Archive for febrero, 2021
En Italia suspenden las ferias presenciales de marzo y opta exclusivamente por lo virtual
Las ferias italianas suspendieron sus ediciones programadas para marzo, en Milán, de Lineapelle (23 y 24 de marzo) Micam y Mipel (21 al 23), TheOne y Homi Fashion & Jewels Exhibition (20 al 24). Todos estos eventos de moda de Milán participan en el proyecto expositivo #strongertogether. Para compensar la inevitable cancelación, las ferias de moda milanesas anuncian que “en las próximas semanas se activarán iniciativas digitales sobre las que se canalizarán todas las inversiones y esfuerzos de los organizadores”.
La decisión de cancelar las próxima ediciones de Lineapelle; Micam, Mipel y las demás ferias milanesas que estaban programadas para realizarse en el mismo predio ferial del 20 al 24 de marzo de 2021, esta determinado por las medidas gubernamentales vinculadas a la pandemia. La resolución DPCM actualmente en vigor, prohíbe las ferias presenciales hasta el 5 de marzo, pero no existen garantías de que la situación obligue a prolongar esta medida. “Incluso si a partir del 6 de marzo, existiera la posibilidad de organizar eventos físicos –señalaron en comunicado-, no se puede garantizar la calidad y el nivel de prestigio de los eventos”.
Siro Badon, presidente de Assocalzaturifici.
El texto aclara que dada la situación “no se puede garantizar la importante afluencia de compradores de todo el mundo, que ha hecho que estos salones sean puntos de referencia mundiales indiscutibles. Las limitaciones internacionales, tanto sanitarias como de viajes y transporte, no permitirían que miles de visitantes llegaran a Fieramilano Rho de forma accesible y segura».
Para compensar la inevitable cancelación, las ferias de moda de Milán anuncian que permanecerán junto a las empresas de cada sector. Para ello, “en las próximas semanas se activarán iniciativas digitales sobre las que se canalizarán todas las inversiones y esfuerzos de los organizadores”. Si bien los eventos virtuales que «no pueden reemplazar eventos físicos», explican, éstos “darán a los expositores la oportunidad de presentar digitalmente sus colecciones y su indiscutible creatividad”.
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La Conceria / CueroAmérica
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El salón Inspiramais moviliza al mercado de la moda con innovación y buenos negocios
Hasta el 26 de febrero, Inspiramais mantendrá su marketplace de soluciones en diseño, innovación y sostenibilidad disponible para la interacción entre expositores, compradores y visitantes interesados en las novedades del mercado de la moda. El salón brasilero presenta dos veces al año el adelanto de la moda en materiales, componentes y avíos, conformando una propuesta única en América latina.
También hay un calendario de conferencias. En los dos días de programación en vivo, en la última semana, más de 8 mil visitantes accedieron a la plataforma. Se realizaron lanzamientos de materiales, reuniones de negocios, charlas y en vivo, que trasladaron los estantes virtuales. Ver haciendo clic aquí.
La plataforma se mantiene activa durante el mes de febrero, y todos los miércoles habrá charlas inspiradoras. El día 3, el tema será Moda regenerativa: materiales como agentes de transformación. Para consultar el calendario completo, haga clic aquí.
Fernando Bello, presidente ejecutivo del CICB.
También se programan mesas redondas de negocios, organizadas por materiales. Del 1 al 5 de febrero se realizan las rondas de Materiales de Sostenibilidad y Seguridad. Del 22 al 26 de febrero se llevará a cabo el negocio de Materiales de Moda para Calzado y Confección, y del 2 al 6 de marzo está programado el negocio de Materiales para el Mueble. Las rondas internacionales se llevarán a cabo del 8 al 12 de febrero.
En opinión de Fernando Bello, presidente ejecutivo del Centro de Industrias del Curtido de Brasil (CICB), “el cuero encontró en el comercio online una plataforma de gran aceptación por parte del público comprador. Así, Inspiramais Digital y su construcción como marketplace resultó en negocios, incentivos e información valiosa para las curtiembres participantes”.
Gerson Berwanger es el nuevo presidente de Assintecal.
Por su parte para Gerson Luis Berwanger, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos (Assintecal), Inspiramais Digital brindó un entorno importante para presentar inspiraciones para la temporada 2022, lanzar productos y expandir el networking. “Estos son los caminos, Inspiramais es una feria del futuro. Pudimos fortalecer la relación virtual al principio, exponer productos, hacer contactos y, como la plataforma aún está disponible, tendremos el entorno adecuado para hacer negocios”, dice el directivo.
El presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (Abit), Fernando Pimentel, señaló que aún son muchos los contactos que se harán hasta el 26 de febrero, a través de la plataforma de eventos, como rondas internacionales. “Inspiramais ha sido un gran escaparate para las empresas de insumos para moda, calzado y mobiliario”, observa.
Para Cândida Cervieri, directora ejecutiva de Abimóvel Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), Inspiramais es un reflejo de la combinación de esfuerzos, de potencialización de la integración productiva y, sobre todo, de objetivos comunes que consolidan la alianza entre Assintecal, CICB Abit y Abimóvel, que promueven el evento.
Inspiramais cuenta con la promoción de la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos (Assintecal), la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (Abit), el Centro de Industrias de Curtidos de Brasil (CICB), la Asociación Brasileña de Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), y el apoyo de las principales entidades y socios del sector de Brasil como Abest , Abiacav, Abicalçados, ABVTEX, Francal, Ápice, Jeans Wear Guide, Abrafati y Trans Rubber y otras.
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CICB / CueroAmérica
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España pone en marcha un proyecto para recuperar la industria del calzado europea
Una reunión de empresarios convocados por el proyecto Eco-Challenge.
La globalización inversa en la industria del calzado va tomando forma en España de la mano de un grupo de 46 compañías que integral el proyecto Eco Challenge. Es un proyecto común liderado por la firma Simplicity Works que pretende llevar nuevamente a Europa buena parte de la producción de calzado que actualmente, y desde años, se fabrica en Asia.
Para concretarlo en un tiempo cercano se ha creado un consorcio que cuenta con el impulso de las entidades españolas del sector: FICE, AVECAL, AEECC y el centro tecnológico INESCOP. Además, ha participado en la convocatoria del Ministerio de Industria para la identificación de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) sobre los que apoyar la ejecución de los fondos Next Generation EU. Cuenta además con el apoyo de la Generalitat Valenciana, región de gran densidad de la industria del calzado.
Ezequiel Sánchez, director del proyecto Eco Challenge, presentando la tecnología «3D Bonding».
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su firme respaldo al proyecto como parte de las 20 iniciativas consideradas como tractoras para la región. En este sentido, las define como parte de la “globalización inteligente”; aquella que construye sobre la “digitalización, la sostenibilidad y la cooperación” y que permitirá “recuperar la producción deslocalizada” con importantes beneficios para todo el territorio.
Hay una propuesta de reducción en los costos de fabricación, iniciativa que supondrá la generación de innovaciones en cascada en las casi 50 empresas participantes. Ya sean en logística, distribución, gestión integrada de cadena de valor, fabricación automatizada, gestión inteligente de datos mediante IA o integración retail-fabricación.
“Nos hemos fijado el objetivo de culminar el año 2026 con el Eco Challenge suministrando 24 millones de pares anuales a la industria global del calzado desde el nodo fabril de Elche. Para ello, comprometeremos una inversión estimada de 170 millones de euros”, apunta Ezequiel Sánchez, director general del proyecto. “Solamente si existe una ventaja en costos sobre Asia conseguiremos alcanzar el volumen objetivo”, añade.
Eco Challenge arrancará este año con la puesta en marcha de la fábrica LAB o fábrica laboratorio. En ella se invertirán 2,5 millones de euros y que será el punto de partida a este ambicioso proyecto. Este centro de producción dará trabajo a más de un centenar de profesionales y tendrá capacidad para suministrar alrededor de 600.000 pares de zapatos anuales. Su potencial ha hecho que se haya convertido en uno de los 20 seleccionados en el marco de la estrategia de recuperación valenciana y que opta a los fondos Next Generation EU, como proyecto tractor.
El objetivo es lograr, en un horizonte de 2-3 años, crear un centro industrial para el clúster del calzado. Generará en torno a 1.000 empleos y permitirá la fabricación anual de 3,6 millones de pares de zapatos.
El modelo espera consolidarse en 2026, con la plena integración de todos los procesos en el mismo punto neurálgico. Esto se traducirá en 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y la capacidad para generar 24 millones de pares de zapatos al año.
La apuesta por la economía circular del proyecto permitirá la reutilización de 50.000 toneladas de desechos de la industrial al año, una vez consolidado el modelo Eco Challenge.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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India aplicará aranceles a la importación de cueros para proteger a su sector curtidor
Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas de India.
La ministra de Finanzas de la Unión India, Nirmala Sitharaman, propuso la imposición de un arancel aduanero equivalente al 10% del valor de la mercancía sobre los cueros wet blue, crust y terminados de todo tipo, incluidos los divididos. La medida busca fortalecer la industria del cuero local.
Un sector de la industria de terminación y manufacturera lo considera un golpe para la cadena de suministro del cuero, que hasta ahora estaba liberada de impuestos al importar. El nuevo arancel seguramente será un estímulo para la inversión en el fuerte sector curtidor de India, pero en un período gravitaría sobre algunos fabricantes de calzado y otros productos de cuero y sus exportaciones, precisamente por el aumento de los cueros importados que utilizan.
En reacción al anuncio, Harkirat Singh, CEO de Aero Club, una empresa que opera en el segmento de calzado y vestuario a través de la marca Woodland and Woods, dijo a la prensa que «el aumento de los aranceles aduaneros está en línea con la intención de promover el abastecimiento local. Sin embargo, esto podría conducir a un aumento de costos hasta que podamos encontrar centros de abastecimiento alternativos, sin comprometer nuestros estándares de calidad. A pesar de esto, agradecemos la intención de centrarnos en el área local”, dijo el empresario.
Fábrica de Calzado en India.
Harkirat Singh también recibió con satisfacción el compromiso del gobierno de 1,97 millones de rupias lakh al sector manufacturero en la India para impulsar el empleo. «El gobierno está haciendo esfuerzos conscientes para promover la producción nacional en India», destacó.
Ishaan Sachdeva, director de la marca de calzado Alberto Torresi, dijo: “El ministro de finanzas realizó muchos cambios clave para mejorar los estándares comerciales y también hacer que la India sea autosuficiente. En cuanto a la industria, se vio afectada debido a la pandemia, pero se ha retirado la exención de impuestos a la importación de cuero, dejando un margen para enormes oportunidades en el futuro cercano. Los exportadores ahora obtendrán incentivos para sus productos y el cuero local actuará como un gran sustituto del importado”, dijo el empresario.
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Leather Insiders / Financial Express / CueroAmérica
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Cromogenia Units obtuvo el nivel más alto de certificación de cero descargas químicas
La empresa Cromogenia Units se unió al Programa Cero Vertidos Peligrosos, conocido por sus siglas en inglés ZDHC, (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), obteniendo el Level 3, el nivel más alto de certificación por sus buenas prácticas, certificados por ese organismo de control.
Según el ZDHC, su principal objetivo de es impulsar la innovación para conseguir la protección de las personas, de los recursos naturales y del planeta, reduciendo la huella química en el medioambiente. En esto coincide con Cromogenia Units que sostiene que uno de sus valores más importantes “es el de contribuir a la implantación de una química más sostenible y verde”.
La presentación de Cromogenia Units se realizó a través del programa ChemMAP de los laboratorios BLC/Eurofins. En este nivel, además de analizar los productos químicamente, la documentación y las buenas prácticas de la empresa, también se lleva a cabo una auditoria para analizar todo el proceso de fabricación y las instalaciones.
En 2020, ZDHC actualizó la lista de sustancias restringidas (MRSL, en inglés) resultando en una más amplia que la edición anterior, dado que se incluyeron nuevos productos químicos que no constaban en versión 1.1.
Los productos para piel/cuero y textil de Cromogenia Units han sido verificados y se constatóo que no contienen ninguno de los grupos de sustancias enumerados en la MRSL de ZDHC como materias primas añadidas intencionalmente, como impurezas por encima del límite especificado en la versión 2 vigente, ni a la vez que se generen intencionadamente durante el proceso de fabricación.
Además, Cromogenia Units también dispone del Level 3 en ZDHC para todos los productos que certificó a través de Inditex y que pueden consultarse en The List IV Edition. Esto significa que puede ofrecer a sus clientes una amplia cartera de productos certificados.
Recientemente el Leather Working Group, del cual Cromogenia Units es miembro, ha anunciado su colaboración con ZDHC. Esta asociación es responsable del programa de sostenibilidad más grande del mundo para todos los sectores del cuero. Audita las prácticas ambientales de la industria proporcionando pautas para la mejora continua.
Cromogenia Units es una empresa del Grupo Units fundada en 1942 que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 78 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional y produciendo en 6 plantas ubicadas en España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y EE.UU.
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Cromogenis Units / CueroAmérica
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La industria de Brasil lanzó un fuerte documento que reclama cambio de políticas
Fábrica del calzado de Brasil.
La Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) firmó con gran parte de las entidades empresarias que integran la Coalición Industrial, de un documento sobre la importancia de la Industria Manufacturera de Brasil. El comunicado significa un fuerte rechazo a las políticas para el sector que ha aplicado el gobierno de Jair Bolsonaro y comienza señalando: “Nuestra gente merece y puede tener un futuro de desarrollo y justicia social”.
La Coalición de la Industria está formada por 15 asociaciones de muy importantes sectores y de gran gravitación en la economía de Brasil. Estos aclaran que representan el 45% del PIB de la industria brasilera y el 65% de suss exportaciones de manufacturas. Generan 30 millones de empleos directos e indirectos y más de US$ 45.700 millones en pagos de impuestos.
Los sectores empresarios sostienen que “las naciones del tamaño de Brasil necesitan una industria manufacturera fuerte” porque para “la promoción de un proyecto efectivo de desarrollo sostenible, es decir, económicamente vigoroso, socialmente justo y ambientalmente correcto, no basta con el avance de los servicios, la agroindustria, la prospección minera y el sector financiero”.
La nota rescata la importancia del acuerdo de los BRIC (Brasil-Rusia-India-China) -dejada de lado por Bolsonaro- y señala que “en estos, el papel de la manufactura en su camino de modernización, inclusión socioeconómica, atracción y promoción de inversiones productivas, creación intensiva de empleo, innovación y oportunidades de negocios es innegable”.
“Negarnos, como economía y como nación, la prerrogativa de desarrollar habilidades y tecnologías significa un paso atrás desde la lógica jurásica colonialista, resignándonos a la condición de proveedores de productos primarios y compradores de bienes avanzados”, opina.
Más adelante respalda su posición recordando que Brasil lo demostró “fabricando aviones de alto rendimiento, investigando y desarrollando tecnología de motores flexibles, fundamental y estratégica para que todo el mundo pueda utilizar biocombustibles, más limpios y renovables, y produciendo, gracias a al ágil y eficiente ajuste de numerosas fábricas, respiradores pulmonares, mascarillas y equipos de protección personal para enfrentar la pandemia”.
“Estos tres grandes ejemplos nacionales y la inquietante cuestión puntual de la vacuna son suficientes para dejar claro sin lugar a dudas, que no debemos descuidar el desarrollo industrial y el consecuente avance en I + D + i. Cabe recordar que incluso Estados Unidos, el país más rico del planeta, está impulsando una política de reconstrucción y fortalecimiento de su parque industrial, reconociendo su expresión socioeconómica.”
Señala que Brasil está perdiendo densidad en su industria por “la ausencia de políticas públicas dirigidas a fortalecerla” y por “oleadas de sobrevaloración o fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio, altas tasas de interés, escasez de crédito para financiar capital de trabajo e inversiones, inseguridad jurídica, cumplimiento aduanero de productos subsidiados en naciones competidoras, recursos insuficientes para investigación e impuestos sin precedentes”.
Recuerda que la carga de impuestos al sector manufacturero es desproporcionada y el ejemplo de esa artillería fiscal, lo da el hecho de que el Estado recauda “una cantidad equivalente al doble de su participación en el PIB”.
Los industriales denuncian que producir en Brasil cuesta anualmente alrededor del 22% del PIB del país, más que en promedio países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y dice que “es precisamente el parque industrial que ha enfrentado y resistido heroicamente todos estos problemas el que es criticado por pensadores anticuados, defensores, aparentemente, del neocolonialismo. También es este parque el que, en las regiones en las que está más presente, deja su huella al contribuir a los mejores indicadores socioeconómicos, distribución del ingreso y educación”.
Pese a todo, puntualiza, la industria representa el 21,4% del PIB, todavía representa más de la mitad de las exportaciones de bienes, el 69,2% de la inversión empresarial en I + D, el 33% de la recaudación de impuestos federales y el 31,2% de la recaudación de la seguridad social de los empleadores. Además, emplea al 20,4% de todos los trabajadores brasileños, paga los mejores salarios, es la actividad que más genera impactos en la cadena, paga más impuestos y más promueve la difusión de tecnología y la productividad, según datos del ente oficial de estadísticas.
El documento detalla que debido a todos los problemas que señalan, en los últimos seis años cerraron sus puertas 36,6 mil fábricas y en 2020 sufrimos el cierre de 17 actividades diarias. Agrega que el año pasado, con la crisis económica nacional agravada por el Covid-19, el sector registró su menor participación en el PIB desde el inicio de la serie histórica, en 1946.
El documento del empresariado industrial de Brasil concluye reclamando que “es hora de sintonizar el discurso con el mundo que crece, se desarrolla y juega el juego estratégico. Propone “un proceso de movilización para revitalizar la industria de transformación y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de desarrollo”. Aclaran que “el sector no quiere subsidios y beneficios, sino solo condiciones para recuperarse y viabilizar su competitividad para volver a estar “todavía entre los parques industriales más grandes del planeta, está abierta al diálogo constructivo, con el propósito sincero de contribuir a transformar Brasil en una Nación más grande y feliz.”
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Manifesto Coalização Indústria / CueroAmérica
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La APLF organiza eventos virtuales y aporta su poder de convocatoria para lograr que el sector active sus negocios
La APLF promueve que la pandemia no debería impedir que los sectores de cuero y moda avancen y con ese objetivo ha organizado muy exitosos eventos y ferias virtuales. Los últimos han sido las ferias en China, India y África-Medio Oriente. Todos fueron encuentros con un formato innovador para reunir proveedores y compradores con la finalidad de mantener vivo el impulso de los negocios.
Las ferias para la Gran China (20-21 de enero), Subcontinente Indio (28-29 de enero) y África / Oriente Medio (3-4 de febrero) tuvieron el auspicio de las más importantes entidades empresarias de los respectivos países que lograron la sólida participación de empresas.
Asimismo los encuentros virtuales InTouch ya realizados, demostraron que permiten que los ‘expositores’ realicen el lanzamiento de sus productos en vivo en forma virtual a sus posibles compradores en todo el mundo. A través del mercado online en APLF.com, los compradores pudieron hacer consultas y solicitar citas para continuar las negociaciones luego de ese primer encuentro.
Desde el primer InTouch realizado en abril, se han completado 8 eventos con 40 expositores, inclusive miembros de la UNIC (curtiembres italianas), del Centro Internacional de Comercio (sigla en inglés: ITC) y adjudicatarios del Programa Materiales+ Sostenibilidad.
Kate Wang, Gerente de Adquisiciones de ASPA, de Birkenstock.
Importantes marcas de calzado y artículos de marroquinería participaron de los InTouch como, por ejemplo, Birkenstock. En este sentido la gerenta de Adquisiciones de ASPA, Kate Wang, que participó, confirmó que logró fructíferos contactos con expositores, por medio de una de las reuniones. Según su opinión, “InTouch es maravillosamente útil para mi negocio, especialmente la sesión de materiales sostenibles. Con la ayuda del equipo de APLF, me conecté con proveedores y envié la información a nuestro equipo de Alemania. Agradezco por todos estos eventos online”.
Los organizadores señalaron que antes de las próximas ferias de Hong Kong, la APLF buscará seguir manteniendo el impulso de la industria, organizando aún más webinars y eventos online. La feria también invitará compradores de todo el globo para unirse al servicio personalizado de ruedas de negocios. Aseguran que a través de éstos lograrán reunir “compradores que buscan los proveedores ‘correctos’, lo que siempre ha sido la misión de APLF”, explican.
“Estas iniciativas -adelantan- son los primeros pasos dentro de un plan hacia el futuro, para la industria mayorista de la moda. Actualmente, estamos trabajando en proyectos e interesantes acuerdos de colaboración que beneficiarán tanto a los expositores como a los compradores”, concluyen.
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APLF / CueroAmérica
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Nike demanda a 589 sitios web por vender calzado falso de esa marca y de Converse
Nike demandó a 589 sitios web por vender productos que, asegura, son falsificaciones.
La compañía estadounidense Nike presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Nueva York contra 589 sitios web que supuestamente vendían versiones falsificadas de sus zapatos Nike y Converse en línea. La empresa también acusó a los propietarios de 676 cuentas de redes sociales y a más de 100 empresas e individuos no identificados por presunta actividad de falsificación.
En la demanda se acusa a “cada uno de los 589 sitios web infractores de los acusados … publica actualmente, o lo estuvo durante los últimos doce meses, ofreciendo vender y / o vendiendo productos Nike o Converse falsificados a consumidores estadounidenses”. Nike agregó que los acusados están operando “un esquema de falsificación” a través de 42 redes separadas con sede en China, Arabia Saudita, Bahrein y otras jurisdicciones extranjeras.
John Donahoe es el CEO de Nike desde 2020.
«La gran mayoría de los sitios web infractores de los acusados contienen declaraciones vagas o completamente falsas sobre la autenticidad de los productos que se ofrecen a la venta», aseguró Nike en documentos judiciales. «Otros afirman vender productos Nike o Converse ‘auténticos no autorizados’ que en realidad son productos falsificados».
“En otros casos, los acusados que infringen los sitios web admiten libremente que los productos que se ofrecen a la venta son ‘réplicas de productos Nike o Converse, y que’ réplica ‘es un eufemismo común que se utiliza para describir productos falsificados”, denunció Nike.
Nike acusó a los mencionados en la demanda de nueve cargos de infracción de marca registrada, falsificación de marca registrada, ciberpiratería de marca registrada y otras acciones ilegales bajo las leyes federales y del estado de Nueva York.
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FDRA / CueroAmérica
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Reabren la planta de calzado deportivo que abandonó la brasilera Paquetá en el 2018
Planta de Paquetá en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
La empresa de calzado argentina de deportivo Bicontinentar Footwear Technologies reactivará el complejo industrial en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La planta fue cerrada por la brasilera Paquetá, que producía la línea de calzado Adidas, a fines de 2018. Esperan emplear a 600 personas en el transcurso de este año.
Complicado por la caída del consumo y la apertura de importaciones que se produjo del 2015 al 2019, a fines de 2018 el grupo brasilero Paquetá cerró la planta. Esta había iniciado su producción en 2006 con una inversión inicial de US$ 10 millones y tuvo un exitoso desarrollo a través de esos doce años de presencia en el mercado argentino.
El complejo llegó a tener 1.200 empleados y a producir mensualmente 55.000 pares de zapatillas de la marca Adidas hasta fines de 2016. Debido a la baja en la demanda y el ingreso de productos importados más baratos la compañía perdió competitividad, fue reduciendo su personal y al cerrar la fábrica despidió a los 600 trabajadores que aún sostenía.
En este comienzo de 2021, los exempleados de la planta, la mayoría habitantes de Chivilcoy, recibieron la noticia de que reabrirá esta importante fuente de trabajo. La empresa de calzado deportivo Bicontinentar Footwear Technologies adquirió los derechos de Perchet Argentina (filial de Paquetá en el país) y se hará cargo del complejo productivo con la idea de iniciar sus operaciones a comienzos de abril.
La planta de fabricación de calzado en la ciudad de Chivilcoy retomará la producción en abril.
La compañía fabrica a façon para grandes marcas. Así la explica en su página corporativa. «Somos una empresa argentina especializada en la fabricación y ensamble de calzado deportivo de alta tecnología. Trabajamos para grandes marcas poniendo a disposición de nuestros clientes equipamientos de última generación, estándares de rigurosidad internacional y la experiencias de nuestro equipo trabajo de amplia trayectoria en el sector industrial de calzado deportivo».
Gustavo Fernández, responsable de Bicontinentar Footwear Technologies, indicó que el objetivo de la empresa «es comenzar a trabajar con entre 150 y 200 empleados, priorizando a la población de Chivilcoy que trabajaron anteriormente en la empresa. La idea es a fines de 2021 tener 300 o 400 trabajadores y, a finales del 2022, llegar a una cifra cercana a los 600».
El ejecutivo agregó que «estamos en negociaciones con muchas marcas y trabajando mucho para esta empresa. Es una tarea que no es fácil porque estuvo mucho tiempo parada, por lo que hay algunas dificultades para poner en marcha este ‘monstruo’».
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BAE negocios / CueroAmérica
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EE.UU. acusa a Vietnam de subvaluar su moneda para abaratar sus exportaciones
Fabrica de calzado Vietnam.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Vietnam de promover una competencia desleal sus productos y perjudicar así a las empresas que producen en territorio estadounidense.
Aseguran que el país asiático mantuvo artificialmente baja la cotización de su moneda para abaratar internacionalmente sus manufacturas.
EE.UU. dice que investigó y que probablemente el Đồng estuvo infravalorado durante los últimos tres años, y en 2019 que el Banco Estatal de Vietnam habría intervenido en los mercados de divisas para respaldar esta acción.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Según un informe, “las leyes, políticas y prácticas de Vietnam que contribuyen a la subvaluación de la moneda a través de intervenciones excesivas en el mercado de divisas y otras acciones relacionadas cargan o restringen el comercio estadounidense en el sentido de la sección 301 de la Ley de Comercio”.
Señala que “la subvaloración de la moneda efectivamente reduce el precio de los productos exportados de Vietnam a Estados Unidos. Esto hace que las importaciones vietnamitas en los EE.UU. sean menos costosas de lo que serían de otra manera, lo que socava la posición competitiva de las empresas en los Estados Unidos, que compiten con las importaciones vietnamitas de menor precio.
Asimismo, señala que “la subvaluación de la moneda eleva el precio en moneda local de las exportaciones estadounidenses a Vietnam y socava la posición competitiva de las empresas estadounidenses en el mercado vietnamita”.
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Leathermag.com / CueroAmérica
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