Empresas y Negocios
Tras 15 años de resultados opacos Adidas habría puesto en venta la marca Reebok
El directorio de Adidas, encabezado por su presidente Kasper Rorsted, está planeando vender su división de Reebok. Desde hace tiempo la marca no esta logrando los resultados esperados por la marca alemana y dicen que ha sido una carga para lograr una operación más exitosa de la empresa.
Los inversores han estado presionando a Adidas para que se deshaga de ella y las acciones de la empresa matriz subieron después de que apareciera esta información.
El rumor fue publicado por la revista alemana Manager Magazin, afirmando que Adidas quiere que la venta sea concretada en el próximo mes de marzo. Tanto los directivos de Adidas como de Reebok no han hecho comentarios y la revista omitió aclarar el origen de la información.
La publicación comentó que Adidas había reducido el valor contable de Reebok casi a la mitad, € 842 millones, en los últimos dos años.
Kasper Rorsted, CEO de Adidas.
La revista señala que Reebok es el error más costoso en la historia del fabricante de artículos deportivos. El predecesor de Rorsted, Herbert Hainer, se hizo cargo de la marca en 2006 principalmente para intentar enfrentarse a Nike, líder mundial del mercado, en los EE.UU. Con Reebok, Adidas tuvo 10.100 millones de euros en ventas; la brecha con Nike se redujo a unos manejables 2.000 millones.
Reebok fue fundada en el Reino Unido en la década de 1950 por los nietos de Joseph William Foster, quien había creado algunas de las primeras zapatillas con clavos a fines del 1800. Permaneció como una compañía británica hasta que su licenciatario estadounidense, bajo Paul Fireman, compró la empresa en los años ‘80.
Adidas adquirió Reebok en 2005 y pagó US$ 3.800 millones. En estos 15 años no logró estructurar la operación exitosa que esperaba, y estuvo lejos de lograr competir con su archirrival Nike en su territorio, como era su plan.
La pérdida que Adidas sufrió en el segundo trimestre (-44%) incluyó el deterioro de las tiendas minoristas y de la marca en dificultades Reebok.
La revista alemana sugirió algunos nombres entre los posibles interesados en Reebok. Nombró a la empresa estadounidense VF Corp y a la china Anta Sports, pero nadie vinculado a esas compañías o a Adidas aceptó hacer comentarios.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Dicen que el Grupo CBR de Brasil dejó de producir y que busca retirarse de Argentina
Entreda de la Curtiembre CBR en la ciudad de Nonogasta, La Rioja.
El grupo brasilero Curtume Cuero Nobre (CBR), que tomó a su cargo la ex curtiembre Yoma en Nonogasta, La Rioja -al norte de Argentina-, ha dejado de operar y sus trabajadores aseguran que la empresa, cuyo presidente es Gilmar Hartm, se apresta a retirarse del país.
La curtiembre del grupo CBR ocupa a 800 empleados, tiene una capacidad de producción de 5.500 cueros diarios y exportaba el 98% de lo que producía. Consultado por la prensa, el Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja (SECALAR) explicó a la prensa que, para continuar operando, la empresa pidió asistencia económica al gobierno provincial. Primero planteó la necesidad de obtener US$ 15 millones y ahora hablan de unos US$ 7 millones.
La curtiembre que perteneció al Grupo Yoma quebró en 2007 y en 2008 reabrió de la mano de la curtiembre brasilera Bom Retiro SRL, que posteriormente adoptó el nombre de Curtume CBR S.A.
Sector de la planta de tratamiento de efluentes de la Curtiembre CBR, en Nonogasta.
Curtume Cuero Nobre se hizo cargo de la planta cuando la administración de Cristina Kirchner reactivó a nivel nacional los beneficios de la promoción industrial. En diciembre de ese año la entonces Presidenta recorrió la empresa y dijo: «Para nosotros era un compromiso de honor, porque si algo tiene este gobierno y el anterior, es cuidar el trabajo de los argentinos y producir puestos (de trabajo) nuevos».
Después de tres procesos licitatorios declarados desiertos, CBR acordó reactivar la empresa en abril de 2008. La compañía pagó US$ 6 millones y asumió el compromiso de invertir US$ 24 millones.
Federico Zalazar, secretario del Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja (Secalar), explicó que desde mediados de junio pasado la fábrica está parada: «Hemos tenido reuniones con el Gobierno riojano y la percepción es que la empresa brasilera se va. Pedimos recursos para empezar de nuevo. Los trabajadores les planteamos que si el estado va a poner dinero, que no sea para un privado al que no controlan. Nos aseguraron que la intención es reactivarla». Los trabajadores aseguran que no terminaron de cobrar sus sueldos de septiembre.
El 97% de la producción de la curtiembre es para exportación, siendo los principales mercados China e India, pero también venden a Italia, México y Estados Unidos. Los trabajadores informaron que a comienzos de la pandemia hubo problemas para el cobro de las operaciones a China y los cueros quedaron varados en los puertos. Hubo gestiones de la administración del bobernador provincial de Ricardo Quintela ante la embajada de China para destrabar los desembolsos.
Hace unos días el gobernador se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien le planteó la situación. «La curtiembre está con dificultades por lo que estamos analizando conjuntamente con el gobierno Nacional, alternativas para mantener esas unidades de producción». El ministro de Producción riojano, Fernando Rejal, admitió que buscan inversores para que continúen las operaciones de la firma.
Según Salazar, «la empresa culpa al mercado de no poder seguir. Desde que están no hicieron inversiones y para ganar productividad y competitividad es necesario invertir”. Los dirigentes gremiales señalaron en un comunicado que la empresa «se lleva los cueros crudos desde Buenos Aires a Brasil para procesarlos y exportarlos, imposibilitándonos de hacer nuestro trabajo”.
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La Nación / CueroAmérica
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Puma invierte unos US$ 5 M en Argentina para aumentar la producción y su mercado
El minitsro Kulfa y el Secretario Schale durante la reunión con los directivos de PUMA Argenrtina.
La empresa de indumentaria deportivos Puma invertirá unos US$ 3 millones en la Argentina. La compañía, que planifica para aumentar la capacidad productiva de su planta en la provincia de La Rioja y crear 100 puestos de trabajo, también informó que invertirá otros US$ 2 millones en dos nuevos locales en Buenos Aires, en los que contratará 40 empleados.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunieron el 16 de octubre con las autoridades de PUMA Sports Argentina, quienes anunciaron que las inversiones.
Tras el encuentro, el ministro Matías Kulfas destacó que “somos un gobierno de producción y trabajo, porque son los dos ejes que articulan todo el funcionamiento de la sociedad argentina. Si logramos articular esto el país va a estar mucho mejor”.
También sostuvo: “Estamos trabajando sin prejuicios, con pragmatismo. Defendemos el trabajo de las pymes, de las grandes empresas, de las cooperativas, de las nacionales, de las multinacionales. Estamos interesados en todas las inversiones y son bienvenidas y, si podemos ayudar a que este desarrollo se haga en diferentes provincias mejor aún, para que la gente pueda desarrollarse en la provincia en la que nació”, explicó el funcionario.
En tanto, el gobernador provincial agradeció a la empresa Puma “no solamente por la inversión y los puestos que van a crear, sino porque ustedes afianzan la confianza en la Argentina. Esto debería tirar por tierra las versiones que quieren desacreditar a nuestro país en el sentido de que se nos van las empresas. En los últimos dos meses se hicieron anuncios en nuestra provincia por más de 50 millones de dólares, que implicarán la creación de cerca de 800 puestos de trabajo”.
Gustavo Marques, gerente Manager de Puma Sports Argentina.
A su turno, Gustavo Marques, gerente Manager de PUMA Sports Argentina, reafirmó el “compromiso de la empresa con la industria nacional y con el país ya que Puma apostó desde el inicio a la producción nacional alcanzando un 15% de participación en el mercado y queremos seguir creciendo”.
Por eso, anunció que la multinacional alemana incrementará su capacidad con dos líneas más de producción con la contratación de 100 personas y una inversión de US$ 3 millones. Además, confirmó la decisión de abrir dos nuevas tiendas de PUMA en la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, destacó: “Esta empresa, que había sido víctima de la desindustrialización del país, hoy sale adelante, está vendiendo, generando empleo, produciendo e incorporando tecnología de nivel mundial”.
“Lo que estamos llevando adelante por convicción del presidente y con la guía de Matías Kulfas es la reversión de esta desindustrialización. Y Puma es el ejemplo. Genera empleo donde lo necesitamos como en La Rioja. Vamos a acompañar a Puma para seguir fortaleciéndola en el sendero de crecimiento del mercado, para potenciarla como exportadora”, finalizó.
Vista parcial de la fábrica de calzado deportivo de Puma en La Rioja.
El plan de inversión que la empresa presentó a Kulfas por videoconferencia representa un volumen adicional de 450 mil pares de calado deportivo al año, que se suman a los 1,4 millones de pares que produce actualmente.
PUMA Sports Argentina, informaron las autoridades, emplea actualmente más de 850 personas, y con la ampliación, prevista para enero de 2021, generará 140 puestos de trabajo adicionales.
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Telam / CueroAmérica
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Smit & Zoon y BioProTech se unen para la producción y venta de productos de zeolita para el curtido y el recurtido
La holandesa Smit & Zoon y BioProTech Italia S.r.l. anunciaron una asociación estratégica para impulsar conjuntamente la sostenibilidad en la cadena de valor del cuero. Las dos compañías unirán fuerzas en las áreas de desarrollo, producción y comercialización de productos de zeolita para el curtido y recurtido.
La multinacional holandesa Smit & Zoon y la italiana BioProTech Italia S.r.l. explicaron que esta asociación reúne el conocimiento y la experiencia de varios años en una gama de tecnologías patentadas de aluminosilicato y zeolita de ambas empresas.
Las actividades de BioProTech en este campo (Atoxitan y sus productos de curtido a base de derivados de zeolita), están plenamente consolidadas en el negocio de Smit & Zoon Group.
Hans van Haarst, CEO del grupo Smit & Zoon.
Un comunicado firmado por Hans van Haarst, CEO de Smit & Zoon informa que esta unión creará una plataforma sólida para la industria del cuero, proporcionando una tecnología de curtido alternativa basada en zeolitas, que es sostenible, produce cueros de calidad y ofrece ventajas operativas.
Las dos compañías explicaron que este encuentro se basa en el objetivo común de lograr una industria del cuero más sostenible. En ese contexto, Smit & Zoon reconoce los esfuerzos del Sr. Marco Robbiati y su equipo en el desarrollo de agentes curtidores de zeolita (Atoxitan) durante los últimos años.
Los interesados podrán canalizar sus consultas y temas relacionados con los productos y servicios de BioProTech Atoxitan con P. Wilgenburg de Smit & Zoon a su correo pim.wilgenburg@smitzoon.com o también con su contacto habitual dentro de Smit, o su asociada Codyeco.
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Smit & Zoon / CueroAmérica
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De proveer al sector tapicería a jugar por un lugar en la liga de los accesorios y la moda
La empresa italiana Trinchero produce desde 1957 cueros y telas para la industria automotriz, del mueble y de la navegación de lujo,. Ahora, la empresa con sede en Turín da un paso más e invierte en artículos de cuero. El resultado es el nacimiento de la marca Nume. Son accesorios hechos a mano en Italia, estarán a la venta para la temporada Primavera-Verano 2021.
La empresa presenta la nueva marca Nume como “Artesanía aplicada a la moda”. Nacida del ‘saber hacer’ de Trinchero, empresa con sede en Venaria, Turín, Italia.
Su especialización histórica han sido los materiales y accesorios de alta calidad, utilizados para la tapicería de automóviles, embarcaciones y mobiliario. El nuevo horizonte son las bolsas/carteras producidas estrictamente a mano en Italia, en la fábrica de Trinchero junto a un socio de producción en Módena. Según Fashion Network, el responsable del estilo es el diseñador Giorgio Spina .
Los objetivos de Nume –según confirma la compañía- son comenzar la distribución en Italia y luego expandirse al extranjero. En 2021 estará funcionando la tienda online, «diseñada para no entrar en conflicto con el sector mnorista».
Entre las posibilidades está también la de insertar un configurador en línea para permitir al cliente construir la bolsa al más alto nivel de personalización. “En las dos primeras temporadas nos propusimos vender alrededor de 5.000 carteras en Italia. Después de eso, queremos acelerar mucho en los mercados internacionales y en el comercio electrónico”, informó Trinchero.
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La Conceria / CueroAmérica
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La brasilera Dass confirmó que mantendrá la actividad de su planta de Misiones
Vista de un sector de la planta de fabrica de Dass en Misiones, Argentina.
La empresa brasilera Dass, instalada provincia de Misiones, Argentina, que elabora calzado deportivo Nike, confirmó a los trabajadores la continuidad de la producción de esa planta. Asimismo, indicaron que a fines de octubre comenzarán a producir otras marcas como Umbro y Fila.
El anuncio lo realizó Joao Batista da Silva, director administrativo y de finanzas del grupo brasilero. El directivo aseguró la continuidad de la producción de la fábrica de la localidad de Eldorado, tras una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y delegados gremiales.
La confirmación llegó, tras una reunión que mantuvo con Agustín Amicone, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), y representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación.
La planta, vale recordar, comenzó a funcionar en 2008 con 70 trabajadores y alcanzó su pico más alto de producción en 2015, con 22.000 pares diarios de calzado deportivo y un plantel de 1.500 trabajadores. Sin embargo, por la crisis económica generada en los años siguientes, y agravada en este último tiempo por la pandemia, fue reduciendo su personal a los 330 empleados actuales.
En su inicio, se quedó con los derechos de Fila Argentina; luego sumó Umbro Argentina, además de fabricar la marca propia Tryon. Más tarde comenzó a fabricar para otras marcas, como Nike, Adidas y Converse. No obstante, la apertura a las importaciones resuelta a partir de 2016 afectó de lleno al sector de calzado, especialmente a las empresas que hacían zapatillas para marcas internacionales, como Dass.
A través de un comunicado, la compañía precisó que «la lectura de las señales económicas del país, los indicios de medidas tendientes a preservar la producción local y una apuesta al crecimiento del consumo, fueron las claves que la impulsaron a asumir los riesgos necesarios para mantener operativa la planta».
“Con mucho esfuerzo, hemos encontrado una solución para mantener nuestra fábrica abierta y preservar los 330 puestos de trabajo. La lectura del mercado y las políticas de gobierno, sumado a la transferencia de algunas líneas -que actualmente se fabrican en Brasil-, la adquisición de una nueva licencia y nuestra vocación industrial impulsaron nuestro coraje para asumir riesgos y mantener la continuidad de las actividades en la fábrica. Estamos convencidos que el gobierno realizará las gestiones necesarias para reactivar el consumo y la protección de la industria nacional”, explicó Batista da Silva.
En esa línea, el director del grupo, Brian Handley, expresó: “Es una apuesta fuerte que estamos haciendo como grupo industrial debido a la incertidumbre económica actual; una decisión que requiere mucho coraje. Sin embargo, nos llena de orgullo poder contribuir al desarrollo de nuestro país, fortaleciendo
la confianza de nuestros clientes y dando continuidad a nuestro proceso productivo».
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El Cronista / CueroAmérica
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El gobierno francés trabó la operación LVMH- Tiffany por las amenazas de los EE.UU.
Bernard Arnault, CEO del grupo LVMH.
El grupo francés de lujo LVMH anunció que no podrá completar su propuesta de adquisición de la marca estadounidense Tiffany, porque un ministro del gobierno francés le ha «ordenado» aplazar su finalización. Así la operación quedó envuelto en la disputa comercial entre Francia y Estados Unidos.
Luego de algunas demoras en concretar la negociación y finalmente no poder cerrar la adquisición, antes de la fecha límite del 24 de noviembre, LVMH ha dicho ahora que no podrá completar la cpmpra en absoluto.
En noviembre de 2019, LVMH anunció su intención de adquirir Tiffany a un precio que valoraba a la empresa estadounidense en US$ 16.200 millones. La fecha original para concluir el acuerdo era el 24 de agosto de este año. Cuando esa fecha llegó y no lograron cerrar la operación, las empresas retrasaron el plazo en tres meses.
Paralelamente, el gobierno francés anunció un nuevo impuesto a los servicios digitales (DST) del 3% para las empresas de comercio electrónico. Explicó que la escasa presencia física de estas empresas en Francia hace años les permite -como en el resto del mundo- eludir los impuestos que otras empresas orientadas al consumidor tienen que pagar.
Esto llevó al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a afirmar que el nuevo impuesto discriminaba a las empresas digitales estadounidenses como Google, Apple, Facebook y Amazon. Dijo, además, que Estados Unidos tomaría represalias imponiendo aranceles adicionales a los productos importados que ingresan al mercado estadounidense desde Francia, incluidos las manufacturas de cuero.
Sede de LVMH en París.
En un comunicado del 9 de septiembre, luego de su anuncio de agosto sobre el aplazamiento del acuerdo de Tiffany, LVMH dijo que había recibido una carta del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, «indicándole» a posponer el acuerdo de Tiffany hasta 2021. Sostuvo que esto fue «en reacción a la amenaza de impuestos sobre los productos franceses por parte de Estados Unidos».
LVMH informó que su directorio había decidido «cumplir» con el acuerdo de fusión que establece el 24 de noviembre como fecha límite y que, por lo tanto, el grupo no podría completar lo estipulado con Tiffany «tal como está».
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World Leather / CueroAmérica
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Perrine Ardouin dejó su lugar como directora general de la feria APLF de Hong Kong
Perrine Ardouin, ex Directora general de la feria APLF.
Perrine Ardouin, directora general de la APLF (Asia Pacific Leather Fair) de Hong Kong decidió su retiro tras 24 años de exitoso trabajo. La ejecutiva fue responsable de la mayor feria del mundo de la industria del cuero y afines, a la cual le imprimió su creatividad y su infatigable capacidad de trabajo.
Perrine Ardouin, decidió su retiro de la empresa y abandonar la ciudad de Hong Kong para emprender nuevos retos profesionales. De todas formas, seguirá siendo una consejera externa de esa organización y seguirá apoyando sus salones, por lo menos hasta mediados de 2021.
La ejecutiva de origen francés, radicada en Hong Kong desde muy joven, trabajó en APLF durante 24 años, siendo un factor esencial del perdurable éxito de sus ferias.
APLF del grupo Informa Markets (antes UBM Asia), organiza cada año las ediciones de APLF Leather, Materials+ y Fashion Access en Hong Kong, y de ACLE (All China Leasther Exhibition) en Shanghai. La edición de otoño de esta última ha debido cancelarse por culpa del Covid-19 y solo volverá a celebrarse el año próximo.
Perrine Ardouin con Mauricio Herzovich, director de CueroAmérica, durante el Congreso Mundial del Calzado de 2018 en Oporto, Portugal.
Perrine -ha comentado Michael Duck, CEO de APLF- ha realizado una contribución enorme a nuestros salones profesionales. Los ha enriquecido con su capacidad innovadora y con sus contactos con expertos, expositores y compradores. Ha sido también un líder en sostenibilidad, dedicando grandes esfuerzos a los eventos y negocios sostenibles. Ha contribuido, por ejemplo, a la campaña Leather Naturally, del sector de la piel. Deseo expresarle mi agradecimiento más sincero por su dedicación y liderazgo durante estos 24 años y le deseo lo mejor para su futuro personal y profesional”, destacó el ejecutivo.
Grace Lee, nueva Directora de la feria APLF.
El lugar que deja Perrine será ocupado por Grace Lee.
La nueva directora de APLF, que lleva 19 años trabajando en importantes responsabilidades en la empresa ferial, en las que ha mostrado estar ampliamente calificada para el cargo. Grace es conocida por haber generado una fuerte relación con los integrantes del sector de la moda y del cuero.
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Pinker Moda / CueroAmérica
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Cierra Calzados Lonte, otra víctima de la crisis generada por la prolongada pandemia
La marca argentina de calzado Lonte, de la familia Tenuta, anunció que cierra definitivamente sus puertas, tras de 50 años en el mercado. Este decepcionante final para uno de los más calificados productores locales de calzado, es otro de los resultados de la actual pandemia.
La empresa fue fundada hace medio siglo en Buenos Aires por Carmelo Tenuta y cuya obra continuaron sus hijos Mario y Carmelo. La empresa producía y comercializaba calzado de alto nivel y contaba con puntos de venta en destacadas zonas en la ciudad de Buenos Aires.
La despedida de Lonté.
Al despedirse la empresa manifestó en las redes sociales que “Han sido 50 años de desafíos, ilusiones, esfuerzo y entusiasmo de todos los que formamos parte de la marca a lo largo de tantos años. Siempre en busca de la perfección, innovación, distinción y elegancia para las mujeres argentinas que nos siguen desde hace tantos años y para quienes esperamos haber estado a la altura de las circunstancias! Las despedidas nunca son agradables, pero queremos compartirles que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido!”.
El rubro del calzado fue uno de los más golpeados por la crisis provocada por la pandemia. Los locales estuvieron cerrados la mayor parte de la cuarentena, pero también hubo un descenso de la demanda por la falta de necesidad de compra y de situación económica.
La reconocida marca de zapatos es una de las tantas historias de empresas y comercios que no lograron sobrevivir a la pandemia de coronavirus y a la cuarentena de cinco meses decretada por el Gobierno Nacional.
Mario y Carlelo Tenuta, hijos del fundador de Lonte.
De acuerdo con el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en julio las ventas de calzado, medidas en cantidades, tuvieron una reducción general promedio del 44,9%. Pero que llegó al 67% en la zona de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano”, lo que generó el quebranto de las empresas.
En el mismo sentido, los datos de la Fundación Observatorio Pyme señala que en Argentina, pese a las amplias ayudas que generó el gobierno, un 8% de las pequeñas y medianas empresas están en riesgo de desaparecer. Se estima que son unas 61.000 empresas que emplean a 263.000 trabajadores. Los sectores más afectados son el comercio y las microempresas.
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La Nación / CueroAmérica
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LANXESS vende a TFL su departamento de químicos para la industria curtidora
La empresa de especialidades químicas Lanxess está vendiendo su negocio de productos para cuero a TFL Ledertechnik GmbH, un fabricante global de productos químicos para ese sector. Ambas compañías firmaron un acuerdo el 12 de agosto pasado. La necesaria aprobación de las autoridades pertinentes, posiblemente extenderá el cierre definitivo de la operación hasta mediados de 2021.
TFL es un proveedor global, que integra la empresa de cartera de la empresa de inversión estadounidense Black Diamond Capital Management, L.L.C.
El precio de compra comprende un componente fijo de € 80 millones y un componente relacionado con el rendimiento de hasta € 115 millones. Además, TFL asumirá ciertas responsabilidades asociadas con el negocio.
Matthias Zachert, CEO de Lanxess.
“Estamos convencidos de que la transferencia a TFL abrirá nuevas perspectivas de crecimiento y desarrollo para el negocio y, por lo tanto, lo fortalecerá significativamente”, dijo Matthias Zachert, presidente del consejo de administración de LANXESS. «Al mismo tiempo, estamos logrando que LANXESS sea algo más independiente de la industria automotriz, una industria que es clave para los productos de cuero».
Lanxess fabrica los productos para el cuero en Leverkusen (Alemania), Filago (Italia) y Changzhou (China). Esto se complementa con laboratorios orientados a aplicaciones y oficinas de ventas en todo el mundo. TFL se hará cargo de todas las operaciones de la línea de negocios de productos químicos orgánicos para cuero de Lanxess, que tiene alrededor de 460 empleados. En 2019, Lanxess generó ventas en el rango inferior de millones de euros de tres dígitos con el negocio.
Con la venta, Lanxess se retira completamente de los productos químicos para la industria curtidora. La empresa ya había vendido su negocio de productos químicos de cromo, así como su participación en la mina de mineral de cromo de Sudáfrica y ha estado reportando la ‘unidad de negocios Leather’ como una operación discontinuada, desde finales del año pasado.
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LANXESS / CueroAmérica
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