Medio Ambiente
La Unión Europea presentó sus últimas normativas para combatir el greenwashing
Crítica al «greenwashing».
El organismo supranacional dio a conocer una serie de medidas destinadas a evitar que las empresas utilicen discursos engañosos sobre la sostenibilidad de sus productos. Habrá severas multas para los infractores.
Según un estudio realizado por la Unión Europea, el 53% de las afirmaciones sobre sostenibilidad que promocionan los productos son vagas o engañosas. El 40% directamente carece de fundamentos para denominarse sostenibles. Para combatir esta mala práctica empresarial, la entidad presentó nuevas regulaciones al respecto.
Una situación que facilita estas prácticas es la proliferación de etiquetas ecológicas. En el mercado europeo existen más de 230 etiquetas que generan confusión en el consumidor. Ante esto, la propuesta es lograr una etiqueta única que estandarice el nivel de sostenibilidad para todos los productos.
La nueva normativa apunta a unificar estos criterios, combatir las declaraciones engañosas y reconocer los productos sostenibles “reales”. Para evitar la aparición de nuevas certificaciones, la UE prohibió que se creen nuevas etiquetas públicas y obligó a las entidades privadas a demostrar que aportan un valor específico antes de autorizar un nuevo etiquetado.
La resolución también prohíbe hacer declaraciones generales que no cuenten con una verificación independiente basada en pruebas científicas. Tampoco se podrá decir que un producto es sostenible cuando solo una parte del mismo tenga esa cualidad ni promocionar artículos como si los requisitos de la UE fueran una cualidad y no una obligación de las empresas.
Las compañías que no cumplan con la normativa podrán ser multadas y sus ingresos, confiscados. También quedarán excluidas de participar en licitaciones públicas. Las microempresas de menos de 10 empleados o que facturen menos de 2 millones de euros quedan exentas de estas obligaciones.
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Fashion United / CueroAmérica
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80 representantes del sector TCLF firman la Declaración de Bucarest sobre sostenibilidad
Reunión plenaria en la ciudad de Bucarest, Rumania.
A finales del mes pasado, representantes del sector TCLF (textil, ropa, cuero y calzado) se comprometieron a apoyar las industrias sostenibles y competitivas del sudeste Europeo. La iniciativa incluye también mejorar las condiciones de trabajo.
Entre el 28 y 29 de marzo pasado, unos 80 representantes del sector TCLF (Textile, Clothing, Leather and Footwear) se reunieron en Rumania para debatir cómo las industrias del sudeste europeo pueden hacer la transición hacia una producción más sustentable y competitiva.
Del encuentro surgió la Declaración de Budapest donde los firmantes se comprometen a trabajar en conjunto para cumplir ese objetivo. El proyecto apunta a transformar los sectores de textil, confección, cuero y calzado del sudeste de Europa en industrias sostenibles para el año 2030. Con esta declaración, esa región de Europa busca cumplir con los las exigencias de la Comunidad Europea en cuanto a sostenibilidad
En el encuentro se puso sobre el tapete las condiciones de trabajo en la industria. Luc Triangle, secretario general de la Federación Sindical Europea industiALL Europe señaló al respecto que “los sindicatos insisten en que la transición hacia industrias TCLF más sostenibles en el sudeste de Europa se gestione de forma socialmente responsable”.
Agregó que “la transición sólo será sostenible y justa si cumple con las necesidades de las personas y el planeta. Para nosotros, esto significa garantizar que ningún trabajador se quede atrás en las transiciones verde y digital. El hecho de que los salarios en las industrias TCLF estén entre los más bajos de Europa, hace que sea ya el momento de trabajar hacia una industria transformada con mejores condiciones laborales y salarios para los trabajadores”.
La Declaración reclama a los gobiernos que promuevan las políticas industriales y que apoyen la innovación y digitalización. El director general de Euratex, Dirk Vantyghem, definió los pilares que debe tener la transformación buscada. “En primer lugar, las autoridades nacionales deben reconocer la importancia estratégica de todo el sector. En segundo lugar, debemos asegurar un mejor diálogo entre empresarios, trabajadores, marcas y autoridades. En tercero, las empresas deben repensar su modelo de negocio, centrándose en la sostenibilidad, la calidad y la creatividad. Por último, necesitamos asociaciones empresariales más fuertes, que puedan apoyar y representar a las empresas textiles frente a actores nacionales e internacionales”, remarcó.
Gustavo González-Quijano, secretario general de COTANCE en la reunión de Bucarest.
Otro de los temas que se trató en la reunión es la falta de personal calificado debido a que los jóvenes no tienen interés en ingresar a una industria que ofrece sueldos bajos. De ahí que el documento hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de empleo y, sobre todo, el nivel del salario. Los firmantes se comprometieron también a trabajar con las instituciones educativas para atraer y capacitar a nuevos trabajadores.
La Confederación de Asociaciones de Curtiembres Europeas (Cotance) dijo sobre el tema, a través de su secretario general Gustavo González-Quijano, que “los interlocutores sociales de la UE del ecosistema TCLF han hecho su parte al movilizar sus filas en Bulgaria, Rumania, Croacia, Serbia y Macedonia del Norte para enfrentar los desafíos del Acuerdo Verde. Ahora la pelota está en el campo de los gobiernos de estos países para apoyar su industria con estrategias efectivas que complementen la estrategia de la UE para el sector TCLF”.
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COTANCE / CueroAmérica
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Clausuran 90 curtiembres por no cumplir las normas para la descarga de sus efluentes
Curtiembre en México.
La Comisión Nacional del Agua de México clausuró unas 90 curtiembres en los últimos dos años, en el marco del Programa de Regulación Ecológica (PRECO). Los motivos fueron el incumplimiento de medidas ambientales sobre disposición de los efluentes, impedir inspecciones y otros.
Enrique de Haro Maldonado, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de León (SAPAL) informó que el 90% de las empresas clausuradas en los últimos dos años pertenecen al sector cuero y calzado. El funcionario señaló que “algunos establecimientos no cumplen con las medidas ecológicas, en algunas de ellas ni siquiera les permiten el acceso para realizar los muestreos por parte de la paramunicipal” y en otros casos por deudas fiscales.
El gobierno de León implementó el Programa de Regulación Ecológica (PRECO) en el que las empresas deben anotarse para que el Estado pueda identificar cuánta agua descarga cada industria y así fijar la tarifa de saneamiento. “Hay programas de medición de descarga, a pesar de que se incluye agua tratada de muy buena calidad, puede ser que alguien tiene un proceso muy especial y no le sirva el agua de SAPAL, pero hay otros que se conoce que sí y no lo están utilizando, esta es la señal de un cierto clandestinaje” agregó Maldonado.
El director de SAPAL explicó que cuando identifican este tipo de situaciones pasan el informe a la Comisión Nacional del Agua para que proceda con las clausuras. Maldonado también señaló que en base en lo que revisan, como por ejemplo que el título de concesión está vigente o que hayan pagado los servicios, hacen los reportes correspondientes. “
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Heraldo León / CueroAmérica
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Crean el primer calzado con huella de carbono cero que no impacta en el ambiente
Allbirds todavía no ha develado la imagen de su M0.0NSHOT Net Zero.
La marca de calzado e indumentaria sustentable Allbirds creó, según afirma, el “primer zapato con carbono cero del mundo”. El calzado está realizado con espuma a base de caña de azúcar y lana de oveja merino. Para esto Allbirds se asoció con las compañía Lake Hawea Station y The New Zealand Merino Company.
De acuerdo a lo informado por la empresa, el zapato tiene una huella de carbono de 0,0 kg de CO mientras que un calzado fabricado de manera tradicional alcanza los 14 kg. Para la fabricación del artículo, Allbirds se asoció con Lake Hawea Station y The New Zealand Merino Company y juntos desarrollaron materiales que compensan entre sí la huella de carbono.
La entresuela del modelo M0.0NSHOT está fabricada con espuma a base de caña de azúcar que contiene 80% de material biológico. La capellada está hecha de lana merino proveniente de Nueva Zelanda. El packaging se realizó con PE derivado de caña de azúcar y, siempre de acuerdo a lo informado por la empresa, los productos se trasladarán en barcos impulsados por biocombustibles.
“La creación de un zapato de carbono cero que sea comercialmente viable y escalable es la culminación de todo nuestro catálogo de trabajo. M0.0NSHOT no es una bala de plata para la crisis climática: es un punto de prueba de que, cuando nos tomamos en serio la sustentabilidad y nos enfocamos en la reducción de carbono, podemos lograr avances increíbles” aseguró Tim Brown, cofundador. y codirector ejecutivo de Allbirds.
Por su parte, Hana Kajimura, directora de sostenibilidad de Allbirds, señaló que “creemos que esto revolucionará el camino hacia el cero neto y actuará como combustible para toda la industria. Podríamos pasar décadas debatiendo los puntos más finos del secuestro de carbono, o podemos innovar hoy con un enfoque de sentido común”.
La presentación formal del producto se realizará en junio en la Cumbre Mundial de la Moda que se llevará a cabo en Copenhague. Allí, el público tendrá la oportunidad de conocer este nuevo producto que podría significar un salto cualitativo en la producción de calzado.
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World Footwear / CueroAmérica
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La química Stahl presentó su informe ambiental, social y corporativo sobre el año 2022
Maarten Heijbroek , CEO de Stahl.
El informe del año 2022 repasa las actividades y logros en materia de ESG y el progreso en el camino a cumplir las metas fijadas para 2030. El documento incluye información sobre objetivos ambientales, mejora en el ambiente laboral y cadena de valor responsable.
En el informe sobre ESG correspondiente al año 2022 presentado por Stahl, Maarten Heijbroek, CEO de la empresa, señaló sentirse “impresionado por el progreso que hemos hecho durante mi primer año de gestión. Nuestras metas ESG para 2030 conducen nuestros esfuerzos hacia una química más responsable y a una mayor transparencia en la cadena de suministro”.
El documento menciona que la empresa cuenta con un plantel de 1.815 empleados cuyo 25% corresponde a mujeres. Stahl posee 11 fábricas alrededor del mundo y concentra el 60% de su producción en Europa. En 2022 tuvo un ingreso por ventas de 915 millones de euros, 73% de los cuales provienen de la venta de productos con certificación ZDHC. Este año, la empresa obtuvo la medalla Ecovadis de Platino.
En cuanto a su política ambiental, el documento destaca que la empresa continúa con sus esfuerzos de combatir el cambio climático a través de inversiones en energía renovable y mejorando la eficiencia de sus operaciones. En 2022, Stahl redujo sus emisiones de CO2 1 y 2 en un 3% en comparación con el año pasado. La compañía también adhirió a los objetivos de reducción de emisiones de la Science Based Targets Initiative (SBTI).
Michael Costello, director de Sostenibilidad de Stahl.
Michael Costello, director de ESG, señaló al respecto que “las economías de escala insuficientes son una de las razones por las que las tecnologías de bajo impacto aún no han sido ampliamente adoptadas por la industria de materias primas químicas. Esperamos que la industria haga un progreso significativo en este frente en los próximos cinco años, y Stahl continuará impulsando el aumento de las materias primas con una mejor huella ambiental”.
En el apartado dedicado a la seguridad en el trabajo se destaca la implementación del programa The Road to Zero (R20) que tiene como objetivo llegar a cero cantidad de accidentes e incidentes laborales. En comparación con el año pasado, el índice de accidentes TRI se redujo 58%, el tiempo perdido por accidentes (LTI) bajó 67% y la severidad de las lesiones un 76%.
En relación a la transparencia en la cadena de suministro, la empresa participó voluntariamente del programa Ecovadis que no solo monitorea su performance ESG sino que también asegura que sus socios y proveedores cumplan los objetivos de impacto ambiental, seguridad y derechos humanos. Al respecto, Costello destacó que “hemos dado un paso importante para fortalecer nuestra política ESG al crear el puesto de Gerente de Transparencia de cadena de suministro y creamos un grupo dedicado a reducir las emisiones de tipo 3”.
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Stahl / CueroAmérica
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120 de fabricantes de calzado de Portugal firmaron un pacto para bajar emisiones de CO2
Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, durante el acto en Oporto para firnar el «Portuguese Shoes Green Pact».
La industria portuguesa del calzado busca posicionarse como un país productor de zapatos de alta gama fabricados de manera sostenible. En este contexto, las 120 fábricas que adhirieron al Green Pact se comprometieron a reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a 2022 y llegar a ser neutras en CO2 en 2050.
El pasado 24 de febrero, las 120 empresas participaron junto al comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, de un acto donde firmaron el acuerdo. Con éste, los empresarios se comprometen con los objetivos ambientales de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
“El pacto está muy en línea con los esfuerzos europeos, porque tiene en cuenta todas las etapas de la vida del producto: integra el diseño, el uso de la energía, el embalaje y todas las fases de producción y comercialización. Pero no se olvida del consumo, porque lo que el consumidor espera es transparencia. La transición nunca es fácil, pero podemos garantizar cierto acceso a la financiación”, declaró durante la conferencia Virginijus.
Firma del Green Pact en Oporto, Porugal.
El comisario europeo de Medio Ambiente agregó que quieren crear un modelo que pueda ampliarse. “La comisión estará ahí para avanzar juntos. Hacer que el sector sea más ecológico no es solo para Portugal, sino que puede convertirse en un modelo a seguir en la industria de la moda. Y estoy seguro de que ustedes serán los primeros en beneficiarse de estas ventajas”, destacó el funcionario comunitario.
Para cumplir con los objetivos, la industria portuguesa se enfocará en optimizar sus líneas de producción, minimizar la importación de materias primas y reducir o reciclar los residuos. Además, implementarán dos programas, el BioShoes4All y el FAIST para promover el uso de nuevos materiales y mejor tecnología.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Avanza la iniciativa ‘Cotance’ sobre los lineamientos para lograr la trazabilidad del cuero
Salado de pieles.
En la última reunión celebrada el 27 de enero, las organizaciones certificadoras ICEC, LWG, SLF, Oekotex y Textile Exchange, acordaron los últimos detalles a los Términos de referencia sobre los Esquemas de Trazabilidad del Cuero. El evento se realizó en la Feria Lineapelle en Milán donde comenzó la firma del acuerdo.
El acuerdo, que se había lanzado durante la edición de septiembre 2022 de Lineapelle, y el equipo de trabajo mantiene su programa de reuniones mensuales.
Las organizaciones firmantes fueron Leather Working Group, ICEC (Instituto de Certificación para el sector del cuero) y la Fundación Cuero Sostenible. Quedan pendientes las firmas de Oekotex y Textile Exchange que no estuvieron presentes en la feria y rubricarán el documento próximamente.
El acuerdo prevé ampliar la participación a las Organizaciones Intergubernamentales pertinentes, como la ONUDI o la CEPE, las ONG y las organizaciones del sector ganadero. Entre las entidades que manifestaron su interés en participar figuran la World Wildlife Fund y la National Wildlife Federation. La próxima reunión está prevista para el 16 de marzo.
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Gustavo González Quijano, secretario general de COTANCE, señaló que estaba “muy emocionado con este desarrollo, porque si logramos llevar esta iniciativa a una conclusión exitosa, proporcionaremos a la industria herramientas de trazabilidad del cuero que excluirán los estándares típicos y la fatiga de auditoría en las curtiembres y evitarán costos improductivos para la cadena de valor del cuero”.
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Euroleather / CueroAmérica
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Europa prepara impuestos a ciertos productos hechos con materiales no reciclados
En un paso más hacia la disminución de residuos, la Unión Europea prepara una serie de medidas para estimular el consumo de productos ecoamigables, especialmente la reutilización de materiales. Por esto se propone que los artículos textiles elaborados sin material reciclado pagarían un impuesto extra.
Los Estados Miembros de la Unión Europea se proponen reforzar las medidas legislativas que promueven el consumo responsable. La propuesta consta de tres puntos: otorgar nuevos incentivos para diseñar productos fáciles de reciclar, fortalecer los objetivos de reciclaje y un impuesto extra a los productos nuevos que no contenga material reciclado.
Con esta carga tributaria, que encarece el precio de los artículos nuevos, la UE busca que los productos hechos con material reciclado se vuelvan más competitivos. Esta propuesta sale a la luz poco después que Bruselas admitiera que el reciclaje de plásticos, biorresiduos, maderas, textiles y material de construcción no está funcionando como debiera. Asimismo, que las políticas de reciclado sólo son efectivas en materiales como aluminio, papel o vidrio.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
En el comunicado, la UE señaló que “según una evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), de los ocho reciclables más comunes, solo el aluminio, el papel y el vidrio tienen mercados secundarios que funcionan bien”. Para el organismo supranacional, “las ambiciones de Europa para una economía circular requieren el suministro oportuno de materias primas recicladas de buena calidad a los fabricantes”.
“La falta de estandarización y la competencia con los nuevos materiales se encuentran entre los desafíos para otros mercados, como la madera y los textiles” añade el documento.
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Libre Mercado / CueroAmérica
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Las certificaciones Oeko-Tex requerirán nuevos requisitos a partir de abril de este año
La certificadora internacional actualizará a partir del 1 de abril los requisitos para otorgar la etiqueta Leather Standard by Oeko-Tex. Las nuevas exigencias se refieren a la prohibición de utilizar determinadas sustancias químicas.
Desde el 1° de abril, Oeko-Tex dejará de certificar artículos de cuero, calzado y textiles que contengan sustancias alquiladas perfluoradas y polifluorada (PFAS / PFC). Con esta actualización, la certificadora internacional se alínea con los cambios que se produjeron en la Lista de Sustancias Restringidas de Fabricación (MRSL) de Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) versión 3.0 y su Guía de Conformidad 2.0. Tampoco podrán obtener la etiqueta Leather Standard by Oeko-Tex artículos que contengan pesticidas como el clorotalonil que estaba en observación y ahora pasó a ser una sustancia prohibida.
La Etiqueta OEKO-TEX es una herramienta de verificación que está aumentando la transparencia.
Oeko-Tex forjó una alianza con GoBlu para desarrollar una aplicación que facilite saber cuáles son los productos restringidos. Con esta tecnología, los fabricantes podrán obtener información de los productos químicos que se utilizan en las distintas fábricas y saber cuáles cumplen con los requisitos exigidos por las marcas. La aplicación estará disponible desde abril para los clientes de Oeko-Tex que hayan obtenido la certificación.
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LederPiel / CueroAmérica
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Italia busca que la prohibición de destruir los artículos no vendidos sea ley en Europa
En 2020, Francia, con la ley “anti-gaspillage” (derroche), estableció la prohibición de destruir los artículos no vendidos. Ahora Italia, a través de su ministro de Empresa y Made in Italy, busca incorporar esa medida al Reglamento Comunitario de Ecodiseño, que rige en Europa.
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El ministro Adolfo Urso, anunció su intención de trabajar en favor de la prohibición de destruir los productos no vendidos en toda la Comunidad Europea. El funcionario expresó su postura durante el encuentro sobre moda “Sostenibilidad e innovación: nuevos retos y oportunidades para el sector”. En el evento organizado por la Embajada de Francia en Italia, Urso afirmó que pretende incorporar la prohibición al Reglamento Comunitario de Ecodiseño.
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El ministro señaló que “el eje Roma / París se escuchará en Bruselas”. Asimismo explicó que harán especial hincapié “en lo que se refiere a las obligaciones sobre la prohibición de destrucción de bienes no vendidos, el pasaporte digital de productos, reciclabilidad y aumento de vida útil del producto”.
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La Conceria / Comunidad Textil
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