Noticias de América del Norte
EE.UU. acusa a Vietnam de subvaluar su moneda para abaratar sus exportaciones
Fabrica de calzado Vietnam.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Vietnam de promover una competencia desleal sus productos y perjudicar así a las empresas que producen en territorio estadounidense.
Aseguran que el país asiático mantuvo artificialmente baja la cotización de su moneda para abaratar internacionalmente sus manufacturas.
EE.UU. dice que investigó y que probablemente el Đồng estuvo infravalorado durante los últimos tres años, y en 2019 que el Banco Estatal de Vietnam habría intervenido en los mercados de divisas para respaldar esta acción.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Según un informe, “las leyes, políticas y prácticas de Vietnam que contribuyen a la subvaluación de la moneda a través de intervenciones excesivas en el mercado de divisas y otras acciones relacionadas cargan o restringen el comercio estadounidense en el sentido de la sección 301 de la Ley de Comercio”.
Señala que “la subvaloración de la moneda efectivamente reduce el precio de los productos exportados de Vietnam a Estados Unidos. Esto hace que las importaciones vietnamitas en los EE.UU. sean menos costosas de lo que serían de otra manera, lo que socava la posición competitiva de las empresas en los Estados Unidos, que compiten con las importaciones vietnamitas de menor precio.
Asimismo, señala que “la subvaluación de la moneda eleva el precio en moneda local de las exportaciones estadounidenses a Vietnam y socava la posición competitiva de las empresas estadounidenses en el mercado vietnamita”.
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Leathermag.com / CueroAmérica
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Los importadores de calzado de EEUU piden a Biden que quite los aranceles a China
Matt Priest, presidente ejecutivo de FDRA.
FDRA, la asociación de la industria y especialmente importadores, marcas y los comerciantes de calzado envió una le envió una carta al presidente electo Joe Biden. En ella instan a que su futuro gobierno tome dos medidas clave para mejorar las condiciones de importación de calzado asiático a los EE.UU., situación que generará un quebranto en la fabricación local y de los países de América Latina.
La entidad estadounidense reclama al futuro gobierno eliminar los aranceles 301 (a China) y volver a ingresar a la Asociación Transpacífica (TPP), ahora conocida como la Asociación Integral y Acuerdo Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP), con los países del Sudeste Asiático.
Este acuerdo, generado por el ex presidente demócrata Obama y volteado por Donald Trump, generó un aumento de ventas de calzado de varios países latinoamericanos, principalmente México, Brasil y las plantas de maquila de países de Centroamérica.
El Joe Biden informal gusta de las «leather jackets».
«Necesitamos estas acciones, porque las familias estadounidenses ya están pagando decenas de millones más de lo que deberían este año como resultado de políticas comerciales anticuadas», dicen los empresarios.
La FDRA es uno de los primeros grupos en D.C. en hacer solicitudes formales de políticas al presidente electo, para garantizar que el calzado sea lo primero en los planes de su nuevo equipo.
“La FDRA planea un impulso sólido en 2021 para reducir los aranceles 301 y encontrar nuevas vías para la reducción de aranceles para ayudar a nuestros miembros”, explica esa asociación.
La entidad de los importadores le dicen a Biden que en el mercado de EE.UU. se venden más de 2.4 mil millones de pares cada año, lo que hace “un consumo de 7.4 pares de zapatos por cada persona.”
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FDRA / CueroAmérica
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VF Corp. pagó US$ 2100 M. por incorporar a su porfolio la marca de ropa Supreme
El grupo estadounidense VF Corporation sumó a su cartera a la marca de ropa urbana Supreme. Los nuevos dueños pagarán UD$ 2.100 millones y esperan que le genere ingresos por UD$ 500 millones anuales. VF es propietario de marcas como Vans, Eastpak, Timberland o The North Face, y acordó con The Carlyle Group y Goode Partners adquirir Supreme.
Supreme es una marca de ropa, accesorios y calzado de estilo urbano que vende a través de canales directos al consumidor, principalmente virtuales, por lo que esta adquisición supone un paso importante para el grupo, ya que permitirá la aceleración hacia la conquista digital.
Steve Rendle, CEO de VF comentó que «la compra de Supreme es una forma de consolidar nuestra visión y estrategia para desarrollar nuestra cartera de marcas». Por su parte, el fundador de Supreme, James Jebbia, aseguró: «Estamos orgullosos de unirnos a VF, una empresa de reconocimiento mundial».
Fundada en 1899, VF Corporation es uno de los grupos de prendas de vestir, calzado y accesorios más grandes del mundo. En cuanto a Supreme, abrió su primera tienda en 1994, en la calle Lafayette, en el centro de Manhattan (Nueva York), y pronto se convirtió en sinónimo de éxito. Artistas locales y personas influyentes son consumidores de sus prendas transgresoras con un toque ‘urbano’.
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PinkerModa / CueroAmérica
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Nike, la marca ganadora por el triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris en los EE.UU.
Uno de los tuits más viralizados de la jornada del sábado 7 de noviembre fue publicado por la vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Es un video en el que Kamala Harris, que llama a Biden para decirle «Lo hemos logrado Joe. Vas a ser el próximo presidente», esta vestida con indumentaria de Nike. El video del momento tuvo millones de ‘Me Gusta’ y cientos de miles de retuits.
La breve charla entre los recién electos candidatos del Partido Demócrata se publicó casi inmediatamente después de confirmarse la victoria en la cuenta de la senadora Harris, que es seguida en esa red social por casi 11 millones de usuarios. Todavía ninguna agencia especializada reveló cuantas vistas tuvo a nivel global, pero seguramente deben ser cientos de millones, ya que es uno de los tuits más representativos de la jornada del sábado y de la vicepresidenta electa.
En el video, Kamala aparece muy contenta, aparentemente después de haber hecho deporte en un camino arbolado, con el celular en una mano, los auriculares en la otra y vistiendo un outfit de Nike, cuyo logo destaca claramente.
Según diferentes sitios dedicados al marketing la viralización de esa publicación, que aún sigue vigente en la plataforma, se ha convertido en uno de los más redituables avisos comerciales no pagados de la historia, con el lógico y consiguiente beneficio para la marca de indumentaria.
No es la primera vez que Harris llama la atención por su vestimenta. En septiembre pasado, durante una serie de actos, utilizó unas clásicas zapatillas Converse, hecho que sobresalió por lo desestructurado de su elección. En ese momento se resaltó que era la primera política en usar zapatillas en campaña.
«Las zapatillas son una forma de calzado que se abre camino en los armarios de muchas mujeres como parte de un desafío mayor a los conceptos anticuados de la feminidad», dijo al respecto Elizabeth Semmelhack, autora de Sneaker X Culture: Collab.
Tradicionalmente, existe una etiqueta de calzado estándar para las mujeres en cargos políticos, ya sea alfa (tacones) o conservadora (sandalias). Semmelhack cree que el calzado que utiliza Harris son una señal de acción. «Las zapatillas de deporte están actuando como el equivalente de vestimenta de estar dispuesta a arremangarse», explicó en su momento.
Por otra parte, el estilo descontracturado del presidente electo Joe Biden esta consustanciado con las chaquetas de cuero. Ama una marrón estilo aviador, pero en su larga carrera política se lo ha visto aparece muy habitualmente luciendo sus camperas de cuero.
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El Cronista / Comunidad Textil
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La industria de Europa y de EE.UU. reclama detener la guerra comercial de ambos
Euratex (The European Apparel and Textile Industry) y la AAFA (American Apparel & Footwear Association) reclaman frenar la guerra comercial entre los EEUU. y la Comunidad Europea Europa. Las entidades dieron a conocer un comunicado conjunto sobre la cuestión de aranceles y subvenciones que complican el comercio entre ambos.
En el comunicado celebran la progresiva reducción de aranceles para determinadas familias de productos americanos y europeos, que se habían acordado, especialmente en momentos tan difíciles como los actuales. Sin embargo estos avances peligran.
Stephen Lamar, presidente y CEO de AAFA (American Apparel & Footwear Association).
El documento surgió ante el hecho de que la Organización Mundial del Comercio OMC autorizó a la Unión Europea a imponer aranceles en hasta 4.000 millones de dólares en importaciones procedentes de los Estados Unidos. Esta decisión se acordó como contramedida a las subvenciones, que con su decisión la OMC viene a calificar de ilegales, realizadas por el Gobierno estadounidense al fabricante de aviones Boeing.
En su comunicado, ambas organizaciones del sector textil hacen un llamado a las autoridades de ambos lados del Atlántico para sostener las rebajas para arancelarias para que “beneficien cuando antes a todo tipo de artículos, incluido los del sector calzado, textil y confección, producidos tanto en EE.UU. como en Europa”.
Reclaman a las autoridades “mantener abierto el diálogo y la cooperación en la regulación de diversos sectores, entre ellos el nuestro. Este esfuerzo debe traducirse en iniciativas concretas en beneficio de las empresas americanas y europeas, de sus trabajadores y de sus consumidores”, dicen.
Alberto Paccanelli, presidente de Euratex (The European Apparel and Textile Industry).
El sector europeo de la industria de calzado, marroquinería, textil y de confección se ve afectada por este conflicto, que ha generado un importante aumento de los aranceles aduaneros para este y otros sectores industriales.
Los sectores industriales urgen a las autoridades respectivas a resolver en el seno de la OMC la guerra comercial, generada en torno a las compañías Boeing y Airbus.
“Antes nos habíamos opuesto a la imposición de aranceles a productos europeos por partes de las autoridades americanas -sostiene el comunicado-. Ahora nos oponemos también a reacciones similares por parte de las autoridades europeas hacia productos norteamericanos, que podrían producirse en las próximas semanas. Deben arbitrarse lo antes posible soluciones para terminar con esta guerra comercial, que afecta a ambos continentes”.
La nota finaliza expresando que Euratex y la AAFA siguen dispuestas a colaborar con las autoridades de ambos bloques para encontrar las mejores soluciones para el sector calzado, textil y moda europeo y estadouunidense.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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El gobierno francés trabó la operación LVMH- Tiffany por las amenazas de los EE.UU.
Bernard Arnault, CEO del grupo LVMH.
El grupo francés de lujo LVMH anunció que no podrá completar su propuesta de adquisición de la marca estadounidense Tiffany, porque un ministro del gobierno francés le ha «ordenado» aplazar su finalización. Así la operación quedó envuelto en la disputa comercial entre Francia y Estados Unidos.
Luego de algunas demoras en concretar la negociación y finalmente no poder cerrar la adquisición, antes de la fecha límite del 24 de noviembre, LVMH ha dicho ahora que no podrá completar la cpmpra en absoluto.
En noviembre de 2019, LVMH anunció su intención de adquirir Tiffany a un precio que valoraba a la empresa estadounidense en US$ 16.200 millones. La fecha original para concluir el acuerdo era el 24 de agosto de este año. Cuando esa fecha llegó y no lograron cerrar la operación, las empresas retrasaron el plazo en tres meses.
Paralelamente, el gobierno francés anunció un nuevo impuesto a los servicios digitales (DST) del 3% para las empresas de comercio electrónico. Explicó que la escasa presencia física de estas empresas en Francia hace años les permite -como en el resto del mundo- eludir los impuestos que otras empresas orientadas al consumidor tienen que pagar.
Esto llevó al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a afirmar que el nuevo impuesto discriminaba a las empresas digitales estadounidenses como Google, Apple, Facebook y Amazon. Dijo, además, que Estados Unidos tomaría represalias imponiendo aranceles adicionales a los productos importados que ingresan al mercado estadounidense desde Francia, incluidos las manufacturas de cuero.
Sede de LVMH en París.
En un comunicado del 9 de septiembre, luego de su anuncio de agosto sobre el aplazamiento del acuerdo de Tiffany, LVMH dijo que había recibido una carta del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, «indicándole» a posponer el acuerdo de Tiffany hasta 2021. Sostuvo que esto fue «en reacción a la amenaza de impuestos sobre los productos franceses por parte de Estados Unidos».
LVMH informó que su directorio había decidido «cumplir» con el acuerdo de fusión que establece el 24 de noviembre como fecha límite y que, por lo tanto, el grupo no podría completar lo estipulado con Tiffany «tal como está».
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World Leather / CueroAmérica
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En EEUU algunas empresas del sector promueven que los trabajadores vayan a votar y se comprometan en política
La marca Patagonia cerrará nuevamente sus tiendas el día de las elecciones para que sus empleados puedan ir a votar.
La habitual escasa cantidad de votantes que participa en las elecciones en los EE.UU., ha encontrado en los últimos tiempos el inusual interés de un grupo de empresarios por romper este comportamiento. Varias compañías del sector moda anticiparon su compromiso en promover la participación de la población, empezando por sus propios trabajadores. La revista Footwear News (FN) aporta un interesante artículo sobre el tema, que recomendamos leer.
Hace un año -comenta la revista-, los expertos en encuestas predijeron que las elecciones presidenciales de 2020 traerían una participación récord entre los votantes. Tenían en cuenta que 2018 se vio el mayor compromiso para una elección de mitad de período desde 1970 (con un 49% de participación), y las contiendas presidenciales generalmente llevan a más personas a las urnas.
Es necesario aclarar que, tradicionalmente, lo que habitualmente se supone es una de las mayores democracias del mundo, tiene gobiernos elegidos por una absoluta minoría de la población.
El diseñador y empresario Steve Madden se compromete con la promoción de la participación en las elecciones.
Quizás la dura situación actual le hizo decir al diseñador y empresario Steve Madden, que “están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y es importante que empoderemos a todos, especialmente a las generaciones más jóvenes, a tomar una postura. Hay que dejar que sus voces sean escuchadas y permitirles dar forma a su futuro, votando».
Ahora en los Estados Unidos, muchos suponen que la llegada del coronavirus, ha alterado todos los cálculos anteriores sobre posible aumento de participación.
Por un lado, la doble crisis económica y de salud del país podría inspirar una mayor participación, al igual que el movimiento de justicia social que arrasa con los EE. UU. Pero, por otra parte, los temores de virus pueden mantener a muchos votantes en casa el día de las elecciones, junto con la confusión sobre las reglas estatales y locales para votación anticipada y ausente.
Es por eso que algunas industrias del calzado y la moda están intensificando sus esfuerzos este año para ayudar a obtener el voto entre sus empleados y consumidores.
En junio, Coach, propiedad de Tapestry, hizo su primera incursión en la política cuando anunció su asociación con More Than a Vote. Esta es una organización sin fines de lucro, creada a principios de este año por LeBron James y otros atletas profesionales, con el objetivo de combatir la represión de los votantes en la comunidad negra.
Carlos Becil, director de Marketing de Coach.
«Estábamos entusiasmados con asociarnos con MTAV debido a su compromiso en abordar específicamente la falta de votantes y la desinformación», dijo Carlos Becil, director de marketing de Coach. «Para ellos, es más que solamente acercar más votantes. Es asegurarse de que los derechos de los ciudadanos estén protegidos».
El ejecutivo dijo que Coach ha prometido movilizar todos sus recursos, incluidos empleados, tiendas y colaboradores, para ampliar la misión de la organización.
Mientras tanto, el diseñador Steve Madden ha estado trabajando para impulsar la participación de los votantes en asociación con Voto Latino, un grupo en defensa de ese colectivo, cofundado por la actriz Rosario Dawson. «Como un delincuente convicto cuyos derechos de voto fueron quitados durante mi tiempo de encarcelamiento, reconozco la importancia de ejercer el derecho al voto», dijo Madden a FN.
A principios de año, su marca lanzó una campaña en las tiendas para registrar clientes jóvenes. Aunque el coronavirus detuvo algunos de esos planes, Madden dijo que se están realizando otros esfuerzos. “Cambiaremos de marcha y nos centraremos en los esfuerzos digitales en todos los canales hasta noviembre -explicó-. La seguridad en las urnas y la educación electoral serán una gran parte de ese mensaje, además del registro de votantes y cómo votar por correo”.
La industria del calzado también está ayudando a inspirar una mayor participación cívica entre sus propios trabajadores. En julio la entidad empresaria FDRA, Distribuidores y Minoristas de Calzado de América, lanzó el centro de educación en línea ShoeVoter.info.
“La votación y el registro de votantes es un desafío. No es complejo, pero hay un proceso y una burocracia”, dijo Andy Polk, vicepresidente sénior de FDRA. «Sentimos que este año electoral, con todo lo que sucede, podríamos construir algo que sería una ventanilla única para las compañías de calzado para educar y activar a sus empleados».
El centro en línea no partidista, que es mantenido por un tercero, ofrece a los usuarios una variedad de información, que incluye las reglas y plazos de registro de su estado, las pautas de votación ‘en ausencia’, los lugares y requisitos de votación, además de una lista de candidatos en su distrito.
En 2018, Walmart lanzó un sitio similar para sus empleados, pero no todas las empresas tienen los recursos para invertir en dicha plataforma, aseguran. En este sentido, Polk apuntó que ShoeVoter.info puede ser particularmente útil para las cadenas nacionales o regionales.
«Si eres un Foot Locker o Famous Footwear, con empleados en todo el país, es difícil educar a cada sección de esos (miembros del equipo) con todas esas reglas», dijo. “Este es un sitio web personalizado donde conecta su dirección de correo y le dice exactamente lo que necesita saber. Simplifica la complejidad del sistema electoral descentralizado que tenemos».
Más allá de simplemente educar a los trabajadores, también se ha iniciado un movimiento en el sector privado para crear más oportunidades para votar. En 2018, Rose Mercario, entonces CEO de Patagonia, compartió una carta abierta alentando a las empresas a seguir el liderazgo de la marca y cerrar el día de las elecciones. Según Corley Kenna, director de comunicaciones globales y relaciones públicas en Patagonia, el mensaje pronto se convirtió en Time to Vote, una promesa corporativa que obtuvo promesas de más de 400 empresas para darles a los empleados tiempo para emitir su voto a mitad de período.
Para 2020, la iniciativa tiene un objetivo aún mayor, reclutar 1.000 compañías. “Estamos en camino de alcanzar eso. Estamos cerca de 600 empresas hasta”, dijo Kenna. Los principales minoristas ya se han comprometido este año con la propuesta, incluidos Walmart, Target, Dick’s Sporting Goods y REI. Y fuera de la iniciativa, un número creciente de empresas de calzado está optando por dar a los trabajadores el día libre para votar.
Madden le dijo a FN que su compañía cerrará sus oficinas corporativas en EE.UU. el 3 de noviembre para que los empleados puedan ir a las urnas, y Birkenstock anunció que el día de las elecciones ahora será un feriado pago para sus aproximadamente 200 empleados con sede en EE.UU.
«Ciertamente no lo estamos haciendo para hacer una declaración política o social», dijo el CEO de Birkenstock Americas, David Kahan, en charla telefónica con Bob Weir de The Grateful Dead. «Realmente solo queremos empoderar a nuestra fuerza laboral».
Kahan plantea un punto interesante: ¿por qué deberían las empresas participar en los esfuerzos de votación, dado que no tienen una relación directa con el resultado final? Para la mayoría, las iniciativas son no partidistas y encajan con sus misiones de responsabilidad social corporativa existentes, ‘similares a la filantropía y la sostenibilidad’, dicen.
«Es una extensión del compromiso comunitario de una empresa», dijo Polk. «Es una forma de buena ciudadanía y la esencia de un ciudadano es votar».
Pero también existe una gran expectativa entre los consumidores y los empleados de que las empresas se involucren en los principales problemas culturales y políticos actuales.
«Los CEO reconocen que pueden desempeñar un papel significativo en el apoyo a nuestra democracia, y este movimiento es una forma de hacerlo», dijo Kenna. «No importa la afiliación de su partido, la cuestión de empoderar a los votantes, y salir y votar es algo que todos podemos respaldar».
Mientras tanto, algunas compañías van más allá de un mensaje no partidista. Coach, por ejemplo, está muy comprometido en la lucha contra la injusticia racial y dijo que hablará de eso en sus esfuerzos de votación.
«Nuestro país se encuentra en un momento único en el tiempo donde las desigualdades raciales, específicamente las que afectan a la comunidad negra, han llegado a todos los rincones del diálogo nacional», dijo Cecil. «Coach cree que las empresas estadounidenses deben asumir la responsabilidad de impulsar el cambio, y este es un año de cambio».
Mientras tanto, Patagonia planea volver a poner su peso detrás de los problemas del cambio climático, así como la preservación de la tierra y la justicia ambiental.
Pero no todas las empresas tendrán el mismo nivel de participación con la política, explicó Polk, señalando que depende de cuán lejos hayan estado en el pasado y quién esté al mando. «Se siente auténtico escuchar a Steve Madden o Kenneth Cole hablar sobre estos temas porque obviamente se preocupan por ellos», dijo. “El mayor desafío para las compañías es poner cosas que se sientan auténticas. No quieres involucrarte en política si realmente no te importa».
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Footwear News / CueroAmérica
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EE.UU. aplicará un arancel del 25 % a la importación de marroquinería francesa
Estados Unidos, bajo la administración Trump, aprobó recientemente nuevos aranceles del 25% sobre distintos productos hechos en Francia, como bolsos, cosméticos y jabones, por valor de 1.300 millones de dólares.
La medida es en respuesta a la aprobación en Francia de la conocida como “tasa Google”, y que sin embargo quedará suspendida hasta dentro de 6 meses.
El tiempo de gracia que parece haber concedido Washington a París para que “reflexione” sobre las consecuencias que la aprobación de la tasa a la empresa norteamericana de ventas online, tendrá sobre sus relaciones comerciales con los Estados Unidos.
La respuesta de EE.UU. a las acciones del Gobierno francés parecen estar en perfecta sintonía con las demandas realizadas por las principales compañías tecnológicas estadounidenses, que pretenden no pagar impuestos por sus ventas en el resto del mundo.
“La acción de hoy envía un fuerte mensaje de que los impuestos discriminatorios dirigidos a las empresas estadounidense no son el camino para modernizar el sistema tributario global”, explicaba Matt Schruers, presidente de la Computer and Communications Industry Association, a través de un comunicado. “
“Los aranceles como medida de represalia no son lo ideal, pero la negativa del Gobierno francés a retirar su imposición unilateral de unos impuestos injustos y punitivos sobre las empresas estadounidenses, dejan a nuestro Gobierno sin opción de tomar otra elección”, explicaban por su parte, a través de un comunicado conjunto, los miembros del Congreso estadounidense Chuch Grassley, presidente de la Comisión de finanzas del Senado, y Ron Wyden, senador por el estado de Oregón.
La “contramedida” arancelaria impuesta ahora por Estados Unidos, y que podría afectar a importantes grupos del sector de la moda como, surge tras cerca de un año de investigación en el que desde la Casa Blanca se ha buscado determinar si la aprobación de la conocida “tasa Google” se dirige “injustamente contra las empresas estadounidenses”.
La administración Trump estima la medida como un ataque “injusto” contra compañías estadounidenses como Facebook, Google y Amazon.
La Oficina de Representantes estima que únicamente con este 25% se llegará a compensar la “tasa Google” aprobada por Francia. Con el impuesto del 3% sobre los servicios digitales, el país galo aspira a recaudar una cifra cercana los US$ 15.000 millones por las ventas de las compañías estadounidenses en Francia.
De igual manera, se espera que a lo largo de las próximas fechas se continúen concretando las acciones que pueda tomar la administración Trump y el Gobierno de los Estados Unidos contra los demás países (España, Italia, Reino Unido, Austria, Brasil República Checa, la India, Indonesia o Turquía) que, al igual que Francia, están apunto o ya han procedido a aprobar la conocida “tasa Google”.
En un intento por mitigar las consecuencias que ya se adelantaban de las crecientes fricciones comerciales entre Europa y los Estados Unidos, el grupo francés LVMH no ha dejado de mover ficha sobre el mercado estadounidense. Dueño de marcas de moda tan conocidas como Louis Vuitton, Loewe o Christian Dior, además de con gran presencia en el sector vitivinícola como matriz de las bodegas Runiart, Dom Pérignon o Moët&Chandon, LVMH tiene en los Estados Unidos su principal mercado comercial por volumen de ingresos. De ahí que en los últimos años no haya hecho sino que redoblar su presencia en el país norteamericano, en un intento por estrechar sus lazos con su público, además de con su gobierno, en un movimiento, no ajeno de riesgos, con el que busca perder parte de esa calificación de “empresa extranjera” al tiempo que protección ante eventuales guerras comerciales como la actual.
Bajo esa perspectiva hay que entender movimientos como la reciente adquisición de la cadena de joyerías Tiffany o la apertura, el pasado mes de octubre, de unos nuevos talleres de Louis Vuitton en Texas. Instalaciones a cuya inauguración asistía el propio presidente Donald Trump, ofreciendo unas declaraciones que ya despejaban cualquier rastro de duda sobre los efectos que los aranceles pudieran tener sobre los productos de LVMH en Estados Unidos: “No puedo gravarlo porque se ha trasladado a los Estados Unidos”, indicaba entonces el presidente Trump. “No tiene aranceles de ningún tipo porque está en los Estados Unidos. Y estamos muy contentos de que así sea”.
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Fashion United / CueroAmérica
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China exige a EE.UU. que certifique que el cuero que le vende no tiene Covid 19
Frigorífico en Kansas City.
China está exigiendo a los comerciantes de cuero estadounidenses documentación que certifique que tanto las pieles y como los cueros terminados no están contaminados por Coronavirus. La información fue publicada en el boletín de la Consejo de Cuero y Piel de América, LHCA, la asociación de comerciantes y curtidores de los EE.UU.
La entidad de los comerciantes estadounidenses informó que desde hace algún tiempo, las autoridades chinas exigen garantías anticoronavirus a quienes importan productos a su país y que el gobierno de Trump se opone a que las cumplan esa condición.
«Entendemos que la Agencia de Aduanas de China les pregunta a quienes importan pieles crudas y terminadas desde los Estados -informa LHCA-, que los productos van acompañados de un seguro que no contiene Covid». Por su parte las aduanas chinas afirman que está comprobado que los materiales «provengan de fábricas donde no había trabajadores positivos en el momento de la producción y también que el embalaje en sí sea seguro».
Pieles en crudo de los Estados Unidos en camino hacia China.
En los últimos meses, en que la pandemia arrecia dramáticamente en los EE.UU., varios frigoríficos debieron parar su producción ante el masivo contagio de sus trabajadores.
Pero la historia, aseguran, es parte de un marco más amplio de tensiones entre las dos potencias. Como se sabe, desde que la administración Trump asumió el cargo Estados Unidos y China, se han enfrentado en una ‘Guerra Comercial’.
En este sentido, según la LHCA el gobierno de los Estados Unidos insta a los operadores a no adjuntar ninguno de esos documentos solicitados a las operaciones. Sin embargo, muchas empresas, para evitar disputas durante el despacho de aduanas, optan por adaptarse a lo establecido por las autoridades aduaneras de la República Popular China.
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La Conceria / CueroAmérica
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FFANY y FDRA se fusionan para fortalecer al sector del calzado de Estados Unidos
John Heron, director ejecutivo de FFANY junto a Matt Priest, presidente y CEO de FDRA.
FFANY y FDRA, las entidades del sector calzado de los Estados Unidos, se fusionan para crear una sola institución representativa del sector. El acuerdo establece que la Asociación de Calzado de Moda de Nueva York (FFFANY) operará junto con la Distribuidores de Calzado y Minoristas de América (FDRA) a partir del 1 de octubre.
Las dos instituciones que representan a fabricantes, mayoristas importadores y minoristas, informaron recientemente la decisión tras una serie de reuniones de cada entidad. El acuerdo establece que FFANY operará bajo la órbita de FDRA a partir de octubre. Para la fusión, se espera la aprobación de las juntas de ambas asociaciones.
Según el acuerdo firmado, para fines de año los miembros de FFANY, que organizan la feria homónima de Nueva York, se convertirán automáticamente en miembros de FDRA. Sin embargo, la mayoría de los expositores de FFANY que ya están asociados a FDRA, que tiene su sede en Washington y una oficina en Nueva York.
Matt Priest, presidente y CEO de FDRA, explica en el medio Footwear News que el matrimonio permitirá a la asociación líder fortalecer su posición y convertirse en una de las principales voces del sector. La propia FDRA tendrá la oportunidad de expandirse a los vendedores y minoristas presentes en los salones de FFANY. Al mismo tiempo, Priest anuncia que FFANY será administrado por un comité ad hoc establecido dentro de la federación de distribuidores y minoristas estadounidenses.
John Heron, director ejecutivo de FFANY, se convertirá en consultor de FDRA. El ejecutivo cree que, al menos por el momento, FFANY mantendrá su programación de cuatro ediciones al año, con especial atención a junio y diciembre. «Existe la necesidad de una discusión en profundidad sobre la forma correcta de reunirse y el momento más efectivo», destaca Heron.
En el futuro, la junta de FFANY se disolverá, pero FDRA reequilibrará su propia junta para reflejar la organización ampliada. «Queremos asegurarnos de que la voz de FFANY este representada», dijo Priest, y agregó que FFANY será operado por un comité distinto dentro de la organización FDRA.
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Footwear News / CueroAmérica
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