Deportivo
Texon y Umbro se unieron para crear calzado de fútbol con un soporte mejorado
Texon, el desarrollador de materiales para la industria del calzado, se unió con Umbro, el fabricante de ropa deportiva, para desarrollar un nuevo tipo de calzado de fútbol. El nuevo producto deportivo lleva la tecnología ProWeave que brinda un soporte estructural mejorado.
La tecnología aportada por Texon que ofrece un estiramiento zonal y multidireccional se incluirá en los diseños de Umbro para la temporada otoño / invierno 2022. El fabricante de ropa deportiva conservará los derechos de uso del nuevo material para botines de fútbol hasta 2023.
Paul Jackson, Global New Product Development & Sustainability Leader de Texon, declaró que “ProWeave es una solución única que abre infinitas posibilidades creativas nuevas, lo que permite a los diseñadores de calzado colocar las características zonales exactamente donde las desean”.
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El directivo agregó que el nuevo tejido brinda beneficios en términos de rendimiento, movimiento y comodidad y estimó que esperan “ver la tecnología en acción en campos de fútbol de todo el mundo en otoño-invierno de 2022″.
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SportsTextiles / CueroAmérica
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Demandaron a New Balance por falsear en su calzado el concepto de Made in USA
Línea de producción de New Balance en los Estados Unidos.
Una nueva demanda colectiva está en curso a raíz de que la marca New Balance aplica en sus productos la frase «Made in USA». Un grupo de clientes de esta compañía presentaron recientemente una queja en un Tribunal de Distrito de Massachusetts, de los EE.UU.
Los demandantes alegan que esos productos no se fabrican íntegramente en los EE.UU., y por lo tanto el marketing de la empresa es engañoso y recuerdan de que no es la primera vez que incurre en este delito.
La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dice que cualquier producto que lleve las palabras «Hecho en EE.UU.» Debe fabricarse «todo o prácticamente todo» en ese país y la demanda alega que éste no es el caso de New Balance. La demanda, que incluye a más de 100 denunciantes, busca una indemnización de 5 millones de dólares.
“New Balance vende varios modelos de calzado que afirman de manera prominente ser ‘Made in USA’”, se lee en la denuncia. «Sin embargo, las zapatillas tienen hasta un 30% de sus componentes fabricados fuera de los Estados Unidos, incluida la suela de las zapatillas, que es un aspecto importante de las mismas».
New Balance fue demandada por ejercer un «marketing engañoso».
Los demandantes afirman que no habrían comprado las zapatillas si hubieran sabido que el calzado no se había fabricado en su totalidad en los EE.UU. Además, los firmantes de la demanda argumentan que fueron engañados para pagar un sobreprecio, por productos que creían que estaban hechos en su totalidad en los EE.UU.
«New Balance se enorgullece de nuestro compromiso de larga data con la fabricación nacional; es una parte valiosa de nuestra herencia y cultura», dijo New Balance a la publicación estadounidense FN (Footwear News) en un comunicado. “Nuestras cuatro fábricas con sede en Nueva Inglaterra emplean actualmente a aproximadamente 1.000 estadounidenses que trabajan para producir nuestro calzado deportivo. El éxito de nuestra marca ha sido construido y sostenido por nuestra firme convicción de que hacer las cosas importa y por la destreza de los hombres y mujeres que trabajan en nuestras fábricas».
La denuncia señaló que en 1996, la FTC notificó a New Balance sobre su afirmación engañosa de que sus zapatos eran «Made in USA» y también destacó otro acuerdo de demanda colectiva en 2019 sobre el mismo problema.
New Balance incluye una exención de responsabilidad en letra pequeña en su sitio web y en su empaque que dice que los zapatos «contienen un valor nacional del 70% o más». Pero según la denuncia, «Ningún consumidor razonable esperaría que el lenguaje de letra pequeña en la parte inferior de un paquete o escondido en varios lugares de un sitio web contenga un lenguaje inconsistente con las declaraciones de que las zapatillas son ‘Made in the USA'».
En un comunicado, New Balance dijo que su objetivo es ser «transparente en todas las comunicaciones de los consumidores, revelando de manera destacada que cuando el valor nacional es de al menos el 70%, el calzado de la marca tiene la etiqueta Made in the USA».
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FN / CueroAmérica
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La guerra de patentes entre los gigantes Adidas y Nike esta librando nueva batalla
En un nuevo capítulo de la pelea por la titularidad de las patentes, Nike acusó a Adidas de copiar el tejido de sus zapatillas. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y busca impedir la importación de una amplia gama de calzado deportivo de la marca alemana.
Según Nike, la empresa Adidas ha copiado su tecnología FlyKnit, un tejido de puntos que reduce los residuos por estar fabricado con un hilo creado a partir de materiales reciclados. Por otra parte, este material, que según la empresa fue desarrollado durante más de una década de investigación, logra un ajuste similar al de una media en la parte superior de la capellada.
En su demanda, la empresa americana afirma que Adidas “ha renunciado a la innovación independiente y en su lugar se han centrado en invalidar las patentes de Nike durante casi una década” Además, solicita a las autoridades comerciales de USA que impida la importación de varios modelos de calzado deportivo Adidas que utilizan esta tecnología.
Por su parte, la compañía alemana se ha defendido alegando que la tecnología PrimeKnit (un tejido similar al creado por Nike) “es el resultado de años de investigación y muestra nuestro compromiso con la sostenibilidad”
Esta discusión entre los dos gigantes del calzado deportivo se remonta a los Juegos Olímpicos de 2012 realizados en Londres. Allí Nike presentó su tejido FlyKnit. En el mismo año Adidas lanzó PrimeKnit y, ante las acusaciones de Nike, respondió que esa tecnología ya existía desde hacía tiempo. A partir de esa primera acusación, comenzó esta guerra de patentes que, diez años después, aún sigue vigente.
Si la demanda prosperará, la agencia de comercio ante la cual fue presentada la denuncia, no solo podría impedir la importación de zapatillas Adidas a Estados Unidos sino que también tiene la potestad de quitar del mercado el calzado que ya haya entrado al país.
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Perfil / Cuero América
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Nuevo calzado de running, liviano y resistente, realizado con fibras de origen biológico
La zapatilla Norda 001.
La empresa científica holandesa Royal DSM presentó junto con de la marca canadiense de calzado Norda, su primera zapatilla Norda 001 de senderismo. El producto es fabricado con fibra Dyneema de origen biológico y aseguran que este calzado es ligero y de alta duración.
Según Royal DSM, la fibra Dyneema posee gran resistencia a la tracción y durabilidad y asegura que es 15 veces más fuerte que el acero en base al peso. Informa también que el calzado Norda 001 tiene una capellada de tejido y cordones de fibra Dyneema, de base biológica, que tiene propiedades impermeables y transpirables. Además, dice que los cordones de alto rendimiento ofrecen cuatro veces la resistencia del nailon o poliéster estándar.
La zapatilla Norda 001 en acción.
“Cuando nos propusimos crear la Norda 001, nuestra propuesta era diseñar una zapatilla de trail running ultrarresistente y duradera de alto rendimiento, y hacerlo de la forma más sostenible posible”, dijeron Willamina y Nick Martire, cofundadores de Norda. “Para lograr nuestro objetivo, tuvimos que buscar fuera de los materiales estándar utilizados por la industria del calzado. Nos dimos cuenta de que las propiedades de Dyneema de base biológica superan a todo lo disponible en la actualidad».
Royal DSM asegura que continúa poniendo mayor énfasis en la sustentabilidad dentro de sus operaciones, y su fibra Dyneema de base biológica lo demuestra. Advierte que el material tiene una huella de carbono un 90% menor que la del HMPE genérico.
Márcio Manrique, Global Business Director Consumer & Professional Protection.
Márcio Manique, Global Business Director Consumer & Professional Protection, protección al consumidor y profesional de DSM, comentó que “el último desarrollo con Norda es un ejemplo de cómo las fibras de Dyneema permiten a nuestros clientes realizar productos de mayor rendimiento, hechos con los materiales de fuentes más sustentables”.
«La incorporación de fibras Dyneema de base biológica significa que no hay compromiso en lo que respecta al rendimiento o la sostenibilidad», completó el ejecutivo.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Por una ola de contagios cierran fábricas de Vietnam que producen calzado Nike
El fuerte aumento de los contagios por Covid 19 en Vietnam produjeron nuevos cierres de
fábricas. La empresa Changshin Vietnam, propiedad del grupo surcoreano un gran proveedor de Nike debió cerrar sus tres plantas de producción en Vietnam, cerca de la ciudad de Ho Chi Minh, con unos 42.000 trabajadores.
El gobierno vietnamita en un comunicado anunció el cierre por sólo una semana, porque muchos de los 177 casos de infección detectados en la provincia eran de las fábricas. El país ha registrado 38.200 infecciones y 138 muertes en general, una gran mayoría desde mayo.
También la empresa taiwanesa Pou Chen Corp (9904.TW), que fabrica calzado para Nike y Adidas, suspendió las operaciones en su planta de Ciudad Ho Chi Minh. La planta permanecerá cerrada por «consideraciones de salud y seguridad», dijo la empresa, agregando que no esperaba un impacto financiero importante.
Hasta hace poco, Vietnam había contenido con éxito los brotes de coronavirus, con una interrupción limitada de su crucial sector manufacturero. Sin embargo, desde finales de abril, se han registrado casos récord en muchos días de este mes, la mayoría de ellos en el centro comercial de la ciudad de Ho Chi Minh y sus provincias industriales vecinas de Dong Nai y Binh Duong.
Casi todo el calzado de Nike se fabrica fuera de Estados Unidos. La compañía ha dicho que las fábricas por contrato en Vietnam produjeron alrededor del 50% del calzado total de la marca Nike en el año fiscal 2020, pero no especificó los volúmenes que provinieron de Changshin o Pou Chen.
El último resurgimiento de casos de virus podría indicar otro contratiempo para la cadena de ropa deportiva más grande del mundo en 2021, luego de que la escasez de contenedores y la congestión del puerto de EE. UU. Detuvieran el inventario de Nike a principios de año.
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Sourcing Jounal / CueroAmérica
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Topper invertirá US$ 5M para producir más calzado e iniciar la fabricación de indumentaria
Topper, la tradicional marca deportiva controlada actualmente en Argentina por el grupo brasileño Sforza, anunció la incorporación de 210 nuevos operarios. Lo hará en su planta de la localidad tucumana de Aguilares para hacer frente a la creciente demanda de sus productos. De esta forma, la mayor fábrica de calzado del país, que produce actualmente 16.000 pares por día, superará los 900 empleados.
El Jefe de Gabineta Cafiero y otros ministros visitaron la planta de Topper.
La empresa fue visitada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Interior, Eduardo De Pedro, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Industria, Ariel Schale, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, quienes realizaron una recorrida por el complejo productivo.
Asimismo, la compañía anunció inversiones por más de US$ 5 millones entre 2021 y 2022 destinadas la adquisición de maquinarias, ampliación de instalaciones y la incorporación de tecnología para incrementar la fabricación local.
Con esta expansión de las líneas de fabricación, Topper espera este año alcanzar ventas por 4,6 millones de pares de zapatillas y continuar su expansión y crecimiento en 2022.
Diego Mohadeb, CEO de Topper.
Diego Mohadeb, CEO de la compañía explicó que «Topper apuesta a estar cerca de los consumidores argentinos brindando una propuesta de diseño y calidad a precios accesibles». El ejecutivo agregó que esta fábrica «es única en el país por su tamaño, capacidad para producir zapatillas de distintas tecnologías” Destacó que su empresa “no solo ensambla componentes importados sino que también produce calzado 100% nacional con suelas, telas, cueros y hasta cordones fabricados en Argentina por la red de proveedores, cosa que multiplica el empleo indirecto».
En el marco de la visita de los funcionarios, Mohadeb remarcó: «Estamos orgullosos y seguimos apostando al empleo nacional tras haber sumado más de 210 nuevos empleados a nuestra empresa» y llegando así a más de 1.250 trabajadores en forma directa.
La marca Topper, que creció de la mano de deportistas como Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini y hoy está presente en 1.800 puntos de venta, apuesta a lanzar la primera línea de indumentaria producida en Tucumán. «La marca se lanzó hace más de 45 años y es la primera vez que produciremos en nuestra fábrica la indumentaria Topper», puntualizó Mohadeb. Para ello, la compañía realizará una inversión en maquinaria y brindará capacitación para sus operarios.
La firma espera comenzar a producir esta nueva línea en el segundo semestre de este año.
«Creemos que hay una oportunidad única para generar trabajo y crecer en este rubro», enfatizó el CEO ante las autoridades presentes.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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El presidente argentino visitó Dass y dijo que protegerá al que invierte y a la producción
El presidente argentino Alberto Fernández visitó la planta de producción de calzado e indumentaria deportiva del brasilero Grupo Dass, en la provincia de Misiones. Allí fue recibido por las autoridades de la compañía y el gobernador provincial. En una breve intervención Fernández señaló que su Gobierno va a proteger “al trabajo, al que invierte, al que produce, y al que permite el desarrollo que una sociedad necesita”. Los directivos de Dass anunciaron que realizarán nuevas inversiones en el país para aumentar la producción local y comenzará la fabricación de la línea Nike y de otras marcas de primera línea.
El mandatario recordó que la apertura indiscriminada de la economía del gobierno anterior (2025-2019) había puesto en peligro a sectores de la industria nacional tal como la empresa productora de ropa deportiva y afirmó que es necesario “proteger a los que invierten, a los que dan trabajo, y favorecer que el trabajo crezca”.
«Cada vez que me dicen producir, yo escucho dar trabajo», dijo el Presidente Fedrnández en la fábrica Dass en Misiones.
“Cada vez que me hablan de la palabra ‘producir’, yo escucho ‘para dar trabajo’, y cuando escucho ‘para dar trabajo’, escucho que es otra familia que se levanta, que puede crecer, que tiene una oportunidad”, reflexionó acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.
El mandatario fue recibido en la planta industrial por el presidente del Grupo Dass, Vilson Hermes, por Brian Handley, titular de la empresa en la Argentina y por Oscar Herrera Ahuad, el gobernador de Misiones.
La implantación de Dass en Eldorado comenzó en 2007 y fue la primera inversión de la firma fuera de Brasil. Desde ese momento el grupo invirtió más de US$ 160 millones en la Argentina, y hoy emplea más de 1.200 personas en todo el país.
“Hemos asumido el compromiso de duplicar la producción, alcanzando 2,5 millones de pares este año”, dijo su directivo Brian Handley, y aseguró que Dass va “a incrementar un 70% los empleos en esta fábrica”. Detalló también que “a partir de junio iniciará su producción la marca Nike”.
El ministro Kulfas ponderó la decisión del Presidente de “volver a poner en el centro de la escena a la producción y al trabajo nacional”, y aseveró que a “veníamos de un modelo que, por el contrario, ponía como eje la especulación financiera, y por ese camino cerraban fábricas y perdíamos empleo. Por eso este evento es un acto central para este gobierno. Es ver con mucha claridad cómo se vuelve a poner en el centro de la escena la producción y el trabajo”, remarcó.
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BAE Negocios / CueroAmérica
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Adidas y Allbirds anuncian el desarrollo de zapatillas con muy baja huella de carbono
Allbirds y Adidas aseguran que su modelo FuturecraftFootprint tiene una muy baja huella de carbono.
La compañía de indumentaria deportiva Adidas y la marca de calzado sostenible Allbirds anunciaron que la producción en colaboración de una zapatilla para correr con una huella de carbono de menos de tres kilogramos. Esto equivale –dicen- a una reducción del 63%, frente a la huella de carbono de 7,86 kg de la zapatilla para correr Adidas Adizero RC3. Aseguran que esto se logró sin pérdida de rendimiento de este calzado.
Estas dos empresas, que compiten entre sí, anunciaron el año pasado que se asociarían compartiendo tecnologías patentadas e innovaciones de materiales, en un intento por desarrollar calzado con la huella de carbono más baja del mundo. Ahora han revelado que el primer prototipo, llamado Futurecraft.Footprint, una zapatilla para correr con una huella de carbono de solo 2.94 kg CO2e / par, se lanzará en los próximos días.
Brian Grevy, CMO global de Adidas.
Inicialmente, este calzado estará disponible como parte de un lanzamiento limitado del programa de membresía de Adidas Creators Club, pero se ha programado un lanzamiento más amplio el próximo año. Según señaló Brian Grevy, miembro de la junta ejecutiva de marcas globales de Adidas, la “asociación con Allbirds es un ejemplo de lo que puede suceder cuando las marcas competidoras de la misma industria ven las posibilidades de unirse para diseñar».
Tim Brown, cofundador y co-CEO de Allbirds, comentó que ambas empresas creen que “el desafío de resolver el cambio climático es el problema de nuestra generación y resolverlo no se hará solo. Necesitamos encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas innovaciones y nuevas formas de trabajar juntos”.
El Futurecraft.Footprint presenta una entresuela con SweetFoam a base de caña de azúcar de Allbirds, un componente natural bajo en carbono, que se basa en la entresuela Lightstrike de Adidas y se prueba con los mismos estándares de rendimiento.
Un material superior recientemente desarrollado está hecho con un 70% de poliéster reciclado y un 30% de Tencel natural, hecho de pulpa de madera, para una parte superior suave y liviana que cumple con las expectativas de rendimiento con un impacto de carbono muy reducido.
Jamie McLellan, jefe de diseño de Allbirds, añadió: «Tanto la construcción superior como la exterior están inspiradas en el principio de Tangram, con todas las piezas individuales en su totalidad logrando la menor cantidad posible de desechos en la producción para reducir el desperdicio».
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T. EVO / CueroAmérica
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Una directiva de Nike tuvo que renunciar por negocios incompatibles con su puesto
Ann Hebert, vicepresidente de Nike.
Ann Hebert, la vicepresidente de Nike, renunció a Nike el 1 de marzo, después de que una investigación de Bloomberg difundiera la información sobre el negocio de reventa de zapatillas de su hijo, West Coast Streetwear. Un extenso artículo detalla el funcionamiento de la empresa de reventa de calzado deportivo, de Joe Hebert, el hijo de 19 años de la alta ejecutiva que podría haber recibido información privilegiada de la compañía, como códigos de descuento y otros beneficios.
Ann Hebert, ex vicepresidenta y gerente general del negocio en EE.UU. del gigante del calzado, dejó la compañía de la ropa deportiva el lunes después de más de 25 años. Según un portavoz de Nike, Hebert tomó la decisión de renunciar, solo nueve meses después de que fue ascendida de su cargo anterior como vicepresidenta de ventas globales.
La partida de Hebert se produjo cuatro días después de que Bloomberg publicara su investigación. El informe, que también apareció como artículo de portada en la edición del 1 de marzo de Bloomberg Businessweek, se sumerge en el mundo de la reventa de zapatillas, enfocándose especialmente en Joe, el hijo de 19 años de Hebert, y su negocio, West Coast Streetwear.
Joe Hebert, cuestionado por aprovechar las vetajas del cargo de su madre.
Mientras realizaba la investigación para el artículo, dijo que Joe Hebert le envió un estado de cuenta para una tarjeta de crédito corporativa de WCS LLC para demostrar los ingresos de su empresa. La tarjeta, observó Hunt, estaba a nombre de Ann Hebert.
Según Hunt, Joe Hebert se defendió diciendo que su madre ocupaba un puesto tan alto en Nike como para ser excluida de lo que él hace. Y que nunca le había proporcionado información privilegiada, como códigos de descuento. Sin embargo, insistió en que no se mencionara a su madre en el artículo y pronto cortó el contacto, escribió el periodista.
Bloomberg informó que un portavoz de Nike dijo que Ann Hebert, quien lideraba el negocio integral de Nike’s North America Geography, incluidas ventas, directo, marketing, merchandising, categorías y territorios, no incurrió en “violación de la política de la empresa, información privilegiada o conflictos de interés involucrados en la empresa”.
Joe Hebert, que también negó cualquier coordinación con su madre, admitió que crecer en Portland, Oregón, cerca de la casa de las operaciones estadounidenses de Nike y Adidas, le dio una ventaja. «Si conoces a las personas adecuadas aquí, esta es la ciudad para vender calzado», le dijo a Hunt. Las personas adecuadas «pueden darte acceso a cosas a las que, por ejemplo, una persona normal no tendría acceso». Pero se negó a hablar sobre sus fuentes.
El periodista Joshua Hunt es autor del libro de 2018 «University of Nike: How Corporate Cash Bought American Higher Education» (Universidad de Nike: Cómo el efectivo (dinero) empresarial compró la educación superior estadounidense).
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Sourcing Journal / CueroAmérica
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Asics delegó en la empresa brasilera Dass la distribución de su marca en la Argentina
En 2017 la firma japonesa de indumentaria deportiva había llegado a la Argentina en forma directa. Luego de varios intentos de desarrollar una estructura propia, anunció que el brasilero Grupo Dass que estaba encargada de la producción local de su indumentaria y calzado, será también representante.
Asics había llegado a la Argentina en 2017, en un cambio de estrategia global que buscaba reemplazar distribuidores con subsidiarias. Pero hace tiempo la firma japonesa de ropa deportiva había decidido cambiar su estructura de negocios en varios países y la pandemia terminó de convencerlos de elegir un representante ya arraifgadp en el mercado Argentino. La marca ya tenía relación con el Grupo Dass, dado que éste le fabrica sus líneas de indumentaria y calzado a nivel local.
De esta manera, Dass suma una marca más a su portfolio. En la actualidad la compañía comercializa localmente Fila y Umbro. Según el acuerdo firmado, la empresa asume el compromiso de continuar atendiendo de forma regular a los actuales clientes de la marca y las cuentas vigentes. Además, deberá trabajar para potenciar la distribución e incrementar la producción.
Vista de un sector de la planta de fabrica de Dass en Misiones, Argentina.
La planta de Dass, ubicada en la provincia de Misiones, comenzó a funcionar en 2008 con 70 trabajadores y alcanzó su pico más alto de producción en 2015, con 22 mil pares de zapatillas diarias y 1500 trabajadores. Sin embargo, por la crisis económica que en los últimos cuatro años vive el país, agravada por la pandemia, fue reduciendo su personal hasta los 330 empleados actuales.
“Desde Dass queremos reafirmar nuestro compromiso con Asics. Garantizamos la sustentabilidad del negocio a largo plazo, acompañando las políticas de gobierno actuales», destacó Brian Handley, director de Grupo Dass en Argentina, mediante un comunicado de prensa, indicó que enfocarán sus esfuerzos en complementar el abastecimiento con producción nacional en la fábrica que tienen en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Dass Argentina y Asics establecieron un cronograma para la transición en el cambio de manos de la operación. La firma establecida en Argentina ya comenzó a trabajar con las cuestiones más urgentes y espera mantener parte de la estructura de Asics durante el primer trimestre 2021, a fin de cumplir y concluir cualquier contrato u obligación acordados en el mercado local.
El abanico de productos Asics incluye zapatillas para running, tenis, pádel, vóley y SportStyle, indumentaria como tops, remeras, shorts, trajes de baño. El fuerte de su negocio es la línea de running.
“Confiamos que este nuevo modelo de negocio será muy positivo, fortalecerá la confianza de nuestros clientes y dará continuidad a nuestro proceso comercial y productivo.”, finalizó Alexandre Fiorati, presidente y CEO de Asics Latinoamérica.
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El Cronista / CueroAmérica
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