Deportivo
Puma probará sus nuevas zapatillas biodegradables con un ensayo en Alemania
La empresa de calzado deportivo Puma está desarrollando una versión biodegradable de uno de sus modelos más conocidos. El proyecto, denominado RE:SUEDE, apunta a desarrollar nuevos estándares de sostenibilidad en calzado deportivo.
Para probar este nuevo calzado, la empresa alemana convocó a 500 personas que utilizarán el producto durante seis meses. Pasado ese lapso de uso lo devolverán a Puma para que la compañía compruebe la biodegradabilidad de la zapatilla en una instalación de compostaje industrial.
Stefan Seidel, responsable de Sostenibilidad Corporativa de Puma, explicó que quieren que “los participantes usen las RE:SUEDE como si fueran parte de su rutina diaria. Solo así podremos recabar información realista sobre la durabilidad de los materiales utilizados en la zapatilla”, explicó.
Esta reversión del modelo Suede está fabricado con gamuza curtida con Zeology, elastómero termoplástico (TPE) biodegradable y fibras de cáñamo. Puma compartirá los resultados de este ensayo con otras empresas del sector con el objetivo de que la industria logre mejores soluciones a la gestión de residuos.
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Residuos Profesional / Cuero América
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Alarma la baja mundial del 8,2% en la venta de calzado deportivo en el 1er. trimestre
La facturación de este sector calzado deportivo durante los tres primeros meses del año fue de 6.090 millones de dólares, y existe preocupación en las empresas vinculadas al sector. Los datos fueron informados por la compañía de inteligencia de mercado The NPD Group.
Las ventas del sector cayeron un 8,2% en el primer trimestre de 2022, pasando de US$ 6.650 millones en los tres primeros meses de 2021 a US$ 6.090 millones de en 2022, de acuerdos con los datos que ha compartido Matt Powell, asesor principal de la industria deportiva de The NPD Group.
Sin embargo, aseguran que las perspectivas para el resto del ejercicio son mejores. Powell explicó que esta baja podría continuar durante los siguientes tres meses, pero que las previsiones del año son positivas, estando por encima de los datos de 2019. Además, destacó que una mayor preocupación por la salud impulsó la venta de zapatillas para correr un 20%, por el 30% que aumentó el negocio del calzado para caminar.
El experto apuntó que en los próximos meses se podría producir un aumento de las promociones y ofertas como respuesta a una moderación de la crisis logística de suministro, que supondría un exceso de producto y stock en el mercado. “Creo que vamos a ver demasiado inventario dentro del sector del comercio minorista y eso requerirá que recurramos más a las promociones” añadió Powell.
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2playbook / CueroAmérica
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El Grupo Dass anunció más inversiones y producirá una nueva línea de calzado Fila
Planta Coronel Suárez del Grupo Dass.
El Grupo Dass -la compañía de origen brasilero radicada en Argentina, que produce calzado deportivo, anunció que comenzará a fabricar la marca FILA. Lo hará en la planta que posee en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde incorporará 2 líneas de producción y sumará 100 nuevos puestos de trabajo.
Dass elabora en Argentina las marcas Adidas y Reebok, y ahora sumará los productos de FILA. En su otra planta en la provincia de Misiones, también fabrican las marcas Nike, Umbro, Asics y Under Armour. En la actualidad, la empresa cuenta con una plantilla total de más de 1.500 trabajadores.
En un comunicado, la empresa destacó que «Grupo Dass, que desembarcó en Argentina en 2007 y lleva invertido más de US$ 185 millones en el país, vuelve a impulsar su crecimiento local».
El anuncio fue realizado por el director de Grupo Dass para América Latina y presidente de Grupo Dass en Argentina, H. Brian Handley, durante una reciente visita a la planta del secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, y del intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero.
Con una producción promedio de 304.000 pares por mes, DASS planea alcanzar los 3.3 millones de pares para fin de año incrementando 20% su volumen de producción local, en el marco de una política de sustitución de importaciones impulsada por el gobierno argentino.
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Telam / CueroAmérica
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El grupo brasilero Sforza busca un nuevo dueño para la marca argentina Topper
Fábrica Topper.
La empresa, que controla la marca Topper desde 2019, otorgó un mandato de venta a una consultora argentina para que sume un socio o consiga un comprador para la firma. Quantum Finanzas, la consultora elegida, inició la rueda de negociaciones con potenciales candidatos para quedarse con la tradicional marca argentina de zapatillas.
Entre los posibles compradores se barajan los nombres del Grupo De Narváez (que ya controla las marcas Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuore) y fondos de inversión de distintos rubros como Inverlat (dueño de Havanna y GNC Aspro).
La empresa no brindó más detalles del estado de las negociaciones. En un escueto comunicado afirmó que “La compañía siempre ha estado abierta a evaluar y analizar permanentemente opciones, como puede ser la incorporación de socios que tengan como objetivo acompañar y seguir potenciando el crecimiento de Topper Argentina”
Recientemente, la empresa anunció que realizará una inversión de USD 400.000 para comenzar a fabricar ropa deportiva en su planta de la provincia de Tucuman.
Topper fue fundada en 1975 por el grupo Alpargatas y en 2007, el grupo brasileño Camargo compró el 100% de las acciones de la empresa. Siete años después, el grupo Sforza se hizo cargo del paquete accionario. Con casi cincuenta años de historia, queda por saber quién será el próximo dueño de una de las marcas más conocidas de Argentina.
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La Nación / Cuero América
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Lacoste pedirá explicaciones a Novak Djokovic por haber sido deportado de Australia
Novak Djokovic tiene un contrato de US$50 millones para usar las prendas de Lacoaste.
La famosa marca de indumentaria y principal sponsor del tenista serbio le pedirá explicaciones a Djokovic, por los recientes sucesos ocurridos en Australia. El número uno del mundo del tenis, que es un reconocido militante antivacunas, fue deportado del país por no cumplir los requisitos de vacunación exigidos por las autoridades sanitarias australianas.
Por su parte, Asics, otra de las marcas que es sponsor del jugador serbio no ha difundido ningún comentario. Djokovic utiliza para todos sus torneos un calzado especial de la empresa japonesa, estrenando un modelo en casi todas las competiciones.
La compañía francesa Lacoste señaló en un comunicado enviado a la prensa que “tan pronto como sea posible, nos pondremos en contacto con Novak Djokovic para revisar los eventos que han acompañado su presencia en Australia».
Por su negativa a vacunarse, el tenista no pudo defender su título en el Abierto de Australia. De este modo, perdió la posibilidad de lograr su 21º Grand Slam y ubicarse por encima de Rafael Nadal y Roger Federer. Según anunciaron las autoridades francesas, tampoco podrá jugar el famoso torneo Roland Garros
La marca del cocodrilo auspicia a Djokovic desde 2017 con un contrato por US$ 30 millones, que venció en el año 2021 y la empresa lo renovó por tres años más. En un claro gesto para tomar suficiente distancia de la actitud del tenista, Lacoste agradeció a los organizadores del torneo por sus esfuerzos para “asegurar su celebración en buenas condiciones para los jugadores, cuerpo técnico y espectadores».
Si bien seguramente Lacoste no podrá censurar a Djokovic por no vacunarse, seguramente tendrá buenos motivos para castigarlo por no cumplir debidamente las normas establecidas por un país al que trató de ingresar.
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Fashion Network / CueroAmérica
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Estiman que el sector del calzado deportivo será uno de los de mayor crecimiento
De acuerdo a la consultora Allied Market Research, el negocio del calzado deportivo tendrá un ritmo de crecimiento del 4.2% anual hasta 2030. Según el pronóstico, las ventas de estos artículos alcanzarán los 165.000 millones de dólares.
La industria generó US$ 109.000 millones durante 2020 y su crecimiento se mantiene constante. Esto se explica por el aumento de la actividad deportiva a nivel global, la elevada inversión en eventos deportivos y los nuevos modelos que día tras día llegan a las tiendas.
Durante el año pasado, el subrubro calzado masculino lideró las ventas del sector pero la consultora estima que será el calzado para mujeres la categoría que tendrá mayor crecimiento de aquí hasta 2030. La mayor participación de mujeres en la actividad deportiva hará que el ritmo de crecimiento sea del 5.2% anual.
Los canales de venta líderes seguirán siendo los supermercados e hipermercados pero se espera un aumento de la participación de la venta online producto de la mejora en las entregas por parte de las empresas.
A nivel geográfico, la región Asia Pacífico será la mayor compradora de calzado deportivo y se espera un incremento en la actividad del 5% anual. Los consumidores de India, China y Japón vienen inclinándose cada vez más por la vida saludable y eso coloca a la región a la cabeza de la lista. Le siguen Europa y Estados Unidos que seguirán siendo mercados sumamente voluminosos. La consultora no consignó datos sobre los mercados de América latina, a pesar de tener una población de más de 500 millones de consumidores.
Las marcas más valoradas por los deportistas son la japonesa Asics Corporation, seguida por Adidas, Puma, VF Corporation y Nike.
Como contrapartida, los motivos que pueden afectar el crecimiento de la industria son el aumento de las materias primas, las falsificaciones en masa y las preocupaciones medioambientales en relación a la cadena de producción de calzado deportivo.
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Play Book / Cuero América
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Puma Argentina alcanzó un récord de producción de 2 millones de pares en 2021
La empresa de calzado deportivo Puma Argentina alcanzó un récord de producción local, con un total de dos millones de zapatillas en 2021. Esto le permitió este año que el 70% de los productos comercializados por la marca en el país fuera fabricado en su planta de la provincia de La Rioja, en el norte del país.
Puma Argentina informó que el logro de producción se concretó tras haber anunciado en noviembre pasado la incorporación de dos nuevas líneas de producción, que se sumaron a otras tres instaladas en el primer semestre del 2021.
La inversión de la compañía para incrementar su capacidad de planta le permitió alcanzar este récord histórico para la sede local de esta marca.
La empresa alemana está en el mercado argentino desde hace más de 40 años y este año el 70% del calzado comercializado por la marca es de producción local, pero con este nuevo aumento de capacidad productiva en el 2022 este porcentaje se incrementará a 80%.
La marca destacó en el anuncio que “sigue siendo la única marca deportiva que integra la producción nacional y la comercialización de sus productos a través de la red comercial multimarca y su red de tiendas propias”.
La empresa Unisol S.A., propiedad de PUMA, es una de las 2 fábricas que la firma alemana tiene en el mundo, ya que la otra es su casa matriz en la ciudad alemana de Herzogenarach.
Durante la crisis económica argentina, de los años 2016 a 2019, Puma cerró las 3 otras platas que tenía en el interior de La Rioja y despidió a casi todos sus trabajadores. Esto se debió a la baja de consumo en el mercado interno y la competencia debida a la total apertura de las importaciones asiáticas.
Gustavo Marques, CEO de PUMA Sports Argentina.
En octubre de 2020 la firma anunció una inversión de más de US$ 4 millones en la ampliación de sus líneas de producción en la planta de La Rioja, la apertura de 2 nuevos locales en Buenos Aires, y la contratación de nuevos puestos de trabajo.
Además, como parte de la inversión, inauguró un nuevo punto de venta en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y planifica la inauguración del segundo en un importante centro comercial (Alto Palermo Shopping) para el segundo semestre.
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Economía Real / CueroAmérica
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Texon y Umbro se unieron para crear calzado de fútbol con un soporte mejorado
Texon, el desarrollador de materiales para la industria del calzado, se unió con Umbro, el fabricante de ropa deportiva, para desarrollar un nuevo tipo de calzado de fútbol. El nuevo producto deportivo lleva la tecnología ProWeave que brinda un soporte estructural mejorado.
La tecnología aportada por Texon que ofrece un estiramiento zonal y multidireccional se incluirá en los diseños de Umbro para la temporada otoño / invierno 2022. El fabricante de ropa deportiva conservará los derechos de uso del nuevo material para botines de fútbol hasta 2023.
Paul Jackson, Global New Product Development & Sustainability Leader de Texon, declaró que “ProWeave es una solución única que abre infinitas posibilidades creativas nuevas, lo que permite a los diseñadores de calzado colocar las características zonales exactamente donde las desean”.
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El directivo agregó que el nuevo tejido brinda beneficios en términos de rendimiento, movimiento y comodidad y estimó que esperan “ver la tecnología en acción en campos de fútbol de todo el mundo en otoño-invierno de 2022″.
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SportsTextiles / CueroAmérica
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Demandaron a New Balance por falsear en su calzado el concepto de Made in USA
Línea de producción de New Balance en los Estados Unidos.
Una nueva demanda colectiva está en curso a raíz de que la marca New Balance aplica en sus productos la frase «Made in USA». Un grupo de clientes de esta compañía presentaron recientemente una queja en un Tribunal de Distrito de Massachusetts, de los EE.UU.
Los demandantes alegan que esos productos no se fabrican íntegramente en los EE.UU., y por lo tanto el marketing de la empresa es engañoso y recuerdan de que no es la primera vez que incurre en este delito.
La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dice que cualquier producto que lleve las palabras «Hecho en EE.UU.» Debe fabricarse «todo o prácticamente todo» en ese país y la demanda alega que éste no es el caso de New Balance. La demanda, que incluye a más de 100 denunciantes, busca una indemnización de 5 millones de dólares.
“New Balance vende varios modelos de calzado que afirman de manera prominente ser ‘Made in USA’”, se lee en la denuncia. «Sin embargo, las zapatillas tienen hasta un 30% de sus componentes fabricados fuera de los Estados Unidos, incluida la suela de las zapatillas, que es un aspecto importante de las mismas».
New Balance fue demandada por ejercer un «marketing engañoso».
Los demandantes afirman que no habrían comprado las zapatillas si hubieran sabido que el calzado no se había fabricado en su totalidad en los EE.UU. Además, los firmantes de la demanda argumentan que fueron engañados para pagar un sobreprecio, por productos que creían que estaban hechos en su totalidad en los EE.UU.
«New Balance se enorgullece de nuestro compromiso de larga data con la fabricación nacional; es una parte valiosa de nuestra herencia y cultura», dijo New Balance a la publicación estadounidense FN (Footwear News) en un comunicado. “Nuestras cuatro fábricas con sede en Nueva Inglaterra emplean actualmente a aproximadamente 1.000 estadounidenses que trabajan para producir nuestro calzado deportivo. El éxito de nuestra marca ha sido construido y sostenido por nuestra firme convicción de que hacer las cosas importa y por la destreza de los hombres y mujeres que trabajan en nuestras fábricas».
La denuncia señaló que en 1996, la FTC notificó a New Balance sobre su afirmación engañosa de que sus zapatos eran «Made in USA» y también destacó otro acuerdo de demanda colectiva en 2019 sobre el mismo problema.
New Balance incluye una exención de responsabilidad en letra pequeña en su sitio web y en su empaque que dice que los zapatos «contienen un valor nacional del 70% o más». Pero según la denuncia, «Ningún consumidor razonable esperaría que el lenguaje de letra pequeña en la parte inferior de un paquete o escondido en varios lugares de un sitio web contenga un lenguaje inconsistente con las declaraciones de que las zapatillas son ‘Made in the USA'».
En un comunicado, New Balance dijo que su objetivo es ser «transparente en todas las comunicaciones de los consumidores, revelando de manera destacada que cuando el valor nacional es de al menos el 70%, el calzado de la marca tiene la etiqueta Made in the USA».
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FN / CueroAmérica
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La guerra de patentes entre los gigantes Adidas y Nike esta librando nueva batalla
En un nuevo capítulo de la pelea por la titularidad de las patentes, Nike acusó a Adidas de copiar el tejido de sus zapatillas. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y busca impedir la importación de una amplia gama de calzado deportivo de la marca alemana.
Según Nike, la empresa Adidas ha copiado su tecnología FlyKnit, un tejido de puntos que reduce los residuos por estar fabricado con un hilo creado a partir de materiales reciclados. Por otra parte, este material, que según la empresa fue desarrollado durante más de una década de investigación, logra un ajuste similar al de una media en la parte superior de la capellada.
En su demanda, la empresa americana afirma que Adidas “ha renunciado a la innovación independiente y en su lugar se han centrado en invalidar las patentes de Nike durante casi una década” Además, solicita a las autoridades comerciales de USA que impida la importación de varios modelos de calzado deportivo Adidas que utilizan esta tecnología.
Por su parte, la compañía alemana se ha defendido alegando que la tecnología PrimeKnit (un tejido similar al creado por Nike) “es el resultado de años de investigación y muestra nuestro compromiso con la sostenibilidad”
Esta discusión entre los dos gigantes del calzado deportivo se remonta a los Juegos Olímpicos de 2012 realizados en Londres. Allí Nike presentó su tejido FlyKnit. En el mismo año Adidas lanzó PrimeKnit y, ante las acusaciones de Nike, respondió que esa tecnología ya existía desde hacía tiempo. A partir de esa primera acusación, comenzó esta guerra de patentes que, diez años después, aún sigue vigente.
Si la demanda prosperará, la agencia de comercio ante la cual fue presentada la denuncia, no solo podría impedir la importación de zapatillas Adidas a Estados Unidos sino que también tiene la potestad de quitar del mercado el calzado que ya haya entrado al país.
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Perfil / Cuero América
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