.
Por su pado, Raúl Zylbersztein, ex presidente de CIMA, planteó que “es necesario que la industria exporte sus productos y no impuestos. Porque esto nos saca de mercado”. Asimismo propuso que “debemos pensar ahora en un sistema de reintegros de impuestos que se generan a lo largo de las cadenas productivas, para poner a producir e internacionalizar a las pymes industriales”.
«Es una medida necesaria e inteligente la de liberar de retenciones a la industria, la ecuación es todo, ya que se genera actividad económica, valor agregado, empleo y divisas que resultan escasas. Es una decisión para destacar, felicitar y apoyar», evaluó Jorge Sorabilla, secretario de la Fundación proteger, que reúne al sector textil-confeccionista.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) apuntó que “las iniciativas anunciadas se orientan en el sentido de fortalecer el mercado interno, promover el ahorro en pesos y estimular la liquidación de divisas de los conglomerados exportadores”.
Eduardo Fernández, presidente de Apyme, consideró que «las medidas tienen una segmentación tendiente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, las exportaciones de sectores de nuestra industria cuentan con un incentivo y también con la posibilidad de acceso a crédito. Van a cumplir otro objetivo que es generar empleo, ya que son sectores demandantes de mano de obra”.
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CIC / Ambito Financiero / Página 12 / CueroAmérica
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El gobierno de India busca la reactivación del sector cuero
Narendra Modi, primer ministro de India.
El gobierno de India activa un proyecto de reactivación de la industria del cuero. En los últimos meses, el primer ministro Narendra Modi aseguró que la cadena del cuero es una de los sectores industriales estratégicos para el futuro del país. Además de un llamado a las empresas que operan en China para que se trasladen a su país, está poniendo en marcha un nuevo organismo de apoyo al sector.
El gobierno indio esta generando nuevas reglas para relanzar las exportaciones de materias primas. En línea con esto, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, anunció la creación del Consejo del sector del Calzado y el Cuero. El organismo tendrá la tarea de mejorar la competitividad de los dos sectores.
Fábrica de Calzado en India.
El relanzamiento comenzará con la construcción de una cadena de suministro sólida para la materia prima. La creación del Consejo es parte del proyecto para fortalecer 20 sectores industriales, incluidos muebles, componentes para automóviles y artículos deportivos.
Asimismo, el 4 de septiembre de 2020, el Ministerio de Comercio aprobó cambios en las reglas, flexibilizando los estrictos protocolos. El cambio más significativo se refiere a la exportación de cuero repujado. Hasta la intervención del ministerio, no se permitía vender al exterior. Con las nuevas reglas, a través de las cuales se reconoce el valor creativo y decorativo de este producto, se autorizó la exportación.
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La Conceria / CueroAmérica
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Mejora el sector curtido pero recrudece las tensión en el sector por el precio de la piel
Industria curtidora en Italia.
Un informe ‘Leather Pipeline’, de la revista inglesa World Leather, destaca que los curtidores de tapicería de automóviles y muebles se están recuperando bien de la recesión. Pero, apunta, las tensiones entre los curtidores y los proveedores de materia prima, que han vuelto a aparecer al finalizar -en el Hemisferio Norte-, las vacaciones de verano.
La revista asegura que las compañías automotrices están avanzando con nuevos modelos y también están trabajando por una acumulación de pedidos de modelos existentes, cuando la mayoría de las fábricas estaban cerradas. Paralelamente, millones de personas continúan pasando mucho más tiempo en casa que antes y la demanda de muebles nuevos buena calidad, y tapizados en cuero, es saludable.
‘Leather Pipeline’ sostiene que frente a esta nueva situación, los proveedores de materias primas llegaron a la conclusión de que, si los clientes pueden pagar más por las pieles, deberían pagar. “Esto podría ser justo si se restableciera el equilibrio normal entre oferta y demanda”, dice el informe. «Pero, el alto volumen de pieles almacenadas crea una situación de mercado diferente», explica.
El artículo dice que los curtidores son conscientes de que todavía hay pieles, desde el inventario, ‘buscando un hogar’. En consecuencia, no ven la necesidad real de ceder ante los excesivos precios de venta de las pieles que salen ahora de los mataderos.
Los vendedores, por otro lado, esperan poder recuperar parte de sus pérdidas aumentando los precios y, por lo tanto, también poniendo un valor más alto en sus existencias.
“Ambos tienen razón”, concluye Leather Pipeline. “Por eso la situación necesita un manejo sensible. Se necesitan precios de las materias primas moderadamente más altos, pero es aconsejable adoptar un enfoque sensato de fijación de precios durante el resto del año».
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La industria del calzado de Bangladesh busca introducir la robótica para bajar costos
Fábrica de calzado en Bangladesh.
En un taller en línea sobre la Estrategia Nacional de Robótica de Bangladesh, expertos locales opinaron que, para competir en el mercado internacional, deben introducir robots en la industria del calzado. El objetivo sería lograr que el costo promedio de un par de zapatos sea inferior a US$ 0,75 en comparación con los US$ 1,5 actuales.
El inspirador de esta tesis es Rezaul Karim, director de LICT, un proyecto del Consejo de Computación de Bangladesh (BCC), que tiene como objetivo explotar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el crecimiento, el empleo y la gobernanza de Bangladesh.
Según Karim, informó la prensa local, el país tendrá que fabricar productos de calidad a costos reducidos para seguir siendo competitivos en el mercado internacional. Este concepto también sostenido por el vicepresidente de la oficina local de Concord Ventures Group, MG Shahnewaz. Según él, existe la posibilidad de reducir a la mitad el costo de producción en las fábricas de calzado si se introducen robots
Saiful Islam, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Artículos de Cuero y Calzado de Bangladesh (LFMEAB), promueve la necesidad de involucrar a expertos. Hizo hincapié en la intervención de expertos para introducir robots en la industria del calzado y dijo que se requiere el compromiso de los expertos para descubrir las áreas donde se requiere la automatización robótica.
Kazi Roushan Ara, quien instó al gobierno a ayudar a proporcionar nuevas capacidades y habilidades adicionales a los trabajadores del sector del cuero, opinó que la fobia tecnológica es el principal impedimento en el camino hacia la automatización del sector.
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The Independent / CueroAmérica
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Un informe sobre la industria curtidora opina que ya existe una retoma de la producción
La revista World Leather asegura que su informe mensual sobre la industria del cuero, denominado Leather Pipeline, continúa marcando la baja de operaciones, como en su último informe de inteligencia de mercado. Sin embargo, apunta, hay indicios de que ahora se puede estar más cerca un retorno a niveles más altos de producción. China hace fuertes pedidos de pieles a EE.UU.
“La mayoría de las áreas de negocios se han visto muy afectadas por los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, por supuesto, pero los fabricantes de cuero en China y Corea del Sur están comprando pieles y produciendo cuero y también manufacturas de cuero. Los tambores o fulones también están girando en algunas curtiembres del norte de Europa y las de Italia ya están retomando el trabajo.
El informe dice que los niveles más bajos de sacrificio y los precios justos mantendrán las pieles en movimiento cuando se levante el cierre en otras partes del mundo. Asimismo, que los precios más bajos podrían ayudar a los curtidores a convencer a los compradores de que inviertan en cuero terminado para los productos que fabricarán en los próximos meses.
La publicación señala que la industria del calzado se ha visto muy afectada y se habla de muchas marcas que descartan la temporada primavera-verano 2020. Algunos esperan poder vender estas colecciones en próximas temporadas. Pero, como en este momento muchos millones de personas apenas si salen de su casa, la necesidad de zapatos nuevos es baja.
En China la producción automotriz ha retomado su actividad, con fabricantes de equipos originales que dan preferencia a los SUV y otros modelos nuevos, muchos de los cuales usan cuero en sus interiores. La duda es cómo serán las ventas de estos vehículos.
Al mismo tiempo, existe el optimismo de que la popularidad de las prendas de cuero puede continuar hasta el próximo invierno (del Hemisferio Norte), ofreciendo algunas buenas noticias para los pequeños curtidores y sus clientes.
En términos más generales, el informe plantea preguntas sobre las posibilidades de un cambio en el modelo económico que conocemos desde hace varias décadas, en el que la oferta está tan cuidadosamente planificada y los costos tan controlados como las marcas pueden administrar.
Quizás, después de la pandemia, señala, habrá menos demanda de los riesgos inherentes a este modelo, como el tiempo que lleva recibir el producto, la uniformidad de lo que hay en las tiendas de un país a otro y el volumen de productos que pueden ir perder.
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World Leather / CueroAmérica
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Tensión entre frigoríficos y curtiembres por el destino de las pieles en pleno Convid19
La pandemia y su consecuente cuarentena, esta generando un enorme desacople de los diversos factores de la economía. En esta situación, la interdependencia de algunas cadenas de producción ha marcado situaciones conflictivas, como la generada en todo el mundo entre los frigoríficos y las curtiembres.
Un sector esencial como el alimentario tiene que estar a pleno en su actividad porque la población requiere que así sea. Los frigoríficos sacrifican y faenan los animales y la carne debe llegar diariamente a supermercados y los comercios respectivos. Sin embargo, la industria curtidora y las que manufacturan el cuero no pueden trabajar, ante el cierre de total de las tiendas y la cuarentena obligada de los consumidores. Por lo tanto, las curtiembres tienen una capacidad muy limitada de recibir las pieles de los animales sacrificados.
Pero las pieles que quedan en los mataderos, deben tener un destino cierto: o son saladas o procesadas o se define su destino final en vertederos, como esta sucediendo en los EE.UU. y otros países. Una resolución muy difícil de arbitrar.
En Argentina los frigoríficos que faenan, toman el precio de venta de la piel a las curtiembres un ingreso importante por su servicio de sacrificio y procesamiento de las carnes. Si los curtidores no pagan, sus costos entran en crisis.
Pero en época reciente, especialmente en el último año, los precios de venta de los cueros cayeron a nivel mundial. La suba en el consumo de carne -y mayor disponibilidad de pieles- y la simultánea caída de la utilización del cuero en la industria automotriz -hasta ahora el principal consumidor- crearon una sobreoferta que aplastó los precios. Los buenos cueros valen poco, lo de baja calidad casi nada.
En ese contexto, el precio que recibien los frigoríficos fue cayendo, creando dificultades en la relación con sus tradicionales clientes. Por su parte, las curtiembres están soportando una baja profunda en su producción y en las ventas, e ingresando en una zona de crisis.
Si a eso se le suma la situación de total inactividad mundial por tiempo indeterminado, es muy fácil deducir que hoy los curtidores tienen escaso interés en esas pieles. Además, carecen de la posibilidad de pagarlas y mucho menos de invertir en químicos y energía para procesarlas. Por otra parte, se enfrentar con la negativa de los trabajadores que, en la realidad de cada empresa (no en los comunicados del sindicato), con toda lógica no quieren romper la cuarentena y arriesgar su salud. No representan un servicio de primera necesidad como los operarios de la alimentación.
Como todos los exportadores, los frigoríficos y productores de carne tanto como las curtiembres, están en problemas por la caída de sus fuertes ventas a China, a Europa y otros países. Nadie sabe como sigue esta película.
La industria cárnica pidió a las autoridades que exija a las curtiembres que compren las pieles, pero es sabido que nadie puede obligar a una empresa a comprar una materia prima que no necesita.
Sin embargo, actualmente, algunas curtiembres retomaron el retiro del cuero. Los frigoríficos denunciaron que lo hacen a valor cero y el pago del flete les implica un costo extra que deben trasladar al precio de la carne.
Pero el abastecimiento a la población de alimentos tiene reglas complejas. El gobierno argentino anunció, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que realizará una investigación del mercado de la carne vacuna a fin de determinar si cometieron infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, por aumentos de precios injustificados.
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Mauricio Herzovich
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