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Turquía prohíbe el ingreso de calzado y otros productos para controlar sustancias nocivas
Turquía Industria del calzado.
Desde el 20 de octubre, Turquía prohibió el ingreso de calzado, artículos de cuero y juguetes vía servicios de mensajería. La medida impacta directamente en las compras a través de portales de comercio electrónico que, antes de la circular, entraban al país bajo declaraciones aduaneras simplificadas. Según argumentó el gobierno, la mayoría de los artículos analizados contenían sustancias nocivas.
El Ministerio de Comercio de Turquía introdujo nuevas restricciones a la importación de productos a través de empresas de correo internacional. Las autoridades turcas argumentaron que se comprobó que el 81% de 182 artículos analizados no cumplían con las normas nacionales debido a niveles excesivos de sustancias peligrosas como ftalatos, plomo, cadmio e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Desde ahora, estos productos no podrán ingresar al país a través de pedidos en línea ni servicios de mensajería urgente, sin un despacho de aduana completo. El objetivo es reforzar la supervisión de los envíos de bajo valor que a menudo escapan a una inspección rigurosa.
La nueva norma no prohíbe el ingreso de calzado a través de los canales comerciales habituales -aduanas-, siempre que cumpla con las normas de seguridad vigentes y se someta a todos los trámites correspondientes.
“Estos productos no solo generaban una competencia desleal significativa para nuestras empresas, sino que también representaban graves riesgos para la salud de los consumidores. En las pruebas realizadas descubrimos que más de la mitad de estos productos contenían sustancias cancerígenas como ftalatos, plomo, níquel y cadmio en niveles al menos 7 u 8 veces superiores a los límites permitidos” resaltó Berke Içten, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Turquía.
El directivo celebró la decisión del gobierno turco y la calificó como “un paso importante tanto para prevenir la competencia desleal en el sector como para proteger la salud de los consumidores”.
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World Footwear / CueroAmérica
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La industria europea reclama postergar la aplicación de las normas sobre la deforestación
European Commission Proposes Further Delay to EU Deforestation Regulation (EUDR)
Las principales asociaciones empresariales industriales de Europa han lanzado una declaración abierta en la que piden “detener el reloj” para la aprobación definitiva del Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR), ante lo que califican como un “proceso apresurado que deja a las empresas en una situación de grave incertidumbre jurídica y operativa”.
Los 24 firmantes –entre los que se encuentra COTANCE, del sector curtidor- advierten que la eficacia de cualquier norma depende tanto de su claridad como de su viabilidad práctica; sin embargo, las recientes modificaciones propuestas por la Comisión Europea y el nuevo aplazamiento anunciado el 23 de septiembre han estrechado los plazos hasta niveles que consideran poco realistas.
El núcleo de la protesta es el calendario: con una fecha límite de aplicación fijada, de hecho, para el 30 de diciembre de 2025, las entidades industriales sostienen que no hay tiempo suficiente para analizar cambios sustanciales ni para adaptar sistemas y procesos.
Señalan que grandes empresas downstream tendrán enormes dificultades para reconfigurar sus sistemas informáticos -diseñados para interoperar con la plataforma TRACES- y que pequeñas y microempresas manufactureras se verán desbordadas por el incremento de números de referencia DDS a lo largo de la cadena de valor.
La aparente intención de escalonar la entrada en vigor -obligando primero a grandes y medianas empresas y concediendo doce meses más a las pequeñas- resulta en la práctica inefectiva, dado el alto grado de interdependencia entre operadores: si los proveedores pequeños no se alinean inmediatamente, las grandes no podrán cumplir.
Las asociaciones subrayan que la actual falta de certeza jurídica socava la competitividad, la inversión y el funcionamiento normal de los mercados, y piden a la Comisión la instauración de un mecanismo de pausa que permita una evaluación rigurosa del impacto y la aplicabilidad del Reglamento.
Esa reevaluación, insisten, debe orientarse a identificar medidas de simplificación que hagan las obligaciones realmente viables sin renunciar al objetivo ambiental de combatir la deforestación, un fin que los firmantes dicen apoyar firmemente.
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CueroAmérica
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Brasil: Assintecal convoca a empresas de Argentina con su oferta de componentes
El Proyecto Coprador Argenina de Assintecal invitó a una serie de empresas.
El Proyecto Comprador Argentina, realizado por Assintecal, la Asociación Brasilera de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos, generará R$ 3,5 millones (US$ 650 mil) para empresas brasileras. La iniciativa tuvo lugar el pasado día 28, contando con más de 50 rondas de negocios entre cinco grupos de compradores argentinos y 17 empresas del sector, en la ciudad de Novo Hamburgo, Brasil.
El gestor de Mercado Internacional de Assintecal, Luiz Ribas Júnior, explicó que el proyecto tuvo el objetivo de fomentar negocios con el mercado argentino, país que recientemente flexibilizó sus importaciones. “Argentina es uno de los principales mercados para componentes brasileros y, en este contexto, el proyecto se mostró muy acertado, con negocios realizándose y alineándose para los próximos meses”, evalúa. Uno de los importadores invitados fue Tiago Paranhos, del grupo Saxs, de Buenos Aires. Según él, el proyecto proporcionó negocios y conexiones duraderas con nuevos proveedores de materiales.
“A pesar de vivir una situación económica delicada, con consumo más bajo, Argentina aún demanda mucha producción, lo que nos trajo aquí en busca de nuevos materiales, principalmente capelladas, elásticos y velcros”, cuenta. El comprador, que hace la distribución de estos materiales para fábricas del país, destaca la calidad de los productos, así como su actualización de acuerdo con las principales tendencias de moda. “Los productores brasileños de materiales cuentan con una curaduría muy relevante de lanzamientos, que es el Inspiramais. Aquí, podemos adelantar nuestras compras con todo ese conocimiento”, concluye.
El fabricante Gérman Schneider, de Pira Calzados, que produce 1,5 mil pares de calzado por día, vino a Brasil a buscar textiles para sus productos. Según él, a pesar de tener un precio más alto que los materiales asiáticos, el brasileño “tiene una calidad muy superior”. “Llevamos muestras y cerramos algunos negocios importantes. Además de que los materiales son superiores, conseguimos ganancias en tiempo por las facilidades logísticas de estar más cerca”, evalúa el comprador de Buenos Aires.
Participaron de las rondas los grupos argentinos Donné, Lucía Febrero, Mishka, Pira Calzados y Saxs. Del lado brasileño, participaron las empresas Spark Hotfix, Wiva Bordados, Texfyt, Jotaclass, Erps, Ônix, MecSul, Tecnomaq, Ambiente Verde, Curtume Abuhler, Elastonordeste, CR Leather, Couro & Arte, Tecpol, Artecola, Curtume Zitty y AngellMaq.
La ronda de negocios organizada por Assintecal fue realizada a través de Brazilian Materials, programa de fomento a la internacionalización del sector mantenido en alianza con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).
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DCR / CueroAmérica
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Con la G.T. Future Nike busca fortalecer su liderazgo en el sector del calzado de básquet
Nike G.T. Future
Nike presentó los G.T. Future, su más reciente innovación dentro de la serie Greater Than, con la que busca redefinir el calzado de básquetbol y fortalecer su liderazgo en el segmento de alto rendimiento. La compañía explica que este nuevo modelo está diseñado para una generación de jugadores jóvenes que buscan combinar agilidad, potencia y estilo, en un contexto donde la tecnología aplicada al calzado deportivo se ha convertido en un diferencial competitivo clave para las marcas del sector.
Según Nike, los G.T. Future integran una combinación de tecnologías exclusivas de orientadas a maximizar la explosividad y la estabilidad del jugador. Incorporan una unidad Air Zoom en el antepié, una Zoom Strobel de longitud completa y una entresuela Cushlon 3.0, un conjunto que proporciona amortiguación, rebote y propulsión bajo los pies. Estas características permiten mejorar la velocidad de reacción, los saltos y el control en los movimientos laterales, factores que son esenciales en un deporte tan dinámico como el básquetbol.
Además, detalla, el diseño anatómico, con una base ancha en el antepié y el talón, responde a la necesidad de estabilidad y potencia durante las jugadas intensas. Su cubierta interior acolchada y el sistema de sujeción del talón garantizan un ajuste firme sin comprometer la comodidad. Con un corte bajo y una estética futurista, el modelo apunta a una nueva generación de atletas que valoran tanto la funcionalidad como la expresión personal en la cancha.
El diseñador Jason Petrie, responsable del proyecto, definió los G.T. Future como una “expresión radical de innovación y forma”. El modelo refuerza la estrategia de Nike de escuchar a los atletas y convertir sus necesidades en soluciones técnicas y culturales.
Con este lanzamiento, Nike busca anticipar las demandas del mercado y consolidar su influencia en el desarrollo de calzado deportivo inteligente, orientado a la próxima generación de jugadores y consumidores.
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Nike / CueroAmérica
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Luis Zugno anunció su retiro tras 23 años en Buckman y una gran tarea en la industria
Dr. Luis Zugno
Después de más de dos décadas de brillante tarea en la empresa, el Dr. Luis A. Zugno ha anunciado su retiro de Buckman Laboratories. En su mensaje de despedida, el Dr. Zugno compartió su sincero agradecimiento por las experiencias, colaboraciones y amistades que moldearon su trayectoria profesional.
Sin embargo, tenemos Luis Zugno para mucho tiempo más. El mismo aseguró que su historia en el mundo del cuero continúa. Planea seguir compartiendo conocimientos, explorando la innovación y contribuyendo a la comunidad global del cuero de nuevas maneras. Y esta decisión es algo para celebrar.
Luis describió su tiempo en la industria del cuero como un viaje lleno de propósito y pasión más que un mero trabajo. A lo largo de los años, colaboró estrechamente con equipos y clientes en curtidurías remotas y avanzadas de todo el mundo. Adoptó diversas culturas, gastronomías y tradiciones, y contribuyó al desarrollo y la innovación de productos en el sector del cuero.
Como presidente de la IULTCS le entregó un Premio al Mérito 2025 a la Dra. Patricia Casey de Argentina.
Sus logros también incluyen ser coautor de un libro, presentar artículos en conferencias internacionales y ocupar importantes roles de liderazgo como Presidente y Secretario Ejecutivo de la IULTCS.
Luis A. Zugno colaboró activamente con Leather Naturally, primero como miembro de la junta directiva y luego como presidente, desempeñando un papel clave en la promoción de prácticas de cuero responsables y sostenibles en todo el mundo.
Al acercarse su jubilación, el Dr. Zugno expresó su profundo agradecimiento por la confianza y las asociaciones construidas a lo largo de los años, enfatizando que la colaboración ha sido fundamental para avanzar en la fabricación de cuero como artesanía y ciencia.
Mientras este capítulo llega a su fin, Luis Zugno compartió que su historia en el mundo del cuero continúa. Planea seguir compartiendo conocimientos, explorando la innovación y contribuyendo a la comunidad global del cuero de nuevas maneras.
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Denunciaron un nuevo caso de apropiación en el caso de las sandalias chappals indias
La industria de la moda vuelve a quedar en el centro del debate por la apropiación cultural, un conflicto que reaparece periódicamente El más reciente episodio involucra a Prada, criticada tras presentar en la Semana de la Moda de Milán unas sandalias masculinas que recordaban a las chappals indias.
La reacción de las autoridades de Maharashtra y comunidades artesanales fue inmediata, denunciando el uso de un símbolo cultural sin reconocimiento a su origen. El episodio fue bautizado mediáticamente como el “escándalo de las sandalias” y obligó a la marca italiana a admitir la inspiración y abrir un “diálogo” con los artesanos locales.
Este caso no es aislado porque la moda históricamente ha tomado de culturas diversas como fuente creativa, pero hoy ese intercambio enfrenta un nuevo marco ético impulsado por las redes sociales, la sensibilidad cultural y la visibilización de comunidades que durante siglos fueron marginadas. A diferencia de décadas pasadas, cuando la inspiración era celebrada sin cuestionamientos, ahora muchas audiencias no toleran que símbolos con valor identitario sean convertidos en productos comerciales sin reconocimiento, contexto ni beneficio para sus creadores originales.
Técnicos de Prada visitaron en Kolhapur a los artesanos que producen las sandalias Kolhapuri.
Las críticas no apuntan a la inspiración en sí, sino a la falta de respeto y al borramiento cultural. Voces indígenas y académicas señalan que, en demasiadas ocasiones, los códigos estéticos de pueblos originarios terminan trivializados o convertidos en caricaturas. Vogue Reino Unido citó el testimonio de Christian Allaire, referente indígena de la Primera Nación Nipissing, quien afirmó que su cultura ha sido repetidamente explotada por diseñadores que transforman elementos identitarios en adornos sin significado.
Sin embargo, el sector también ofrece ejemplos de buenas prácticas. Dior y Gabriela Hearst han demostrado que es posible colaborar, reconocer y co-crear con comunidades artesanas, generando valor compartido en lugar de conflicto. Cuando las marcas incluyen, acreditan y generan oportunidades reales, la recepción es completamente distinta.
Las sandalias de Prada son una copia de un calzado tradicional de la India.
El desafío para los directivos y diseñadores es comprender que hoy la reputación es un activo tan valioso como el diseño. La investigadora Gabriella Lojacono, de la Universidad Bocconi, sostiene que las empresas deben justificar con claridad por qué utilizan elementos culturales ajenos y asegurarse de que esas decisiones respeten su significado original. Propone tres pilares: conocimiento profundo, reconocimiento explícito de la fuente y eliminación de cualquier estereotipo. En un mundo hiperconectado, ignorar estas reglas implica un riesgo reputacional mucho mayor que hace una década.
La moda siempre se ha nutrido del cruce cultural. La pregunta no es si debe dejar de hacerlo, sino cómo hacerlo con respeto, colaboración y transparencia.
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Lineapelle / CueroAmérica
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Las exportaciones de cuero de Brasil caen un 11,8% pese a una mejora en septiembre
Según la última publicación del CICB, en los primeros nueve meses de 2025, Brasil exportó cuero bovino por un valor superior a US$ 840,8 millones, con una caída del -11,8% en comparación con el mismo período de 2024. En términos de volumen, se exportaron 137 millones de m², un 4% menos. Pero en el mes de septiembre la venta por valor de US$ 97,3 millones, significó un aumento del 18,5%. Los principales destinos fueron China excluyendo Hong Kong (29,9%), Estados Unidos (13,9%) e Italia (11,1%).
Entre los tres mayores compradores de cuero brasilero son EE.UU., Italia y China, países que presentan muy diferentes escenarios. Mientras que Estados Unidos e Italia reflejan los impactos geopolíticos y arancelarios, con un empeoramiento del índice acumulado hasta el mes anterior, China recupera participación y mejora los índices comparativos de valor y volumen. Entre los demás países del TOP10, se destaca un desempeño positivo en los envíos a Corea del Sur (+63,0% en valor y +70,9% en superficie) y a España (+56,8% y +60,2%).
En los primeros nueve meses de 2025, se exportaron US$ 406,28 millones en cuero terminado, US$ 218,32 millones en wet-blue, US$ 76,27 millones en crust y US$ 94,68 millones en descarne wet-blue.
En términos de volumen, las exportaciones de crust disminuyeron un 23,8% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que las exportaciones de cuero terminado aumentaron un 0,5% y las de wet-blue cayeron un 0,2%, siempre frente al mismo período del año anterior.
En términos de cantidades, en los primeros nueve meses de 2025 se exportaron 56,54 millones de m² de pieles wet-blue, 8,52 millones de m² de crust y 38,89 millones de m² de cuero terminado.
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Leathers Insiders / CueroAmérica
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Los aranceles a China ponen en guardia al mercado de los EE.UU. y al resto del mundo
Un operario de la fábrica en uno de los escasos puestos de trabajo humano de la fábrica.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China volvió a encender las alertas en la industria del calzado. Aunque los precios al consumidor en el mercado estadounidense aún no han aumentado de manera significativa, el impacto ya se siente en los costos. Donald Trump anunció un nuevo arancel del 100% a las importaciones desde China a partir del 1 de noviembre, lo que elevaría la carga arancelaria total al 157%. El mandatario reconoció que esta situación es “económicamente insostenible”, pero la disputa comercial continúa. Pero la incertidumbre se expande por el mundo porque esta guerra puede derramarse y desestabilizar a muchos otros mercados.
Hasta ahora, los minoristas estadounidenses están absorbiendo el golpe. Un monitoreo de Telsey Advisory Group mostró que, tras seis meses de seguimiento, algunos modelos aumentaron apenas -en promedio- unos cinco dólares por par, mientras otros no se modificaron. Las empresas han evitado trasladar los costos al consumidor utilizando estrategias internas como mejoras de eficiencia, negociación con proveedores, reconfiguración de productos y asignación regional de líneas según márgenes. Se estima que también lograron hacerlo porque sus márgenes son “amplios”.
El posible salto arancelario reintroduce incertidumbre en el sector. Para las marcas estadounidenses que fabrican en China, el desafío es enorme. Pese a los intentos de diversificar la producción hacia otros países, la cadena de suministro del calzado sigue siendo dependiente del gigante asiático. Matt Priest, presidente de la FDRA, afirmó que la industria es hoy más resiliente, pero reemplazar a China a corto plazo sigue siendo muy difícil por su escala, eficiencia y capacidad instalada.
Para los empresarios del cuero y del calzado, el escenario anticipa un nuevo ciclo de presión en costos. Si el arancel se mantiene y los minoristas dejan de absorber el impacto, es probable que los precios al consumidor suban, afectando la competitividad y el consumo en el principal mercado del mundo.
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La Conceria / CueroAmérica
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Argentina La nueva edición de EFICA en se celebrará del 16 al 18 de noviembre
Del 16 al 18 de noviembre de 2025 se realizará la nueva edición número de EFICA, la feria organizada por la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina (C.I.C.). El salón presentará una amplia gama de tipos y modelaje de calzado, mayormente de producción nacional.
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EFICA se realizará en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, en el que participará un importante número de empresas de calzado y también productores de marroquinería y complementos de moda, con sus marcas. Presentarán las últimas tendencias en diseño a través de sus colecciones otoño/invierno 2026. EFICA funcionará de 12 a 20 h, el domingo 16; de 10 a 20 h, el lunes 17; y de 10 a 18 h, el martes 18 de noviembre.
La industria del calzado de Argentina tiene una gran tradición, como indica que la entidad empresaria que la reúne, y que fue fundada en 1916, es la más antigua del Continente. Las empresas fueron creadas por excelentes artesanos italianos y españoles que fueron llegando al país desde fines del Siglo XIX. Éstos aprovecharon el simultáneo desarrollo de la industria curtidora local, para expandir y desarrollar sus habilidades técnicas, unidas al esencial gusto por la moda y el diseño.
Lic. Mariana Marrari.
La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina en su feria EFICA, genera un espacio en el cual sus empresas asociadas, en su mayoría PYMEs de capital local, exponen los diseños y las tendencias que se lanzarán al mercado para la próxima temporada.
Pero la C.I.C. realiza habitualmente actividades dedicadas a mejorar la información de sus asociados y su personal. Por ejemplo, el 12 de noviembre a las 17.30 realizará una actividad a distancia (Zoom) en la cual la diseñadora Mariana Marrari brindara una exhaustiva información sobre las nuevas tendencias de moda para el 2026/2027.
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CueroAmérica
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Cromogenia baja emisiones incorporando contenedores con 30% de plástico reciclado
Cromogenia UNITS impulsa la economía circular con la implementación de contenedores industriales reciclados.
La compañía española Cromogenia Units, especialista en productos químicos para la industria del cuero, avanza en la reducción de su huella ambiental mediante la incorporación de contenedores industriales intermedios (IBC) fabricados con un 30% de plástico reciclado en sus plantas de Barcelona y Tarragona.
El proyecto piloto iniciado en 2025 permitió comprobar una disminución de 6,8 kilos de CO₂ por unidad, lo que abrió la puerta a una adopción más amplia, con una previsión anual de entre 1.000 y 3.000 contenedores reciclados en su operativa logística.
La estrategia se complementa con el uso de 8.836 IBC reacondicionados durante 2024, una medida que evitó la emisión de más de 1.176 toneladas de CO₂ frente a la utilización de envases nuevos. Este esquema, basado en reciclaje, reacondicionamiento y reutilización, forma parte de la hoja de ruta de Cromogenia para reducir un 30% sus emisiones totales para 2030, incluyendo los alcances 1, 2 y 3. La empresa sostiene que estas acciones permiten optimizar recursos, disminuir residuos y avanzar en la transición hacia una economía circular en la cadena de suministro química vinculada al curtido.
Álex Cabestany, CEO de Cromogenia Units.
El CEO de la compañía, Alex Cabestany, destacó que la adopción de envases reciclados es un paso clave para consolidar prácticas industriales más sostenibles y coherentes con los objetivos de descarbonización. La iniciativa también acompaña el enfoque de Cromogenia en el desarrollo de productos químicos con menor impacto ambiental, alineando procesos, envases y estrategia corporativa bajo el mismo eje sostenible.
Con estos avances, la empresa refuerza su posición como proveedor comprometido con la innovación ambiental, un atributo cada vez más valorado por curtiembres, marcas y fabricantes que buscan trazabilidad y soluciones sostenibles en toda la cadena del cuero.
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Los Angeles Times / Cromogenia / CueroAmérica
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