Archive for mayo, 2021
Prüne regresa al mercado de Paraguay a través del grupo local Fashion Trading Group
La marca argentina de moda Prüne regresó al mercado de Paraguay, esta vez de la mano de Fashion Trading Group, que representa en el mercado local a diversas firmas de moda internacionales. La línea, creada en 1999 posee también puntos de venta en Argentina, chiñe, Uruguay, Perú, Bolivia y Colombia.
Según se ha dado a conocer, para dar su primer paso en territorio paraguayo en esta nueva etapa, la marca argentina de moda a elegido al complejo Shopping del Sol. Estará allí con una tienda ubicada en el segundo nivel y cuyo diseño mantiene la nueva estética de los locales de Prüne con mobiliario y diseño modernizado.
Lucas Francisco Farrel, director comercial de la marca Prüne.
«Esta tienda nos permite continuar en el sendero de crecimiento regional que nos propusimos hace muchos años. Gracias Fashion Trading Group Paraguay por confiar en nuestra marca», compartió Lucas Francisco Farrell, director comercial de la firma través de sus redes sociales. El ejecutivo también resaltó que se trata de la tienda número 25 de Prüne fuera de Argentina.
Además de acelerar en el exterior, la marca concretó de inauguración de un nuevo establecimiento en Argentina (en el complejo Alto Rosario Shopping).
Lucas Francisco Farrell pertenece a una familia argentina de destacados empresarios. Es hijo de Gerardo (Gary) y nieto de Francisco, que comenzó en los años ‘50 como gran exportador cueros. A partir del año 1973 fundó Cuerex, una de las fábricas de marroquinería más prestigiosas de Argentina e importante exportador de productos de alta calidad. Gerardo Farrell fundó Prüne en 1999, marca que la familia ha logrado expandir a Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y por supuesto a Paraguay.
La compañía con sede en la ciudad de Buenos Aires, cuenta con cuatro plantas de marroquinería y calzado en Argentina y una red de más de 1.000 empleados a nivel regional.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Pese al avance digital, el 73 por ciento de las compras en Europa se pagan en efectivo
Como en casi todo el mundo, en Europa la revolución de los medios digitales de pago es un hecho y con la pandemia y las restricciones al comercio físico, se ha acelerado esta tendencia. Sin embargo, la realidad también muestra que para una mayoría de los europeos, la posibilidad de poder pagar sus compras en efectivo es muy importante.
El último informe del Banco Central Europeo sobre los hábitos de pagos en efectivo analiza la actividad en la zona euro el 73% de las operaciones de compra son efectivo y el 48% del volumen de compras. En el caso de España el porcentaje es del 83% y un 66% de las compras. Además, según los datos del BCE más de un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en efectivo.
Esta coexistencia del dinero en efectivo y las nuevas formas de pagos digitales ha sido defendida igualmente por el Consejo Europeo. En sus Conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea de (marzo de 2021) reconoce “que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital”. Por esto asegura que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuario”.
Por esto el comercio en España ve con preocupación la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende rebajar la limitación del pago en efectivo. Este sería de 2.500 euros a 1.000 euros, tanto para empresas como para particulares.
Las principales organizaciones del sector han remarcado que podría afectar directamente a la recuperación del consumo tras la pandemia, especialmente las actividades de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo, en un momento crítico como el actual. El Banco Central Europeo ya advirtió en febrero de 2019 que se trataba de una medida desproporcionada, que podía poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero.
La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo, solamente Francia lo ha fijado en € 1.000 y, sin embargo, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa. En tanto, países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
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Ediciones Sibil.la / CueroAmérica
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El código laboral vietnamita define la discriminación de género y el acoso sexual
Fabrica de calzado Vietnam.
Vietnam ha introducido una definición clara sobre el acoso sexual y la discriminación de género en el código laboral que se implementó a principios del 2021. Estas pautas, que marcan las reglas para las relaciones laborales, son especialmente importantes en la industria de la indumentaria vietnamita dado que gran parte de quienes trabajan en ella son mujeres.
Al señalar la importancia del nuevo código y sus «numerosos cambios y mejoras», Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work Vietnam, aseguró que la implementación es clave para lograr un progreso muy necesario en el sistema.
Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work.
El dirigente señaló que no es nuevo abordar el tema del acoso sexual, “pero por primera vez, el código laboral ha reforzado la protección contra la discriminación de género y el acoso sexual en el trabajo. Esta situación se ha definido legalmente por primera vez y los empleadores tienen la obligación de proporcionar normas y soluciones internas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo”, explicó.
“En el pasado, no había una definición concreta y era difícil definir qué tipo de comportamiento se consideraba acoso”, continuó. “Ahora, además, se exige a los empleadores que garanticen la igualdad de remuneración sin discriminación de sexo y que proporcionen licencia por maternidad. Eso es muy importante en el sector de la indumentaria, con una mayoría de trabajadoras, muchas de ellas entre 18 y 35 años”.
La organización Better Work, activa en nueve países, es una asociación única entre la Organización Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera Internacional que reúne a todos los niveles de la industria de la confección.
Sobre la nueva legislación Nguyen Hong Ha señaló que “las mujeres tienen diferentes canales para plantear sus inquietudes o denunciar los problemas, pero a menudo se sienten intimidadas o avergonzadas de plantear los casos y, en el pasado, el acoso sexual no estaba bien definido, por lo que era muy difícil desarrollar un caso. Es una ley importante con muchos beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Pero estos beneficios solo se harán realidad cuando todos estén conscientes de sus derechos… entonces ese es el cambio que ocurre entre la ley y la aplicación y práctica de la ley”, dijo.
El nuevo código laboral también adoptó cambios en la relaciones al estilo Occidental: deja a los trabajadores y las trabajadoras librados a discutir los salarios a través de la negociación con las empresas. Si bien el estado todavía establecería los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a consultar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden negociarlos con los representantes de los trabajadores. También autoriza a establecer aumentos salariales vinculados a la productividad.
Aún deben tenerse en cuenta otros factores, dijo Greg Fleming, quien ha estado trabajando en Vietnam durante los últimos 10 años como profesional de abastecimiento de producción. “Lo importante era poder pagar a los trabajadores un salario digno. También tengo una crítica sobre las horas extraordinarias. No creo que la OIT deba entrar y decir que no se pueden trabajar horas extraordinarias”.
Por otra parte admitió que el gobierno no está tomando medidas enérgicas contra las empresas “en relación a pagar los salarios que estipula la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el seguro social y de salud”.
La nueva legislación también admite “que los trabajadores establezcan sindicatos independientes a nivel de fábrica, situación que debilita cualquier acción de los trabajadores en conjunto.
La organización destacó que los cambios obligarán a “las marcas a tener un papel importante que desempeñar en el apoyo a Vietnam en esta transición mediante la implementación de prácticas de compra responsable y trabajando junto con sus proveedores para proteger los derechos de los trabajadores”.
También se dispuso un aumento de la edad para jubilarse en un proceso hasta el 2028, que representa una suba de unos meses cada año. Cada año aumentará tres meses para los hombres y cuatro para las mujeres, de modo de llegar en 2028 con 62 años para los hombres y 60 años para las mujeres en 2035.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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La industria mexicana cerró el 2020 con un aumento de ventas de calzado a España
Fábrica de calzado en México.
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) informó el aumento de sus exportaciones a España a lo largo de 2020, convirtiéndose en su mejor mercado dentro de la Comunidad Europea.
Según el informe anual de la cámara que representa a la mayor parte del sector calzado mexicano, esta industria exportó a España un total de 148.312 pares por valor de US$ 2,3 millones, con un aumento del 173,6%, con respecto al 2019. De este modo España pasó a ser el cuarto mercado del calzado mexicano en 2020, aunque este país, en el global de exportaciones, llega sólo al 0,79% de sus ventas.
Sin embargo, para México, España es el principal proveedor europeo de calzado. A pesar de la caída que soportó su mercado, el país latino de América del Norte en 2020 importó desde España 810.290 pares por valor US$ 31,8 millones, cifra menor en un 27,6%, en comparación con el año 2019.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Dos empresas se unen para elaborar hilados realizados a partir de desechos de cuero
Sede de KT Trading en Suiza.
Dos empresas elaboraron una fibra realizada a partir de desechos de cuero, que se puede hilar y tejer. El nuevo producto, bautizado Respin, es obra de la compañía finlandesa Spinnova asociada con curtiembre suiza KT Trading. El material presenta una nueva categoría de textiles sostenibles y circulares, que pueden establecer estándares innovadores para la industria, cuando la producción a escala piloto comience a fines de 2021.
Respin es el resultado de una asociación entre la empresa de materiales naturales sostenibles Spinnova y KT Trading, importante proveedor de cueros a la marca de calzado ECCO. Tras una investigación y pruebas exhaustivas, Spinnova y KT Trading han logrado desarrollar un tejido con hilados elaborado en base desechos de cuero, sin utilizar productos químicos nocivos.
De este modo lograron una fibra posee la durabilidad natural del cuero y el peso ligero y la sensación de un textil tradicional. Ahora, las dos compañías se asociaron y están construyendo en Finlandia una planta piloto dedicada a producción de la fibra de cuero.
Kristian Geert Jensen, CEO de KT Trading destacó que “con este nuevo textil, hemos dado un paso más para completar la economía circular para el cuero” Y añadió: “el cuero es un material increíble de alta calidad con propiedades únicas”. Por su parte, Janne Poranen, directora ejecutiva y cofundadora de Spinnova, señaló que están encantados de cerrar este acuerdo sus nuevos socios. “No se trata sólo de reciclar, sino también de crear un nuevo material prometedor que la industria ha estado esperando. Este es también un ejemplo concreto del hecho de que tenemos una tecnología que puede utilizar múltiples materias primas diferentes, el cuero”, apuntó.
La división de Investigación Aplicada de ECCO y Spinnova han estado en colaboración de I+D desde 2018 y han realizado pruebas exitosas con la conversión de la biomasa de proteínas en fibra. El procesamiento de la materia prima del cuero no requiere un mayor desarrollo tecnológico por parte de Spinnova. La empresa ya tiene una amplia experiencia en el uso del método utilizando materias primas provenientes de la madera.
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Cision / CueroAmérica
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Topper invertirá US$ 5M para producir más calzado e iniciar la fabricación de indumentaria
Topper, la tradicional marca deportiva controlada actualmente en Argentina por el grupo brasileño Sforza, anunció la incorporación de 210 nuevos operarios. Lo hará en su planta de la localidad tucumana de Aguilares para hacer frente a la creciente demanda de sus productos. De esta forma, la mayor fábrica de calzado del país, que produce actualmente 16.000 pares por día, superará los 900 empleados.
El Jefe de Gabineta Cafiero y otros ministros visitaron la planta de Topper.
La empresa fue visitada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Interior, Eduardo De Pedro, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Industria, Ariel Schale, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, quienes realizaron una recorrida por el complejo productivo.
Asimismo, la compañía anunció inversiones por más de US$ 5 millones entre 2021 y 2022 destinadas la adquisición de maquinarias, ampliación de instalaciones y la incorporación de tecnología para incrementar la fabricación local.
Con esta expansión de las líneas de fabricación, Topper espera este año alcanzar ventas por 4,6 millones de pares de zapatillas y continuar su expansión y crecimiento en 2022.
Diego Mohadeb, CEO de Topper.
Diego Mohadeb, CEO de la compañía explicó que «Topper apuesta a estar cerca de los consumidores argentinos brindando una propuesta de diseño y calidad a precios accesibles». El ejecutivo agregó que esta fábrica «es única en el país por su tamaño, capacidad para producir zapatillas de distintas tecnologías” Destacó que su empresa “no solo ensambla componentes importados sino que también produce calzado 100% nacional con suelas, telas, cueros y hasta cordones fabricados en Argentina por la red de proveedores, cosa que multiplica el empleo indirecto».
En el marco de la visita de los funcionarios, Mohadeb remarcó: «Estamos orgullosos y seguimos apostando al empleo nacional tras haber sumado más de 210 nuevos empleados a nuestra empresa» y llegando así a más de 1.250 trabajadores en forma directa.
La marca Topper, que creció de la mano de deportistas como Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini y hoy está presente en 1.800 puntos de venta, apuesta a lanzar la primera línea de indumentaria producida en Tucumán. «La marca se lanzó hace más de 45 años y es la primera vez que produciremos en nuestra fábrica la indumentaria Topper», puntualizó Mohadeb. Para ello, la compañía realizará una inversión en maquinaria y brindará capacitación para sus operarios.
La firma espera comenzar a producir esta nueva línea en el segundo semestre de este año.
«Creemos que hay una oportunidad única para generar trabajo y crecer en este rubro», enfatizó el CEO ante las autoridades presentes.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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El presidente argentino visitó Dass y dijo que protegerá al que invierte y a la producción
El presidente argentino Alberto Fernández visitó la planta de producción de calzado e indumentaria deportiva del brasilero Grupo Dass, en la provincia de Misiones. Allí fue recibido por las autoridades de la compañía y el gobernador provincial. En una breve intervención Fernández señaló que su Gobierno va a proteger “al trabajo, al que invierte, al que produce, y al que permite el desarrollo que una sociedad necesita”. Los directivos de Dass anunciaron que realizarán nuevas inversiones en el país para aumentar la producción local y comenzará la fabricación de la línea Nike y de otras marcas de primera línea.
El mandatario recordó que la apertura indiscriminada de la economía del gobierno anterior (2025-2019) había puesto en peligro a sectores de la industria nacional tal como la empresa productora de ropa deportiva y afirmó que es necesario “proteger a los que invierten, a los que dan trabajo, y favorecer que el trabajo crezca”.
«Cada vez que me dicen producir, yo escucho dar trabajo», dijo el Presidente Fedrnández en la fábrica Dass en Misiones.
“Cada vez que me hablan de la palabra ‘producir’, yo escucho ‘para dar trabajo’, y cuando escucho ‘para dar trabajo’, escucho que es otra familia que se levanta, que puede crecer, que tiene una oportunidad”, reflexionó acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.
El mandatario fue recibido en la planta industrial por el presidente del Grupo Dass, Vilson Hermes, por Brian Handley, titular de la empresa en la Argentina y por Oscar Herrera Ahuad, el gobernador de Misiones.
La implantación de Dass en Eldorado comenzó en 2007 y fue la primera inversión de la firma fuera de Brasil. Desde ese momento el grupo invirtió más de US$ 160 millones en la Argentina, y hoy emplea más de 1.200 personas en todo el país.
“Hemos asumido el compromiso de duplicar la producción, alcanzando 2,5 millones de pares este año”, dijo su directivo Brian Handley, y aseguró que Dass va “a incrementar un 70% los empleos en esta fábrica”. Detalló también que “a partir de junio iniciará su producción la marca Nike”.
El ministro Kulfas ponderó la decisión del Presidente de “volver a poner en el centro de la escena a la producción y al trabajo nacional”, y aseveró que a “veníamos de un modelo que, por el contrario, ponía como eje la especulación financiera, y por ese camino cerraban fábricas y perdíamos empleo. Por eso este evento es un acto central para este gobierno. Es ver con mucha claridad cómo se vuelve a poner en el centro de la escena la producción y el trabajo”, remarcó.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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Adidas y Allbirds anuncian el desarrollo de zapatillas con muy baja huella de carbono
Allbirds y Adidas aseguran que su modelo FuturecraftFootprint tiene una muy baja huella de carbono.
La compañía de indumentaria deportiva Adidas y la marca de calzado sostenible Allbirds anunciaron que la producción en colaboración de una zapatilla para correr con una huella de carbono de menos de tres kilogramos. Esto equivale –dicen- a una reducción del 63%, frente a la huella de carbono de 7,86 kg de la zapatilla para correr Adidas Adizero RC3. Aseguran que esto se logró sin pérdida de rendimiento de este calzado.
Estas dos empresas, que compiten entre sí, anunciaron el año pasado que se asociarían compartiendo tecnologías patentadas e innovaciones de materiales, en un intento por desarrollar calzado con la huella de carbono más baja del mundo. Ahora han revelado que el primer prototipo, llamado Futurecraft.Footprint, una zapatilla para correr con una huella de carbono de solo 2.94 kg CO2e / par, se lanzará en los próximos días.
Brian Grevy, CMO global de Adidas.
Inicialmente, este calzado estará disponible como parte de un lanzamiento limitado del programa de membresía de Adidas Creators Club, pero se ha programado un lanzamiento más amplio el próximo año. Según señaló Brian Grevy, miembro de la junta ejecutiva de marcas globales de Adidas, la “asociación con Allbirds es un ejemplo de lo que puede suceder cuando las marcas competidoras de la misma industria ven las posibilidades de unirse para diseñar».
Tim Brown, cofundador y co-CEO de Allbirds, comentó que ambas empresas creen que “el desafío de resolver el cambio climático es el problema de nuestra generación y resolverlo no se hará solo. Necesitamos encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas innovaciones y nuevas formas de trabajar juntos”.
El Futurecraft.Footprint presenta una entresuela con SweetFoam a base de caña de azúcar de Allbirds, un componente natural bajo en carbono, que se basa en la entresuela Lightstrike de Adidas y se prueba con los mismos estándares de rendimiento.
Un material superior recientemente desarrollado está hecho con un 70% de poliéster reciclado y un 30% de Tencel natural, hecho de pulpa de madera, para una parte superior suave y liviana que cumple con las expectativas de rendimiento con un impacto de carbono muy reducido.
Jamie McLellan, jefe de diseño de Allbirds, añadió: «Tanto la construcción superior como la exterior están inspiradas en el principio de Tangram, con todas las piezas individuales en su totalidad logrando la menor cantidad posible de desechos en la producción para reducir el desperdicio».
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T. EVO / CueroAmérica
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El calzado de Guanajuato estrena una plataforma que lo vincula con sus mercados
Frente del edificio de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG.
La Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), México, presentó la plataforma digital «Oferta Guanajuato», que tiene como objetivo agilizar el contacto con sus compradores locales y así mover los inventarios disponibles de las fábricas. La liberación de los stocks es una de las estrategias en busca de lograr la paulatina reactivación del sector.
Alfredo Padilla Villalpando, presidente de la CICEG, explicó que «muchas fábricas, por el Covid-19, tuvieron cancelación de pedidos, con un impacto en su flujo de efectivo y con los inventarios de producto terminado guardados en las bodegas. Estos inventarios no ha podido ser colocados en los canales tradicionales como tiendas departamentales, zapaterías o catálogos, ya que la velocidad del consumo en el mercado interno es relativamente baja».
Alfredo Padilla Villalpando, presidente de CICEG.
Con esta premisa, y de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado, «Oferta Guanajuato» nace con la visión de promover la oferta de producto de calzado guanajuatense en otras zonas del país. Esto se concreta a través de dos alianzas estratégicas: la Alianza Federalista y la Alianza Centro-Bajío-Occidente.
Estas entidades conforman una red de 12 estados del país que son. «El objetivo de esta plataforma -comenta Padilla Villalpando- es que los fabricantes de la industria, que tienen productos disponibles, pueden promover sus productos, sus características, precios, tallas, fotografías y descripciones de una manera muy sencilla en un aparador digital. De esta forma los empresarios de otros estados puedan considerar adquirir los productos en volumen, con un precio de gran oportunidad».
Según el presidente de CICEG, esta plataforma le permite al fabricante autonomía absoluta para hacer negocios, uno a uno, con las empresas e industrias de cualquiera de los 12 estados mencionados anteriormente. Además, recalca que los productos disponibles se encuentran fijados a precios menores que en los aparadores, o inclusive, que el precio de fábrica para algunos casos.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Brasil sigue creciendo en sus exportaciones de calzado y subió 10% en el cuatrimestre
Las exportaciones de calzado de Brasil totalizaron en abril 8,5 millones de pares. La cifra supera en un 76% al récord de abril de 2020. En términos de ingresos, la suma alcanzó los US$ 65 millones, un 115% más que en el mismo mes del año pasado. En comparación con el nivel prepandémico, de abril de 2019, hubo un aumento del 5,5% en pares y una caída del 15,9% en dólares, debido a la depreciación de la moneda local.
En el acumulado del cuatrimestre Brasil exportó 40,5 millones de pares por US$ 258,8 millones, con un aumento de 10,1% en volumen y una disminución de 4,6% en ingresos, en comparación con el mismo período del año anterior.
Sobre estos resultados el presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, señaló que, incluso con una base de comparación deprimida por el pico del nuevo coronavirus el año pasado, el resultado apunta a una recuperación de las exportaciones. “Con la reanudación de la demanda internacional de calzado, es probable que cerremos el año con un incremento de alrededor del 13% en los envíos”, proyectó.
Según Ferreira, además del entorno más positivo, con el avance de la vacunación masiva y la normalización del comercio, el tipo de cambio ha estado favoreciendo la formación de precios más competitivos para el producto brasileño.
En el cuatrimestre, el principal destino del calzado brasileño en el exterior fue Estados Unidos, donde se despacharon 4,26 millones de pares, que generaron US$ 53,56 millones, 36,5% en volumen y 4,6% en dólares. 2020. El segundo destino del primer cuatrimestre fue Argentina, con 3,17 millones de pares por US$ 28,61 millones, un 18,3% y 2,2% más, respectivamente, respecto al mismo período del año pasado.
Completando el ranking de destinos en el cuatrimestre, Francia importó 2,76 millones de pares amarillo-verde, por los que pagó US $ 19,51 millones, un 11,3% y un 21,1% más, respectivamente, con relación a 2020.
En materia de importaciones, en abril ingresaron a Brasil 2,17 millones de pares por US$ 32,6 millones, con un aumento del 49,7% volumen y 68,2% en monetario, en comparación con el mismo mes de 2020. Los principales orígenes son Vietnam (878,74 mil pares por US$ 18,23 millones, con un subas del 41,8% en pares y 83,2% en dólares), Indonesia (387.000 pares por US$ 7,3 millones, un aumento del 56,4% y el 63,9%) y China (726,300 pares por US$ 3,28 millones, un 63,9% y un 31,1% más). «Estos datos revelan que los países asiáticos continúan utilizando Brasil como destino para resolver sus excedentes de calzado en el mercado internacional», opinó Ferreira.
En el acumulado del cuatrimestre, las importaciones sumaron 8,93 millones de pares y US$ 107,98 millones, 14,6% y 12,4% menos, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior. En partes de calzado -cuero, suelas, tacones, plantillas, etc.- las importaciones del cuatrimestre fueron equivalentes a US$ 8 millones, un 6,1% menos que en el mismo período del año pasado. Como los principales orígenes de Paraguay, Vietnam y China.
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ABICALÇADOS / CueroAmérica
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