Industrias
India aplicará aranceles a la importación de cueros para proteger a su sector curtidor
Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas de India.
La ministra de Finanzas de la Unión India, Nirmala Sitharaman, propuso la imposición de un arancel aduanero equivalente al 10% del valor de la mercancía sobre los cueros wet blue, crust y terminados de todo tipo, incluidos los divididos. La medida busca fortalecer la industria del cuero local.
Un sector de la industria de terminación y manufacturera lo considera un golpe para la cadena de suministro del cuero, que hasta ahora estaba liberada de impuestos al importar. El nuevo arancel seguramente será un estímulo para la inversión en el fuerte sector curtidor de India, pero en un período gravitaría sobre algunos fabricantes de calzado y otros productos de cuero y sus exportaciones, precisamente por el aumento de los cueros importados que utilizan.
En reacción al anuncio, Harkirat Singh, CEO de Aero Club, una empresa que opera en el segmento de calzado y vestuario a través de la marca Woodland and Woods, dijo a la prensa que «el aumento de los aranceles aduaneros está en línea con la intención de promover el abastecimiento local. Sin embargo, esto podría conducir a un aumento de costos hasta que podamos encontrar centros de abastecimiento alternativos, sin comprometer nuestros estándares de calidad. A pesar de esto, agradecemos la intención de centrarnos en el área local”, dijo el empresario.
Fábrica de Calzado en India.
Harkirat Singh también recibió con satisfacción el compromiso del gobierno de 1,97 millones de rupias lakh al sector manufacturero en la India para impulsar el empleo. «El gobierno está haciendo esfuerzos conscientes para promover la producción nacional en India», destacó.
Ishaan Sachdeva, director de la marca de calzado Alberto Torresi, dijo: “El ministro de finanzas realizó muchos cambios clave para mejorar los estándares comerciales y también hacer que la India sea autosuficiente. En cuanto a la industria, se vio afectada debido a la pandemia, pero se ha retirado la exención de impuestos a la importación de cuero, dejando un margen para enormes oportunidades en el futuro cercano. Los exportadores ahora obtendrán incentivos para sus productos y el cuero local actuará como un gran sustituto del importado”, dijo el empresario.
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Leather Insiders / Financial Express / CueroAmérica
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La industria de Brasil lanzó un fuerte documento que reclama cambio de políticas
Fábrica del calzado de Brasil.
La Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) firmó con gran parte de las entidades empresarias que integran la Coalición Industrial, de un documento sobre la importancia de la Industria Manufacturera de Brasil. El comunicado significa un fuerte rechazo a las políticas para el sector que ha aplicado el gobierno de Jair Bolsonaro y comienza señalando: “Nuestra gente merece y puede tener un futuro de desarrollo y justicia social”.
La Coalición de la Industria está formada por 15 asociaciones de muy importantes sectores y de gran gravitación en la economía de Brasil. Estos aclaran que representan el 45% del PIB de la industria brasilera y el 65% de suss exportaciones de manufacturas. Generan 30 millones de empleos directos e indirectos y más de US$ 45.700 millones en pagos de impuestos.
Los sectores empresarios sostienen que “las naciones del tamaño de Brasil necesitan una industria manufacturera fuerte” porque para “la promoción de un proyecto efectivo de desarrollo sostenible, es decir, económicamente vigoroso, socialmente justo y ambientalmente correcto, no basta con el avance de los servicios, la agroindustria, la prospección minera y el sector financiero”.
La nota rescata la importancia del acuerdo de los BRIC (Brasil-Rusia-India-China) -dejada de lado por Bolsonaro- y señala que “en estos, el papel de la manufactura en su camino de modernización, inclusión socioeconómica, atracción y promoción de inversiones productivas, creación intensiva de empleo, innovación y oportunidades de negocios es innegable”.
“Negarnos, como economía y como nación, la prerrogativa de desarrollar habilidades y tecnologías significa un paso atrás desde la lógica jurásica colonialista, resignándonos a la condición de proveedores de productos primarios y compradores de bienes avanzados”, opina.
Más adelante respalda su posición recordando que Brasil lo demostró “fabricando aviones de alto rendimiento, investigando y desarrollando tecnología de motores flexibles, fundamental y estratégica para que todo el mundo pueda utilizar biocombustibles, más limpios y renovables, y produciendo, gracias a al ágil y eficiente ajuste de numerosas fábricas, respiradores pulmonares, mascarillas y equipos de protección personal para enfrentar la pandemia”.
“Estos tres grandes ejemplos nacionales y la inquietante cuestión puntual de la vacuna son suficientes para dejar claro sin lugar a dudas, que no debemos descuidar el desarrollo industrial y el consecuente avance en I + D + i. Cabe recordar que incluso Estados Unidos, el país más rico del planeta, está impulsando una política de reconstrucción y fortalecimiento de su parque industrial, reconociendo su expresión socioeconómica.”
Señala que Brasil está perdiendo densidad en su industria por “la ausencia de políticas públicas dirigidas a fortalecerla” y por “oleadas de sobrevaloración o fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio, altas tasas de interés, escasez de crédito para financiar capital de trabajo e inversiones, inseguridad jurídica, cumplimiento aduanero de productos subsidiados en naciones competidoras, recursos insuficientes para investigación e impuestos sin precedentes”.
Recuerda que la carga de impuestos al sector manufacturero es desproporcionada y el ejemplo de esa artillería fiscal, lo da el hecho de que el Estado recauda “una cantidad equivalente al doble de su participación en el PIB”.
Los industriales denuncian que producir en Brasil cuesta anualmente alrededor del 22% del PIB del país, más que en promedio países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y dice que “es precisamente el parque industrial que ha enfrentado y resistido heroicamente todos estos problemas el que es criticado por pensadores anticuados, defensores, aparentemente, del neocolonialismo. También es este parque el que, en las regiones en las que está más presente, deja su huella al contribuir a los mejores indicadores socioeconómicos, distribución del ingreso y educación”.
Pese a todo, puntualiza, la industria representa el 21,4% del PIB, todavía representa más de la mitad de las exportaciones de bienes, el 69,2% de la inversión empresarial en I + D, el 33% de la recaudación de impuestos federales y el 31,2% de la recaudación de la seguridad social de los empleadores. Además, emplea al 20,4% de todos los trabajadores brasileños, paga los mejores salarios, es la actividad que más genera impactos en la cadena, paga más impuestos y más promueve la difusión de tecnología y la productividad, según datos del ente oficial de estadísticas.
El documento detalla que debido a todos los problemas que señalan, en los últimos seis años cerraron sus puertas 36,6 mil fábricas y en 2020 sufrimos el cierre de 17 actividades diarias. Agrega que el año pasado, con la crisis económica nacional agravada por el Covid-19, el sector registró su menor participación en el PIB desde el inicio de la serie histórica, en 1946.
El documento del empresariado industrial de Brasil concluye reclamando que “es hora de sintonizar el discurso con el mundo que crece, se desarrolla y juega el juego estratégico. Propone “un proceso de movilización para revitalizar la industria de transformación y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de desarrollo”. Aclaran que “el sector no quiere subsidios y beneficios, sino solo condiciones para recuperarse y viabilizar su competitividad para volver a estar “todavía entre los parques industriales más grandes del planeta, está abierta al diálogo constructivo, con el propósito sincero de contribuir a transformar Brasil en una Nación más grande y feliz.”
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Manifesto Coalização Indústria / CueroAmérica
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Reabren la planta de calzado deportivo que abandonó la brasilera Paquetá en el 2018
Planta de Paquetá en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
La empresa de calzado argentina de deportivo Bicontinentar Footwear Technologies reactivará el complejo industrial en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La planta fue cerrada por la brasilera Paquetá, que producía la línea de calzado Adidas, a fines de 2018. Esperan emplear a 600 personas en el transcurso de este año.
Complicado por la caída del consumo y la apertura de importaciones que se produjo del 2015 al 2019, a fines de 2018 el grupo brasilero Paquetá cerró la planta. Esta había iniciado su producción en 2006 con una inversión inicial de US$ 10 millones y tuvo un exitoso desarrollo a través de esos doce años de presencia en el mercado argentino.
El complejo llegó a tener 1.200 empleados y a producir mensualmente 55.000 pares de zapatillas de la marca Adidas hasta fines de 2016. Debido a la baja en la demanda y el ingreso de productos importados más baratos la compañía perdió competitividad, fue reduciendo su personal y al cerrar la fábrica despidió a los 600 trabajadores que aún sostenía.
En este comienzo de 2021, los exempleados de la planta, la mayoría habitantes de Chivilcoy, recibieron la noticia de que reabrirá esta importante fuente de trabajo. La empresa de calzado deportivo Bicontinentar Footwear Technologies adquirió los derechos de Perchet Argentina (filial de Paquetá en el país) y se hará cargo del complejo productivo con la idea de iniciar sus operaciones a comienzos de abril.
La planta de fabricación de calzado en la ciudad de Chivilcoy retomará la producción en abril.
La compañía fabrica a façon para grandes marcas. Así la explica en su página corporativa. «Somos una empresa argentina especializada en la fabricación y ensamble de calzado deportivo de alta tecnología. Trabajamos para grandes marcas poniendo a disposición de nuestros clientes equipamientos de última generación, estándares de rigurosidad internacional y la experiencias de nuestro equipo trabajo de amplia trayectoria en el sector industrial de calzado deportivo».
Gustavo Fernández, responsable de Bicontinentar Footwear Technologies, indicó que el objetivo de la empresa «es comenzar a trabajar con entre 150 y 200 empleados, priorizando a la población de Chivilcoy que trabajaron anteriormente en la empresa. La idea es a fines de 2021 tener 300 o 400 trabajadores y, a finales del 2022, llegar a una cifra cercana a los 600».
El ejecutivo agregó que «estamos en negociaciones con muchas marcas y trabajando mucho para esta empresa. Es una tarea que no es fácil porque estuvo mucho tiempo parada, por lo que hay algunas dificultades para poner en marcha este ‘monstruo’».
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BAE negocios / CueroAmérica
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En China hay un boom de la tapicería pero las fábricas de muebles no tienen cueros
Fabrica de muebles en China.
La china cierra, y los chinos tienen hermosos sus hogares. Tan bonitos que, a nivel de mercado, hablamos del boom de la tapicería. Las empresas de muebles del país asiático se benefician del aumento de las ventas y, en consecuencia, de la facturación. En particular de productos de cuero. Si por un lado este boom alegra a los productores, por el otro los aleja del sueño: porque los materiales para los revestimientos empiezan a agotarse.
Entre las empresas que viven plenamente esta dinámica se encuentra Zhong Sheming, en la ciudad de Shunde, en Guangdong. Según lo informado por leatherbiz.com la fábrica de muebles registró un aumento interanual del 30% en los pedidos de sofás. La creciente demanda se deriva de la voluntad de los ciudadanos chinos de invertir en sus hogares.
Como ya se observó en Europa y Estados Unidos, las limitaciones que impone el coronavirus obligan a las personas a pasar más tiempo en casa. Por eso lo quieren más bonito y cómodo. Sin embargo en regiones como Zhong Sheming se vuelve difícil responder a todos los pedidos debido a la falta de materias primas. Las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 complican la producción y el trasporte para cubrir la demanda de las fábricas.
El principal problema se refiere a los pedidos de pieles, que suelen llegar de Brasil, Vietnam, India o Italia. Sin embargo, los proveedores nacionales también tienen actualmente problemas. De hecho, incluso en China, en el último período, las autoridades han registrado nuevos brotes de CRV. Todo esto ha llevado a un nuevo bloqueo en algunas provincias, incluida la de Hebei y el cercano distrito de curtido de Wuji.
Antes de la pandemia, la empresa recogía pedidos y luego compraba las pieles. Ahora, por el contrario, intenta abastecerse sabiendo que la demanda de productos terminados no fallará.
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La Conceria / CueroAmérica
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Pronostican un importante aumento del consumo del calzado en años venideros
La industria mundial del calzado podría alcanzar un valor de 1,7 billones de dólares para fines de 2030, según un informe publicado por Transparencia Market Research. La consultora asegura que el interés de los consumidores en el fitness podría traer enormes perspectivas de crecimiento para el mercado del calzado
La compañía de inteligencia de mercado predijo que el mercado del calzado se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 8% durante la próxima década. La firma destacó el calzado deportivo en particular, y dijo que la inclinación hacia el fitness podría «traer enormes perspectivas de crecimiento para el mercado del calzado». La sostenibilidad también podría desempeñar un papel crucial, “ya que muchos fabricantes de calzado recurren al uso de materiales reciclados para satisfacer la demanda de los consumidores”.
Los hallazgos de la firma respaldan las tendencias que NPD Group ha visto en los Estados Unidos. Matt Powell, vicepresidente y asesor senior de la industria de deportes en NPD Group, dijo recientemente que ve «oportunidades claras para la venta minorista de deportes a medida que salimos de la pandemia». Se puede esperar que las carreras de rendimiento, las caminatas y, en menor medida, las carreras de montaña superen al mercado en general, dijo.
Los resultados de las ganancias de las principales marcas en funcionamiento este año respaldan este pronóstico de manera anecdótica.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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La industria exige que se suspenda el puntaje del índice Higg para el cuero
La industria mundial del cuero solicitó formalmente a la Sustainable Apparel Coalition, SAC, que suspenda la puntuación que esa organización aplica al cuero en su Higg Materials Sustainability Index (MSI). Aseguran que las “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos” ubican al cuero con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
Lanzado en 2012, el Higg Index tiene como objetivo ayudar a las marcas, minoristas y fabricantes a evaluar la sostenibilidad de los materiales para su uso en calzado, prendas de vestir y otros productos de consumo. El SAC publicó una versión actualizada del índice en agosto de 2020.
Diversos organismos representativos de la industria del cuero, incluido el Consejo Internacional de Curtidores, la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero, el Consejo del Cuero de Estados Unidos y el organismo representativo del cuero de la Unión Europea, COTANCE, entre otras, revisaron la actualización de agosto del MSI y concluyeron que allí se trata al cuero de manera equivocada y tendenciosa.
En la carta, el Secretario del Consejo Internacional de Curtidores, Dr. Kerry Senior, dijo que “la industria del cuero reconoce la necesidad de evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los productos”. Agregó que la industria sigue comprometida con el diálogo con la SAC y trabajará con la organización para hacer que su evaluación del cuero sea más justa y precisa.
El dirigente aseguró que los representantes del sector mundial del cuero no tenían dudas de que el uso de “metodologías inapropiadas y datos desactualizados, no representativos, inexactos e incompletos habían llevado al cuero a cargar con una puntuación del Higg Index desproporcionadamente alta.
«Esto ha llevado a una percepción negativa del cuero que no refleja su naturaleza circular y sostenible», dijo el Dr. Senior. “Sobre la base del puntaje Higg actual, los fabricantes están deseleccionando el cuero en favor de productos sintéticos insostenibles derivados de combustibles fósiles.
Creemos que la reputación y la viabilidad de los procesadores de cuero y fabricantes productos de cuero están siendo injustamente dañadas por una evaluación que no refleja la verdadera naturaleza del cuero o, de hecho, las alternativas».
Las preocupaciones que los organismos del sector del cuero plantean en la carta incluyen las de MSI: uso de datos antiguos e inexactos enfoque geográfico estrecho, conceptos erróneos sobre las materias primas que utilizan los curtidores, renuencia a tener en cuenta la durabilidad y longevidad del cuero al evaluar su impacto ambiental, etc.
Las entidades firmantes son la Asociación Australiana de Exportadores de Cueros, Pieles y Cuero (ASHLEA), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (Asociación Brasileña de Curtidores – CICB), Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE), Consejo Internacional de la Asociación de Comerciantes de Pieles y Cueros (ICHSLTA), Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero (IULTCS), L’Unione Nazionale Industria Conciaria (Asociación Italiana de Curtidores – UNIC), Leather and Hide Council of America (LHCA), Leather Naturally, Leather UK (Gran Bretaña) , Grupo de Trabajo del Cuero (LWG), One 4 Leather, entre otras.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Las industrias argentinas del sector indumentaria invertirán US$ 350 M. en 2020 y 2021
EL ministero Matías Kulfas y el Sectario de Industria Ariel Schale se reunieron con las industrias textil, confecciones, calzado y marroquinería.
Las industrias del calzado, marroquinería, textil y confeccionista anunciaron inversiones por US$ 350 millones, la más alta de los últimos 10 años para el sector indumentaria. Fue durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes del sector empresario y los trabajadores de la cadena de valor textil.
Por el sector empresario participaron de la reunión Fernando De Vito de la Cámara del Calzado (CIC), Luciano Ciambrella de la Cámara de las Manufacturas de Cuero (CIMA), Luciano Galfione de la Fundación ProTejer, Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y Javier Chornik, de Federación de Industrias Textiles (FITA).
En el marco del Acuerdo Social y Económico que esta desarrollando el gobierno argentino, el ministro Matías Kulfas expresó que «es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este acuerdo nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo»
Matías Kulfas y Ariel Schale se reunieron con empresarios y sindicalistas de las industrias del sector.
Respecto del sector textil confeccionista en particular, aseguró que esta convencido que “esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo».
Kulfas estuvo acompañado por Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, el de Trabajo, Marcelo Belloti y el de Política Económica, Haroldo Montagui.
Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de US$ 350 millones (100 millones en 2020 y 250 millones para el 2021). Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años (64 millones en 2019, 130 millones en 2018, 150 millones en 2017) incluso la realizada en 2011 que fue de 200 millones.
Según se informó oficialmente, durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor.
Al referirse al encuentro Ariel Schale, secretario de Industria, señaló que «estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo. Y de este modo “generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones». También destacó que «no hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado».
Industria confeccionista.
En este sentido, el secretario Bellotti sostuvo que «existe una riqueza de iniciativa que tienen nuestros empresarios y trabajadores para generar desarrollo y estamos seguros de poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado. La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad».
Fernando De Vito (CIC) agradeció la iniciativa y apuntó que “estamos acá para buscar nuevas herramientas para poder salir de la crisis. Somos un sector de mano de obra intensiva y necesitamos competitividad para poder exportar, hay mucha oferta de calzado en todo el mundo y tenemos que pelear contra eso para exportar y tener un mercado interno fuerte”. Y agregó, “nadie mejor que la industria del calzado, codo a codo con este equipazo económico para poner a la Argentina de pie”.
Por su parte, Claudio Drescher (CIAI), consideró “muy interesante” la reunión ya que “la industria nacional debe estar unida sabiendo los objetivos que tenemos adelante. Este sector tiene un potencial enorme, debemos tomar las riendas y ponerlo en marcha”.
Asimismo, Javier Chornik (FITA) celebró el encuentro y destacó que “el sector fue muy golpeado y en los últimos 4 años, perdimos muchos colegas con empresas de renombre. Necesitamos más producción nacional, y apuntar a aumentar la capacidad instalada, con más inversión”.
En la agenda de la reunión también se analizó cómo potenciar el papel del Estado como demandante de los bienes producidos por la cadena, y la inserción internacional del sector en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.
A su turno, el secretario Montague expresó: «Desde el Ministerio de Economía planteamos 5 ejes centrales: estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo. Este sector aporta muchísimo a estos ejes que planteamos, y en el marco de este diálogo que tenemos entre gobierno y sectores, lo considera fundamental. Creemos en el diálogo sincero entre todos los sectores, y estas reuniones son una muestra de esta tarea colectiva».
También asistieron representantes del sector de los trabajadores: José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil; Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores.
A su turno, Hugo Benítez, de la AOT, destacó: “trabajamos defendiendo el sector y la industria nacional. El capital y el trabajo van de la mano para sostener la industria y el empleo. Los últimos 4 años no fueron una hecatombe gracias a que esta industria estaba tecnificada y pudo soportar los embates y mantenerse. Hoy lo indispensable es sostener las fuentes de trabajo para salir adelante”.
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Ambito Financiero / CueroAmérica
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Italia le dice basta al engaño de denominaciones como “ecocuero” y “cuero vegano”
El pasado 24 de octubre de 2020, entró en vigencia en Italia el Decreto sobre la denominación del cuero que lleva el título «Nuevas disposiciones sobre el uso de los términos «cuero» y «pieles». Fue aprobado formal y definitivamente por el gobierno italiano el 28 de mayo de 2020 después de una larga y obstinada campaña de concienciación por parte de UNIC, la entidad que representa a los curtidores en ese país.
Entre las medidas previstas por el Decreto Ley, explicó UNIC, «además de una definición más correcta de los términos piel y cuero, en consonancia con la legislación comunitaria y técnica, está la prohibición expresa del uso de los términos piel y cuero» en productos que no lo son.
La prohibición impuesta por el estado italiano se extiende “también a prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de pieles de animales, como es el actual con los términos poco ortodoxos ‘ecocuero’, ‘cuero vegano’ y similares, utilizados para nombrar generalmente a materiales sintéticos”.
Para los curtidores italianos y la industria manufacturera del cuero, la aplicación de esta Lay es la coronación de la larga batalla por el uso correcto de la terminología vinculada al curtido y sus artículos.
“El Decreto del Cuero es una etapa cumplida y ahora el objetivo es que pronto celebrar una resolución idéntica en Bruselas. “En colaboración con Cotance – señala UNIC-, se intensificará la presión sobre la Comisión de la Unión Europea para obtener un estándar en Europa”. Una norma “que puede, por un lado, armonizar lo que ya existe en algunos países (Italia, Francia, España y Bélgica) y, por otro, llenar los vacíos actuales en los demás Estados miembros.
La legislación italiana sobre la utilización correcta de la palabra cuero tiene antecedentes en la que desde años se aplica en Brasil. Estos ejemplos deberían imitarse para dejar de estafar a los consumidores, especialmente a quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
Generalmente se denomina “ecocuero” o “cuero ecológico” a materiales elaborados a partir de derivados del petróleo, que son contaminantes desde el origen y que por ahora es imposible degradar.
Por su parte el cuero es un residuo remanente de la industria que faena animales para el consumo de su carne. Al curtirlo se logra evitar el problema ambiental que generaría ese descarte y se crea un material muy útil, confortable para el usuario, que tiene fortaleza y muy larga duración. Además, cuando se descarta es posible reciclarlo con escaso costo, tanto como dejar que en escaso tiempo se degrade.
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La Conceria / CueroAmérica
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La muerte de Enzo Mari nos deja sin uno de los grandes diseñadores contemporáneos
Enzo Mari es considerado por lo italianos como uno de los más grandes diseñadores.
El reconocido diseñador italiano Enzo Mari falleció en Milán a los 88 años, el lunes 19. Su trayectoria estuvo plagada de éxitos y reconocimientos y recibió cinco veces el «Compasso D’Oro», el premio más importante en el campo del diseño industrial. Como buen italiano, el cuero fue uno de sus materiales preferidos para el diseño muebles.
Enzo Mari era un firme defensor de la expresión artística en el diseño frente a la técnica, y estaba considerado como uno de los diseñadores más innovadores de la segunda mitad del siglo XX.
Este gran diseñador enfatizaba el aspecto social del diseño. Su gran hito tuvo que ver con el aspecto social del diseño: fue la publicación de Autoprogettazione, un manual para la autoconstrucción de veinte de sus modelos de camas, mesas, sillas, un manifesto sobre la importancia de trabajar con las manos y antesala del Open Design y el DIY (Do it yourself). «La ética debe ser la meta de cada proyecto», aseguraba.
El famoso diván Sigmung.
Mari estudió y utilizó el cuero para sus trabajos. En este sentido, uno de los más conocidos es el puf Dama en cuero trenzado, la misma técnica que utilizó el diseñador para el diván Sigmund (en humorística referencia a Freud). Los contenedores Turbante también son de cuero, mientras que en las sillas Tonietta y Sof Sof mezcló aluminio y cuero.
Además de los mencionados, en 2000, la RSA de Londres le dió el premio “HonRDI” al Diseñador Real Honorario de la Industria y la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán le entregó un título honorífico en diseño industrial, entre otros.
El cuero estuvo muy presente en los diseños de Enzo Mari.
Decepcionado por los encargos frívolos que recibía de algunos clientes, con el libro Autoprogettazione intentó dar cuenta del proceso artesanal y de la esencia funcional de los objetos. El manual se convirtió, con los años, en el puntapié de un sin fin de proyectos de diseño como herramienta para la inclusión social, como la iniciativa Cucula, que enseña y da trabajo actualmente en Berlín a refugiados a través del desarrollo y fabricación de algunas de sus piezas más emblemáticas como Sedia Uno, creada por él en 1974 con el objetivo de educar a sus clientes en el espíritu del diseño.
“Mis colegas prácticamente me acusaron de fascista, porque supuestamente los diseñadores debían diseñar objetos que hicieran la vida más fácil, y según ellos, yo estaba forzando a las personas a trabajar más”, contaba hace tiempo.
A Mari, siempre crítico de su propia disciplina y de las lógicas de producción y consumo, pertenecen frases como «la ética debe ser la meta de cada proyecto», idea que expresó por medio del “Manifesto de Barcelona”, de 1999, en el que manifestaba su preocupación por la necesidad de “volver a la tensión utópica de los orígenes del diseño“.
Nacido en Novara en 1932, asistió a la Academia Brera de Bellas Artes de la capital lombarda para formarse en literatura y arte, tras lo que comenzó su trabajo en diseño. En 1957 presentó su primer proyecto,»16 animali», un rompecabezas de madera, a la emblemática fabrica de muebles milanés Danese, bello y atemporal producto vigente al día de hoy.
Desde los años 60 impartió clases en distintas instituciones, como la Universidad de Parma, la Academia Carrara, el Politécnico de Milán, el Isia de Florencia, la Universidad de Bellas Artes de Berlín o la de Artes Aplicadas de Viena. En la década del ´70, fundó el movimiento artístico Nuova Tendenza como profesor en la Societá Umanitaria de Milán.
Sus obras se exponen en los museos más importantes del mundo, como la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, el MOMA de Nueva York o el museo de la Trienal de Milán.
El 17 de octubre pasado esta última institución abrió las puertas de la exposición «Enzo Mari con la curaduría de Hans Ulrich Obrist», y la supervisión histórica de Francesca Giacomelli, con obras que muestran más de 60 años de actividad del diseño. En el acto inaugural Ulrich calificó a Mari como un «Leonardo moderno». Sus iconos podrán verse en ese museo hasta el 18 de abril de 2021.
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Infobae / Página 12 / CueroAmérica
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Los industriales de Argentina respaldaron las medidas de apoyo a las exportaciones
Tras los anuncios del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en relación con un paquete de medidas especialmente dedicado a varios sectores industriales, representantes de entidades empresarias locales respaldaron las acciones tendientes a promover la actividad económica. De las propuestas, diversos dirigentes resaltaron, en particular, los beneficios que se aplicarán a las exportaciones industriales.
El universo empresarial pyme manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, relacionadas a reducción de retenciones a las exportaciones y otras facilidades para las industrias exportaras.
Marcelo Fernández, presidente de CGERA.
A la hora de hacer un balance Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) dijo que “la reducción de los derechos de exportación permitirá incentivar las exportaciones con valor agregado, generando una reactivación en distintos sectores de la industria nacional. Por un lado, los empresarios tendrán mayores incentivos a la hora de exportar, y el país podrá obtener divisas sin recurrir al endeudamiento, y de manera genuina exportando trabajo argentino”.
En tanto el Presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Luciano Ciambella, aseguró que “estas son medidas largamente reclamadas por nuestro sector, que tiene una larga tradición exportadora y que necesita este tipo de apoyos para recuperar mercados. Éstos valoran la calidad de nuestros productos pero que muchas veces se ven imposibilitados de comprarnos por falta de políticas que alienten las exportaciones”.
Fernando De Vito, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Buenos Aires.
Un comunicado de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), presidida por Fernando De Vito, sostuvo que “el anuncio sobre la eliminación de los derechos de exportación genera una mejora de competitividad inmediata a los exportadores de calzado”.
“En medio de la crisis internacional de consumo y del exceso de oferta mundial de calzado -destaca la CIC-, estos anuncios dan alivio a las empresas exportadoras y las potenciales exportadoras, porque mejoran el precio de venta al exterior que hasta este momento debían incluir el concepto de “derecho de exportación”. Desde 2018, las exportaciones de calzado debían tributar un valor calculado sobre el monto imponible de la exportación, impuesto que durante mucho tiempo sacó de mercado a la producción argentina.
“Por otro lado, al mantenerse los reintegros a la exportación, los exportadores de calzado contarán con este estímulo que actualmente alcanza el 7,5% del FOB exportado”, concluye el comunicado de la CIC.
Por su pado, Raúl Zylbersztein, ex presidente de CIMA, planteó que “es necesario que la industria exporte sus productos y no impuestos. Porque esto nos saca de mercado”. Asimismo propuso que “debemos pensar ahora en un sistema de reintegros de impuestos que se generan a lo largo de las cadenas productivas, para poner a producir e internacionalizar a las pymes industriales”.
«Es una medida necesaria e inteligente la de liberar de retenciones a la industria, la ecuación es todo, ya que se genera actividad económica, valor agregado, empleo y divisas que resultan escasas. Es una decisión para destacar, felicitar y apoyar», evaluó Jorge Sorabilla, secretario de la Fundación proteger, que reúne al sector textil-confeccionista.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) apuntó que “las iniciativas anunciadas se orientan en el sentido de fortalecer el mercado interno, promover el ahorro en pesos y estimular la liquidación de divisas de los conglomerados exportadores”.
Eduardo Fernández, presidente de Apyme, consideró que «las medidas tienen una segmentación tendiente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, las exportaciones de sectores de nuestra industria cuentan con un incentivo y también con la posibilidad de acceso a crédito. Van a cumplir otro objetivo que es generar empleo, ya que son sectores demandantes de mano de obra”.
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CIC / Ambito Financiero / Página 12 / CueroAmérica
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