Empresas y Negocios
Renunció Hans van Haarst, el CEO de Royal Smit & Zoon, y asumirá el cargo Marc Smit
La Junta Directiva de Royal Smit & Zoon anunció que Hans van Haarst, CEO, renunció a su cargo con efecto inmediato y que dejará la organización con una transición ordenada el 31 de julio de 2023. Asimismo, la empresa comunicó que Marc Smit, descendiente de la familia fundadora y actual presidente, asumirá el cargo vacante.
Hans van Haarst y Marc Smit (derecha), al recibir juntos, años atrás, una distinción para la empresa Smit & Zoon.
La compañía neerlandesa destacó que “durante los últimos 10 años, Hans van Haarst se desempeñó como director ejecutivo de nuestra empresa y trabajó con experiencia, energía y dedicación para ocupar el puesto en Royal Smit & Zoon”. También reseñaron que los aspectos más destacados de sus logros incluyen: nuestro enfoque líder en la industria de ESG, la adquisición de Codyeco, la expansión de nuestra presencia y huella global, y la creación de la subsidiaria Nera”.
Marc Smit, presidente y uno de los propietarios de esta compañía familiar, comentó: “Hans ha sido miembro de nuestro consejo asesor durante dos años y, posteriormente, 10 años como nuestro director general. Estamos agradecidos por lo que Hans ha logrado para nuestra empresa, los clientes y la industria del cuero en general a través de los muchos proyectos e iniciativas en los que ha estado involucrado apasionadamente. Las condiciones actuales del mercado y la evaluación de lo que la empresa necesita para avanzar, nos hicieron decidirnos. ir por caminos separados. Deseamos a Hans éxito, salud y disfrute en la continuidad de su carrera y futuros proyectos”.
Por su parte, a principios de enero de 2023, Hans van Haarst había declarado a Leatherbiz que “aunque hay muchas iniciativas excelentes a lo largo de nuestra cadena de suministro, el cambio en la cadena de valor del cuero es demasiado lenta y demasiado poco.”
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Smit & Zoon / CueroAmérica
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La marca Isadora abrió en la ciudad de Buenos Aires su tienda más importante
Blue Star Group, propietaria de la marca, anunció la apertura de una flagship store de Isadora en Cabildo, una de las avenidas comerciales más concurridas de la ciudad de Buenos Aires. El local tendrá 100 metros cuadrados y operará bajo el concepto “phygital”.
La marca de carteras, billeteras y una amplia gama de accesorios abrirá una tienda insignia en Buenos Aires. La tienda será el más grande de los que posee la marca y estará ubicado en la avenida Cabildo, una importante arteria comercial de la ciudad.
Mariana y Martín Castelli son las claves del desarrollo y crecimiento de Blue Star Broup, propietario de Todo Moda e Isadora.
El punto de venta, de cien metros cuadrados, operará bajo el concepto “phygital” el cual combina elementos digitales y sirve como centro de distribución de las compras realizadas a través de la plataforma de e-commerce de la marca. La compañía informó que, desde su apertura, esta nueva tienda ha funcionado muy bien en términos de venta y ha superado a los demás locales comerciales de la marca.
Blue Star Group lleva 27 años en el mercado argentino y comercializa accesorios de moda a través de sus marcas Isadora y Todomoda. El grupo posee unas 800 tiendas físicas distribuidas en Argentina, Chile, México, Perú y Brasil. Sus ventas alcanzan las 70 millones de unidades al año y sus locales atienden alrededor de 80.000 mujeres por día.
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Fashion Network / CueroAmérica
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La argentina Calzatex invierte US$ 1,3M en su nueva planta en la provincia de La Pampa
Florencio Pérez, que trabajó durante 32 años en la empresa Calzar, fue un de los primeros contratadios por Calzatex para poner en marcha la planta.
La empresa argentina Calzatex, dedicada al diseño y fabricación de calzado, se instalará en la planta que ocupó la textil Calzar hasta el 2018, en la provincia de La Pampa. Luego de más de cuatro años en los que permaneció cerrada, la ex planta de Calzar -que dejó sin trabajo a 130 empleados- vuelve a producir de la mano de Calzatex. La llegada del fabricante de calzado se concretó a partir de una convocatoria del gobierno provincial.
Las autoridades provinciales convocaron a presentar propuestas para recuperar el predio ubicado en Parque Industrial de la ciudad de Santa Rosa y Calzatex fue una de las dos empresas elegidas para ocupar la planta.
Los empresarios fueron recibidos por autoridades de la provincia de La Pampa.
La posesión del inmueble se concretó en el mes de enero, fecha en que comenzaron los trabajos de refacción y adaptación de las instalaciones a las necesidades de la empresa. En la primera etapa, Calzatex invertirá US$ 1,3 millones y contratará a 59 trabajadores. El proyecto a mediano plazo es ampliar la capacidad productiva y sumar nuevas líneas de negocio.
Gustavo Moreno, titular de la empresa, manifestó que se necesitarán “seis meses para poner en funcionamiento la fábrica. Iremos habilitando sectores progresivamente para comenzar a operar en una primera etapa. Los trabajadores serían los ex empleados de Calzar, que son mano de obra calificada”.
Gustavo Moreno, titular de Calzatex S.A.
Con respecto a los planes a futuro, el empresario señaló que “nuestro proyecto se plantea en 3, 5 y 10 años. En la segunda etapa, estaríamos instalados con todo lo que hoy tenemos en Buenos Aires, donde fabricamos entre 1.500 a 2.000 pares por día. Porque este no es sólo un emprendimiento comercial, es un proyecto de vida. Nos venimos a vivir acá”.
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Fashion Network / La Arena / CueroAmérica
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Timberland abrió en México su tienda insignia, que es la más grande de Latinoamérica
La tienda en la Avenida Presidente Masaryk es la mayor de América Latina.
El local se instaló en la tradicional Avenida Presidente Masaryk de Ciudad de México, donde se encuentran grandes tiendas y sofisticados restaurantes. Cuenta con una superficie de 431 metros cuadrados y es la más grande de América Latina.
La marca estadounidense cierra el año con ésta inauguración de su tienda insignia, un local de 431 metros cuadrados en tres niveles y terraza. Esta nueva apertura se enmarca dentro del plan de expansión de Timberland en el país azteca, que sumó siete nuevas tiendas en Guadalajara, León, Tlaxcala y Xalapa en el último cuatrimestre de 2022.
“La nueva boutique en Masaryk, una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México marca un antes y un después para Timberland en México, refleja el crecimiento y la aceptación de su consumidores en el país logrando alcanzar los 50 millones de dólares en ventas y un gran posicionamiento en el mercado mexicano”, resaltó Octavio Díaz, general manager de VF Outdoor México.
Timberland desembarcó en México en 2014 y, en la actualidad posee 42 tiendas en el país. Para el próximo año y, continuando con su plan de crecimiento, la marca tiene planeado abrir nuevos puntos de venta.
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América Retail / Comunidad Textil
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Schill+Seilacher presentó un producto para curtido que es básicamente biodegradable
La empresa química Schill+Seilacher GmbH lanzó SUCCUIR, un nuevo producto para precurtido y curtido de cueros. El producto se basa en una fórmula triosa, que se deriva de las corrientes residuales de aceite vegetal.
El producto fue presentado en la última feria Lineapelle, donde también se lanzó un ‘Libro Blanco’ en el que se brinda detalles de la tecnología. El equipo técnico de la compañía alemana estuvo en el stand y estuvo a disposición de los profesionales, para responder sus consultas técnicas. Actualmente el Libro Blanco está disponible en la página web de la empresa.
Rüdiger Ackermann, Director General de Schill + Seilacher «Struktol» GmbH.
El producto lanzado se centra en la química sostenible, la biodegradabilidad, la versatilidad de procesos y la química biogénica. En una charla realizada durante el evento la empresa destacó que es un producto 100% biogénico, y de gran interés para el sector de la automoción. Además, el método de curtido con azúcar permite un curtido altamente biodegradable y renovable, que se puede convertir en cualquier artículo de cuero.
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Schill+Seilacher GmbH / CueroAmérica
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JBS Couros lanzó Essntial, el cuero perfumado que permite una producción más limpia
Vista aérea de la planta de Itumbiara, la curtiembre más grande de JBS Couros.
JBS Couros anunció el lanzamiento de un tipo de cuero para tapicería producido de una nueva forma que potencia su carácter medioambientalmente responsable. Bautizado como «Essntial», este cuero fue presentado en noviembre durante la reciente feria Interwoven en High Point North Carolina, EE.UU.
Según JBS, «Essntial está hecho con un proceso que requiere hasta un 70% menos de agua y necesita hasta un 40% menos de productos químicos para la producción. Por último, pero no menos importante, el cuero tiene un aroma amaderado, que desprende una esencia “floral”.
Este cuero fue desarrollado en la compañía bajo el nombre Kind Leather. El concepto se centra en la producción de cuero que tenga la misma o mejor calidad que la que ya está disponible. Además, como queda dicho, se elebora con menos energía, productos químicos y agua.
Un giro completamente nuevo es la inclusión de diferentes aromas en el cuero. Ambos aromas utilizados, amaderados y florales, se eligieron en base a una investigación de mercado. La investigación y desarrollo se realizó en Conceria Priante, la división de JBS Couros con sede en Italia, que desarrolló una investigación de mercado con una gama 26 esencias diferentes que se plantearon como alternativas.
Guilherme Motta, presidente de JBS Couros.
“El nombre Essntial refleja el significado de los productos que se crearán con esta tecnología, que es usar solo lo esencial para producir el cuero. Además, agregar un aroma muy delicado crea una curiosidad adicional sobre la producción y tiene potencial de atracción en el mercado”, asegura Guilherme Motta, presidente de JBS Couros. “La innovación nació del supuesto de que las nuevas generaciones dan más importancia a la experiencia que a las propiedades de las cosas materiales y, con el aspecto del aroma, buscamos que la interacción del consumidor con el cuero sea única y memorable”, dice Motta.
El concepto Kind Leather, que se introdujo en 2019, utiliza un proceso de producción más eficiente e innovador que elimina las partes de cuero en su mayoría inutilizables desde el principio. En lugar de desperdiciarse, este material se transfiere a otros sectores, como la fabricación de gelatinas y productos farmacéuticos. Los residuos, en cambio, se convierten en materia prima para otras industrias y se suman a la cadena de valor de este subproducto animal.
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Leathermag / CueroAmérica
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Easy White Tan de Stahl, el curtido sin metales que no daña las fibras de colágeno
Stahl asegura que el EasyWhite Tan ofrece a la industria un importante paso adelante en la evolución del curtido sostenible y sin metales.
Stahl presentó su nuevo desarrollo Easy White Tan, libre de metales para el curtido. El sistema causa menos daños a la fibra de colágeno logrando mayor duración del cuero. La empresa asegura que esta tecnología presenta varias ventajas sobre los sistemas tradicionales metal free. El proceso logra un cuero suave y liviano en todos los colores con menor impacto ambiental y procesos de curtido más simples y breves.
Según informó la proveedora holandesa de productos químicos para la industria del cuero, su base blanca es lo más adecuado para permitir un amplio rango de colores en la etapa posterior y así ampliar las posibilidades del diseño. El sistema se puede utilizar para la confección de chaquetas, pantalones, zapatos, bolsos y guantes. Easy White Tan logra una alta performance física incluyendo la resistencia al fuego.
Frente a otros sistemas libres de metales, esta tecnología provoca un menor daño en la fibra de colágeno lo que permite un grano más apretado y un cuero con menos arrugas. Al conservar mejor la fibra, el producto es resistente al desgarro.
Con respecto a su impacto en el medio ambiente, Stahl informa que su tecnología elimina la necesidad de decapado y basificación, eliminando hasta el 80 % de las sales y ácidos durante el curtido. El proceso es más eficiente en cuanto al uso de energía y requiere menor cantidad de agua.
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Stahl / CueroAmérica
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Mastrotto presenta ‘Reviva’, material elaborado en base a desechos de cuero acabado
Rino Mastrotto, fundador de la compañía.
La curtiduría italiana Gruppo Mastrotto, uno de los mayores productores de cuero del mundo, acaba de lanzar “Reviva”, un nuevo que proviene de la recuperación de los desechos del procesamiento del cuero. Aseguran que tiene amplias posibilidades de personalización para todas aquellas marcas, especialmente en el mundo de la moda que, aseguran, ha situado la sostenibilidad en el centro de su estrategia empresarial.
Reviva es el resultado de un proyecto que utiliza restos de cuero terminados que normalmente se consideran desechos, los cuales se ennoblecen según una lógica de economía circular y reutilización.
Chiara Mastrotto, presidenta del Grupo Mastrotto.
“El proyecto Reviva es parte integral de nuestro viaje de sostenibilidad”, comenta Chiara Mastrotto, presidenta del Gruppo Mastrotto. “Este nuevo e innovador material representa la respuesta a un desafío: valorizar los restos de cuero acabado para completar la circularidad del proceso de valorización de los subproductos típicos del ciclo de curtido”, destaca.
“Hoy podemos decir que hemos logrado este objetivo –dice la empresaria-. De hecho, Reviva está pendiente de patente y podrá ayudar a todas aquellas empresas, especialmente en el sector de la moda, que pretendan poner la sostenibilidad en el centro de su proyecto de desarrollo», concluye Mastrotto.
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Lederpiel / CueroAmérica
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Para Ecco el material hecho con hongos no es alternativa al cuero, que es sustentable
Panos Mytaros.
El director ejecutivo del grupo de calzado Ecco, Panos Mytaros, le dijo a leatherbiz.com que la empresa sigue comprometida con la producción y el uso del cuero. A pesar del acuerdo para apoyar la investigación para realizar un material en base a hongos, el directivo aseguró que “Ecco Leather continuará con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular”.
Hizo los comentarios a raíz de un anuncio de que la división de curtido del grupo, Ecco Leather, que Mytaros solía dirigir, había llegado a un acuerdo con un proveedor de tecnología de micelio (hongos) con sede en Nueva York, Ecovative. Las dos compañías anunciaron el 11 de noviembre que trabajarían juntas para desarrollar materiales de micelio para su uso en una gama de productos terminados.
Panos Mytaros explicó que Ecco Leather ya había pasado siete años investigando la posibilidad de hacer un nuevo material que fuera «cultivado de la naturaleza», pero que no tuviera una base animal y que no tuviera poliuretano ni otros plásticos.
“El mundo necesita material libre de poliuretano”, dijo el director ejecutivo de Ecco. Pero destacó que nadie debería interpretar este desarrollo como un alejamiento del cuero por parte de Ecco. Explicó que era simplemente una cuestión de dar a los consumidores la variedad que quieren.
“La gente puede interpretar las cosas como quiera, pero esta no es una alternativa al cuero”, respondió sobre el material de micelio. “Tenemos claro que Ecco Leather es marroquinería y nuestro compromiso con el cuero se mantiene. Pero somos un fabricante de cuero que impulsa la innovación y está tratando de hacer que una industria pasada de moda sea moderna”.
El ejecutivo dijo que Ecco Leather continuaría con sus esfuerzos para ayudar al cuero a reclamar su lugar en la economía circular. También sostuvo que las innovaciones circulares que la compañía ya ha presentado están recibiendo menos atención de la que merecen. Respecto de esto mencionó como ejemplo la tecnología de curtido DriTan, que la empresa introdujo en 2018.
En el momento de su lanzamiento, Ecco Leather dijo que DriTan le permitiría ahorrar 250 millones de litros de agua por año en su curtiduría ubicada en los Países Bajos.
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Leatherbiz.com / CueroAmérica
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Tanac logró la certificación como ‘empresa de carbono negativo’ de Bureau Veritas
Planta de Tanac en Montenegro, en el estado de Rio grande do Sul, Brasil.
El programa de expansión forestal de la brasilera Tanac S.A. elimina más emisiones de carbono de las que genera durante la producción de taninos. Con este sistema, la compañía registra un nivel de emisiones de CO2 negativo. Por eso, el organismo de pruebas, inspección y certificación Bureau Veritas otorgó a la empresa Tanac S.A. el certificado de “empresa de carbono negativo”.
Según lo expuesto por la certificadora, el programa de expansión forestal y el aumento del número de acacias plantadas por Tanac eliminan más emisiones de CO2 de las que genera.
Por cada tonelada de gas de efecto invernadero que produce Tanac S.A. sus bosques eliminan siete toneladas. La compañía había analizado su rendimiento y estimó que secuestraba más de seis Tn por cada tonelada emitida.
Plantines de la acacia negra en el vivero de Tanac.
En este sentido, cuando el Bureau Veritas chequeó esa información comprobó que la cantidad era mayor y elevó el número a siete Toneladas. El motivo de este rendimiento se debe, según el organismo, al aumento del número de acacias negras plantadas por la empresa.
En la evaluación de Bureau Veritas se tuvieron en cuenta los tres tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones 1, que son las generadas por las propias operaciones de la empresa; emisiones 2, las generadas por el consumo de electricidad y las emisiones 3 que se relacionan con los gases producidos por empresas de terceros que realizan actividades en nombre de Tanac S.A.
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CueroAmérica
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