Empresas y Negocios
Una directiva de Nike tuvo que renunciar por negocios incompatibles con su puesto
Ann Hebert, vicepresidente de Nike.
Ann Hebert, la vicepresidente de Nike, renunció a Nike el 1 de marzo, después de que una investigación de Bloomberg difundiera la información sobre el negocio de reventa de zapatillas de su hijo, West Coast Streetwear. Un extenso artículo detalla el funcionamiento de la empresa de reventa de calzado deportivo, de Joe Hebert, el hijo de 19 años de la alta ejecutiva que podría haber recibido información privilegiada de la compañía, como códigos de descuento y otros beneficios.
Ann Hebert, ex vicepresidenta y gerente general del negocio en EE.UU. del gigante del calzado, dejó la compañía de la ropa deportiva el lunes después de más de 25 años. Según un portavoz de Nike, Hebert tomó la decisión de renunciar, solo nueve meses después de que fue ascendida de su cargo anterior como vicepresidenta de ventas globales.
La partida de Hebert se produjo cuatro días después de que Bloomberg publicara su investigación. El informe, que también apareció como artículo de portada en la edición del 1 de marzo de Bloomberg Businessweek, se sumerge en el mundo de la reventa de zapatillas, enfocándose especialmente en Joe, el hijo de 19 años de Hebert, y su negocio, West Coast Streetwear.
Joe Hebert, cuestionado por aprovechar las vetajas del cargo de su madre.
Mientras realizaba la investigación para el artículo, dijo que Joe Hebert le envió un estado de cuenta para una tarjeta de crédito corporativa de WCS LLC para demostrar los ingresos de su empresa. La tarjeta, observó Hunt, estaba a nombre de Ann Hebert.
Según Hunt, Joe Hebert se defendió diciendo que su madre ocupaba un puesto tan alto en Nike como para ser excluida de lo que él hace. Y que nunca le había proporcionado información privilegiada, como códigos de descuento. Sin embargo, insistió en que no se mencionara a su madre en el artículo y pronto cortó el contacto, escribió el periodista.
Bloomberg informó que un portavoz de Nike dijo que Ann Hebert, quien lideraba el negocio integral de Nike’s North America Geography, incluidas ventas, directo, marketing, merchandising, categorías y territorios, no incurrió en “violación de la política de la empresa, información privilegiada o conflictos de interés involucrados en la empresa”.
Joe Hebert, que también negó cualquier coordinación con su madre, admitió que crecer en Portland, Oregón, cerca de la casa de las operaciones estadounidenses de Nike y Adidas, le dio una ventaja. «Si conoces a las personas adecuadas aquí, esta es la ciudad para vender calzado», le dijo a Hunt. Las personas adecuadas «pueden darte acceso a cosas a las que, por ejemplo, una persona normal no tendría acceso». Pero se negó a hablar sobre sus fuentes.
El periodista Joshua Hunt es autor del libro de 2018 «University of Nike: How Corporate Cash Bought American Higher Education» (Universidad de Nike: Cómo el efectivo (dinero) empresarial compró la educación superior estadounidense).
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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JBS Couros lanzó un sistema virtual para la venta de cueros a micro y pequeñas empresas
Imagen de la plataforma LeatherLabs de JBS Couros.
La Leather Division del gigante brasileño JBS lanzó una plataforma de comercio electrónico para atender a las pequeñas empresas que precisan comprar cantidades menores de cueros. La compañía bautizó como Leather Labs a su plataforma digital.
Guilherme Motta, CEO de la Leather Division del grupo, explicó que el proyecto dio sus primeros pasos hace tres años, pero se terminó de concretar en medio de la pandemia. “La idea siempre ha sido ‘democratizar’ el uso del cuero, dando a los pequeños productores, como a un artesano, acceso a materiales que normalmente se exportan”.
Guilherme Motta, CEO de la División Leather del Grupo JBS.
“Nuestra plataforma ofrece otras iniciativas importantes como generación de ingresos y proyectos de capacitación, además de promover el revolucionario concepto Kind Leather, cuero sostenible que está rompiendo paradigmas y convirtiéndose en el material ideal para el futuro”, comentó Motta. “Estamos conectando los eslabones de nuestra cadena de valor para que todos puedan producir piezas con las mismas pieles de estándar internacional que se presentan en las colecciones de los mayores fabricantes de artículos de cuero del mundo, además de estimular la economía circular en el segmento”, destaca.
La aplicación permite conocer los detalles de cada cuero cargado en la base de datos y obviamente comprarlo, pagando también a plazos. Pero la plataforma, como señala Motta, no es un simple sitio virtual donde comprar. “Para nosotros es una plataforma de difusión de contenidos -asegura-.
La pandemia del coronavirus -especialmente fuerte en Brasil- ha amplificado las dificultades por las que atravesaba la cadena de suministro de cuero. Hasta el punto de que algunos, como recuerda Motta, incluso empezaron a preguntarse si aún era necesario el uso del cuero. “No utilizar cuero supondría un grave daño medioambiental -advierte el directivo-. Si paramos el curtido de las pieles, los mataderos no tendrían un destino adecuado para ese material, que se convierte en residuo industrial. Usar cuero es una forma de impulsar la economía circular”, explicó el empresario.
JBS Couros espera aumentar la venta de cuero terminado y semiacabado en Brasil hasta en un 60% en un año. The Leather Labs también planea extender el servicio al mercado internacional en 2021.
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JBS / CueroAmérica
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Cromogenia Units obtuvo el nivel más alto de certificación de cero descargas químicas
La empresa Cromogenia Units se unió al Programa Cero Vertidos Peligrosos, conocido por sus siglas en inglés ZDHC, (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), obteniendo el Level 3, el nivel más alto de certificación por sus buenas prácticas, certificados por ese organismo de control.
Según el ZDHC, su principal objetivo de es impulsar la innovación para conseguir la protección de las personas, de los recursos naturales y del planeta, reduciendo la huella química en el medioambiente. En esto coincide con Cromogenia Units que sostiene que uno de sus valores más importantes “es el de contribuir a la implantación de una química más sostenible y verde”.
La presentación de Cromogenia Units se realizó a través del programa ChemMAP de los laboratorios BLC/Eurofins. En este nivel, además de analizar los productos químicamente, la documentación y las buenas prácticas de la empresa, también se lleva a cabo una auditoria para analizar todo el proceso de fabricación y las instalaciones.
En 2020, ZDHC actualizó la lista de sustancias restringidas (MRSL, en inglés) resultando en una más amplia que la edición anterior, dado que se incluyeron nuevos productos químicos que no constaban en versión 1.1.
Los productos para piel/cuero y textil de Cromogenia Units han sido verificados y se constatóo que no contienen ninguno de los grupos de sustancias enumerados en la MRSL de ZDHC como materias primas añadidas intencionalmente, como impurezas por encima del límite especificado en la versión 2 vigente, ni a la vez que se generen intencionadamente durante el proceso de fabricación.
Además, Cromogenia Units también dispone del Level 3 en ZDHC para todos los productos que certificó a través de Inditex y que pueden consultarse en The List IV Edition. Esto significa que puede ofrecer a sus clientes una amplia cartera de productos certificados.
Recientemente el Leather Working Group, del cual Cromogenia Units es miembro, ha anunciado su colaboración con ZDHC. Esta asociación es responsable del programa de sostenibilidad más grande del mundo para todos los sectores del cuero. Audita las prácticas ambientales de la industria proporcionando pautas para la mejora continua.
Cromogenia Units es una empresa del Grupo Units fundada en 1942 que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 78 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional y produciendo en 6 plantas ubicadas en España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y EE.UU.
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Cromogenis Units / CueroAmérica
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Reabren la planta de calzado deportivo que abandonó la brasilera Paquetá en el 2018
Planta de Paquetá en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
La empresa de calzado argentina de deportivo Bicontinentar Footwear Technologies reactivará el complejo industrial en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La planta fue cerrada por la brasilera Paquetá, que producía la línea de calzado Adidas, a fines de 2018. Esperan emplear a 600 personas en el transcurso de este año.
Complicado por la caída del consumo y la apertura de importaciones que se produjo del 2015 al 2019, a fines de 2018 el grupo brasilero Paquetá cerró la planta. Esta había iniciado su producción en 2006 con una inversión inicial de US$ 10 millones y tuvo un exitoso desarrollo a través de esos doce años de presencia en el mercado argentino.
El complejo llegó a tener 1.200 empleados y a producir mensualmente 55.000 pares de zapatillas de la marca Adidas hasta fines de 2016. Debido a la baja en la demanda y el ingreso de productos importados más baratos la compañía perdió competitividad, fue reduciendo su personal y al cerrar la fábrica despidió a los 600 trabajadores que aún sostenía.
En este comienzo de 2021, los exempleados de la planta, la mayoría habitantes de Chivilcoy, recibieron la noticia de que reabrirá esta importante fuente de trabajo. La empresa de calzado deportivo Bicontinentar Footwear Technologies adquirió los derechos de Perchet Argentina (filial de Paquetá en el país) y se hará cargo del complejo productivo con la idea de iniciar sus operaciones a comienzos de abril.
La planta de fabricación de calzado en la ciudad de Chivilcoy retomará la producción en abril.
La compañía fabrica a façon para grandes marcas. Así la explica en su página corporativa. «Somos una empresa argentina especializada en la fabricación y ensamble de calzado deportivo de alta tecnología. Trabajamos para grandes marcas poniendo a disposición de nuestros clientes equipamientos de última generación, estándares de rigurosidad internacional y la experiencias de nuestro equipo trabajo de amplia trayectoria en el sector industrial de calzado deportivo».
Gustavo Fernández, responsable de Bicontinentar Footwear Technologies, indicó que el objetivo de la empresa «es comenzar a trabajar con entre 150 y 200 empleados, priorizando a la población de Chivilcoy que trabajaron anteriormente en la empresa. La idea es a fines de 2021 tener 300 o 400 trabajadores y, a finales del 2022, llegar a una cifra cercana a los 600».
El ejecutivo agregó que «estamos en negociaciones con muchas marcas y trabajando mucho para esta empresa. Es una tarea que no es fácil porque estuvo mucho tiempo parada, por lo que hay algunas dificultades para poner en marcha este ‘monstruo’».
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BAE negocios / CueroAmérica
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Una fábrica italiana de suelas busca producir recuperando y tratando desechos industriales
El grupo italiano Mondial Suole obtuvo un préstamo de 6,5 millones de euros del Illimity Bank para su proyecto de construir una planta de recuperación de productos de desecho altamente contaminantes, para convertirlos en gases nobles y materias primas reutilizables. El objetivo es alimentar la producción su grupo fabricante de bases y tacos, de forma sostenible.
El grupo tiene su sede en Porto Recanati y ha estado activo durante más de 40 años en la producción de accesorios para calzado. Emplea a unos 270 empleados. Su capacidad de producción es de unos 100.000 pares de suelas al día, para una facturación anual de € 40 millones.
El Grupo Mondial se formó a finales de los años setenta, inicialmente con la constitución de Mondial Suole SpA y luego con la incorporación de otras empresas especializadas en la producción de fondos de calzado de diversos plásticos. Desde el principio, la empresa también invirtió en plantas de formulación para poder producir internamente el poliuretano a medida necesario para satisfacer los requisitos específicos del cliente final. El Grupo cuenta con un departamento de modelización que anticipa las tendencias del mercado.
Una de las plantas de Mondial Suole en Porto Recanati.
La presencia de un laboratorio interno para realizar pruebas químicas, físicas y mecánicas en las materias primas a la llegada y en los productos terminados al final del proceso demuestra aún más el enfoque puesto en los aspectos cualitativos de los artículos producidos. La tendencia hacia la sostenibilidad medioambiental ha sido una constante en la forma de trabajar del Grupo, y ahora más que nunca quiere potenciar este enfoque a través de proyectos de reciclaje y proyectos de aprovechamiento de materiales elaborados a partir de residuos vegetales para la obtención de poliuretanos ecológicos.
Attilio Mucelli , director general de Mondial Suole.
El plan industrial puesto en marcha por el Grupo Mondial Suole prevé el desarrollo de diversos proyectos vinculados a la economía circular. Dos objetivos principales: el uso de materiales ecológicos a partir de residuos de origen vegetal y el reciclaje de residuos. Por esto el proyecto de la nueva planta de valorización de residuos, que impactaría tanto en el presupuesto, gracias a la reducción de costos, como en el medio ambiente. El objetivo es alimentar todo su planta de producción de forma sostenible.
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La conceria / Marketscreener / CueroAmérica
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TFL recibió la autorización para su compra del negocio del sector cuero de Lanxess
El Grupo TFL comunicó que, a finales de 2020, recibió las aprobaciones de control de fusiones de las autoridades competentes requeridas para la adquisición del negocio de productos químicos orgánicos para cuero de la compañía Lanxess. Destacó que “este es otro paso importante hacia el cierre exitoso del acuerdo, que tienen previsto concluir en el segundo trimestre de 2021”.
Dr. Wolfgang Schütt es el nuevo CEO del Grupo TFL.
TFL explicó en un comunicado que está a la espera de la fusión de dos negocios de productos químicos para el cuero líderes en el mundo. “El negocio integrado ofrecerá una gama incomparable de soluciones innovadoras y sostenibles de alto rendimiento para la industria del cuero. La gama mejorada de la compañía apoyará el objetivo de TFL de crear una expresa química de cuero de mejor desempeño y fortalecerá significativamente su cartera de productos de acabado y su presencia en la industria automotriz”.
Lanxess fabrica una amplia gama de productos químicos para el cuero en sus plantas de Europa y China, y cuenta con una red mundial tanto de laboratorios orientados a aplicaciones como de oficinas de ventas. De este modo, TFL adquirirá el negocio de productos químicos orgánicos para cuero de Lanxess, que opera con alrededor de 460 empleados.
Peter Amann, CEO de TFL que piloteó la adquisición de Lanxess y ahora se incorporará al Consejo de Supervisión.
La compañía destacó que los negocios del sector cuero combinados de TFL y Lanxess darán empleo a alrededor de 1.200 personas en todo el mundo y tendrán una facturación de aproximadamente 450 millones de euros. Además, al unirse contarán con instalaciones de producción en Alemania, Italia, Francia, Brasil, India y China y presencia en más de 90 países, proporcionando una cobertura verdaderamente global.
TFL señaló que con las noticias positivas por parte de las autoridades de competencia, la empresa se muestra optimista en que el proceso de adquisición se realizará en la fecha prevista. El comunicado asegura que “se continúa trabajando de manera muy intensa para garantizar una transición sin problemas para todos nuestros grupos de interés”.
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TFL / CueroAmérica
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Quimser lanzó el Sertan WT ecológico y que logra que el cuero luego sea degradable
A raíz de la presentación del químico para curtido Sertan WT, invitamos a la empresa española Quimser S.A. a acercarnos un material que explicara detalles del producto. La compañía asegura que esta especialidad “busca obtener materia prima más respetuosa con el medio ambiente y aguas residuales que no generen problemas” y que al final del uso el cuero sea totalmente biodegradable. En este sentido, Salvador Esquerra Dot, gerente de Marketing de Quimse explica que buscan “aportar soluciones para un mundo cada vez más exigente en el impacto ambiental generado en los procesos y los productos”.
Ver: La Biodegradabilidad del Cuero
Escribe: Salvador Esquerra Dot
“Todo proceso industrial tiene un impacto en el medio ambiente y el sector de los curtidos no es ninguna excepción. La industria lleva mucho tiempo en el punto de mira por la utilización de cromo y otros metales como agentes curtientes y a pesar de haber desarrollado procesos que minimizan enormemente su impacto y a los rigurosos controles a los que se somete el sector, los consumidores aun miran con recelo esta práctica.
Por este motivo, no es de extrañar que muchas empresas busquen alternativas a los procesos estándar y se decanten por soluciones que generen un menor impacto en el medio ambiente.
En Quimser, especializados en químicos para el curtido, queremos ser críticos con el sector. La gran mayoría de curtiembres mundiales ha implementado pocas mejoras para tratar de solucionar los problemas medioambientales.
La mayoría de curtidores sigue utilizando curtición wet blue con cromo. Es que son muchos que muestran interés con los procesos wet white o libres de metales, pero son pocos los que realmente apuestan por esta tecnología.
También es importante la optimización de los procesos para reducir el consumo de agua y los productos utilizados para mejorar la cantidad de sólidos en suspensión, conductividad, BDO y DBO. Son pocos los que realmente se preocupan por las características ambientales de los productos a utilizar, siendo el precio el único indicador de calidad.
La curtición tiene mucha historia y tradición con poco interés por parte el sector en poner en valor sus mejores características delante de una sociedad animalista, dando entrada a nuevos materiales como el llamado “cuero sintético”, con altísimo efecto contaminante por su composición química de materiales plásticos (PVC).
Desafortunadamente el sector del curtido ha sido objeto de críticas debido principalmente a la desinformación y a la difamación de algunos colectivos. Éstos, lejos de la verdad, se han dedicado a dañar a un sector cuya labor principal consiste en encontrar un nuevo propósito para un subproducto de origen animal que de no ser así implicaría una nueva problemática en la gestión de residuos. Esto ya está afectando a algunos países, donde el consumo de carne sigue en alza pero la industria del curtido ha perdido fuerza. Es aquí donde reside la importancia de demostrar que este es un sector comprometido y concientizado con el medio ambiente.
Es aquí donde Quimser ha centrado sus esfuerzos los últimos meses. Su objetivo ha sido cumplir con las necesidades de un mercado cada vez más abocado y concientizado con su impacto en el medio ambiente. Por ello la empresa cuenta con una gama de productos Eco-friendly con los que ha desarrollado un proceso de curtición y recurtición a base de extractos vegetales, biopolímeros y resinas naturales, que da como resultado pieles con excelentes propiedades y 100% libres de metales.
Por otra parte, Quimser también ha querido actuar de una forma más directa desarrollando el Sertan WT. Este es un producto ideado para sustituir al cromo, con gran capacidad de curtición, libre de metales y de alto poder blanqueante. Un producto que ha dado excelentes resultados en cutido de pieles de ovino y vacuno, especialmente en artículos que buscan un blanco limpio y homogéneo.
Estos son solo algunos de los ejemples con los que Quimser busca aportar soluciones a la problemática ambiental, ya que cuenta con diferentes certificados que avalan su buena praxis en el ejercicio de la elaboración de productos químicos. Por ejemplo, el registro REACH, el cumplimiento de la normativa ISO y forma parte del Leather Working Group, con el nivel de exigencia que ello conlleva.
También aboga por un consumo de proximidad ya que la gran mayoría de su materia primera proviene de proveedores nacionales, fomentando así el comercio de proximidad dando trabajo a empresas cercanas y reduciendo las emisiones de CO2, a consecuencia del transporte.
Quimser cuenta también con un servicio técnico especializado capaz de dar apoyo desde pequeñas a grandes empresas, un servicio que tiene como objetivo asesorar a todos los profesionales que buscan dar un paso más en sus empresas y llevar sus artículos al siguiente nivel de compromiso con el mercado actual.
Activos en las redes sociales para divulgar nuestros conocimientos con el sector, destacando el nuevo canal de YouTube para ofrecer de una forma visual formación y conceptos de valor para mejorar.
Es innegable que el mercado es cada vez más consciente de la necesidad de adaptarse a un mundo que ha tomado conciencia en relación al medio ambiente y el impacto que tanto grandes como pequeños productores tienen en él. Por ello es que en Quimser se trabaja cada día para cubrir esas necesidades y aportar alternativas a una industria en constante evolución.
Apostamos por este cambio ecológico en el sector y confiamos que entre todos podamos revalorizar el cuero.”
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Salvador Esquerra Dot es Gerente de Marketing de Quimser, S.A.
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Curtiembres Fonseca SA fue comprada por un importante grupo empresario argentino
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La totalidad del paquete accionario de la empresa argentina Curtiembres Fonseca S. A. pasó a manos de un importante grupo local. El nuevo presidente de la compañía Raúl Zylbersztein, y de amplia experiencia en la industria, adelantó que conservará el actual equipo gerencial. La compañía -con más de 60 años de importante trayectoria- es una de las más grandes de la Argentina y la mayor parte de su producción se exporta a los EE.UU., Asia. y Europa.
Vista parcial de los laboratorio de la compañía.
La administración saliente, que encabezaban Fred Chaoul y Fernando Beverstein, anunció en un comunicado que el traspaso de las acciones tuvo como prioridad asegurar la continuidad de las operaciones, respetando los contratos con sus clientes y proveedores, y asegurando los puestos de trabajo. Asimismo, señaló su satisfacción por que “la compañía continúa siendo una industria de capitales nacionales y que el objetivo sigue siendo producir y crecer”.
Hablando a su equipo de trabajo destacaron que este es “un nuevo reto para todos, una gran oportunidad para mostrar lo que sabemos hacer, confiar en nuestra empresa y en nuestras habilidades, ser más equipo y adaptarnos a los nuevos desafíos. Hemos atravesado juntos un largo camino para llegar hasta aquí y es en este momento en el que tenemos que seguir trabajando como hasta el día de hoy, ser más profesionales, más cuidadosos, más fuertes, más ‘Fonseca’ que nunca.”
Vista de un sector de la planta de Currtiembres Fonseca S.A.
Por su parte Raúl Zylbersztein anunció su objetivo de seguir cumpliendo los altísimos estándares de calidad y fiabilidad que hicieron de Curtiembres Fonseca un importante jugador en la industria global del cuero.
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Curtiembres Fonseca / CueroAmérica
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En 2021 Adidas utilizará en sus productos más del 60% de materiales sostenibles
Recientemente Adidas el gigante de la indumentaria y el calzado deportivo anunció sus iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad. Desde plástico rescatado del mar y reciclado hasta material a base de hongos, las materias primas sostenibles constituirán más del 60% de todos los productos de Adidas en 2021.
Pero, Adidas planea cambiar a usar solo poliéster reciclado a partir de 2024. Como parte de este esfuerzo, dijo que intensificará aún más el uso de plástico oceánico reciclado a través de su relación con Parley for the Oceans. Cinco años después de presentar su primer zapato con esa organización, Adidas utilizó este año desechos del océano para producir más de 15 millones de pares de calzado. En 2021, espera llevar ese total a 17 millones de pares.
Este año, además, el cambio de la compañía al poliéster reciclado llevó al lanzamiento de dos nuevos materiales también reciclados: Primeblue y Primegreen. Las tecnologías han aparecido en lanzamientos de productos a lo largo de 2020, desde máscaras faciales y ropa deportiva hasta relanzamientos ‘veganos’ de algunos de sus zapatos clásicos, como Superstar, Stan Smith y Continental 80.
Adidas también ha estado trabajando para crear un zapato totalmente reciclable. En octubre, rifó 1.500 pares del bucle de ADN Ultraboost. Realizado completamente de un solo material desde la suela hasta los cordones, la zapatilla puede triturarse en pedazos al final de su ciclo de vida y reutilizarse. La compañía planea lanzar ahora al sucesor del calzado para correr en un volumen mayor.
Aunque Adidas ha utilizado exclusivamente algodón sostenible desde 2018, dijo que participa en el desarrollo de materiales reciclados. En asociación con la start-up finlandesa Infinite Fiber, por ejemplo, junto a otros socios están desarrollando un proceso para transformar la ropa usada en un material similar al algodón.
Además, Adidas dijo que está trabajando con sus socios para desarrollar un material puramente biológico hecha de micelio, la parte vegetativa de un hongo, con planes para usarlo este año, por primera vez, en el calzado.
La compañía reveló que este año produjo 15 millones de pares de zapatos hechos de residuos plásticos reciclados.
Después de haber reducido la huella de carbono general de todos los sitios de la empresa en más del 50% desde 2015, Adidas está trabajando con sus proveedores para implementar medidas de protección ambiental y climática en los sitios de los socios de la cadena de suministro. Varios proyectos con proveedores apuntan a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua, así como a preservar un medio ambiente intacto, dijo. El objetivo de la compañía, agregó, es alcanzar la neutralidad climática para 2050 a nivel mundial y en todos los proveedores.
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Codyeco presenta el nuevo Aguastop W 200, waterproof y antisuciedad libre de PFC
En Codyeco anunció que, en línea con la política de sostenibilidad de Smit & Zoon, asumió el compromiso de eliminar en 2020 todos los ingredientes pertenecientes a la familia química de los PFC (perfluorocarbonos) de su portafolio de productos.
Los ingredientes PFC se han utilizado en la tecnología del cuero desde hace mucho para otorgar propiedades repelentes al agua. En química orgánica, la fuerza de la unión entre el carbono y el flúor es la más fuerte que podemos encontrar, por eso los PFC son tan persistentes y bioacumulativos en el medio ambiente. Además, los PFC también se han identificado como sustancias hepatotóxicas, cancerígenas y tóxicas para la reproducción.
La empresa asegura que existen muchos problemas a la hora de reemplazar de químicos, especialmente cuando se trata de productos de alto rendimiento. “Son extremadamente complejos y requieren un equipo de expertos con habilidades diversificadas. Después de muchos meses de investigación intensiva, hemos logrado elaborar un producto a base de agua, por eso con orgullo presentamos AGUASTOP W 200”.
Codyeco anuncia que es un producto verdaderamente innovador. “Una interacción entre la tecnología de la ciencia de los materiales y los polisiloxanos funcionales especiales, que nos permitió diseñar un producto completamente libre de PFC”.
Señala que este producto, mejorado a base de agua, brinda protección contra el agua y es anti-suciedad de una manera más sostenible. “Todas las pruebas de aplicación realizadas en nuestros laboratorios, demostraron que Aguastop W 200 ofrece resultados de repelencia al agua de alto rendimiento que están en línea con la tecnología PFC actual, pero con una diferencia muy importante y es que Aguastop W 200 no tiene ningún impacto negativo en el medio ambiente”.
Codyeco ofrece con Aguastop W 200 “un producto sostenible ideal, que da protección repelente al agua a todo tipo de artículos de cuero como zapatos, bolsos de piel, guantes, y es perfecto en combinación con otros productos de protección anti-suciedad para tapicería.
La compañía asegura que con el nuevo producto, los artículos de cuero tendrán una vida útil mucho más larga, por lo que reduce significativamente la huella del producto de cuero final. Mayores informaciones sobre Aguastop W 200 se pueden obtener visitando el sitio web de la compañía.
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Smit & Zoon / CueroAmérica
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