Medio Ambiente
El Foro de Sostenibilidad de CICB se realiza en Fimec y tendrá traducción simultánea
José Fernando Bello, presidente del CICB.
El 8 de marzo, en el Foro de Sostenibilidad del CICB, el Centro de la Industrias del Curtido de Brasil, se debatirán las principales herramientas que permiten identificar todo el proceso de origen y transformación de un cuero en forma sostenible. Pero el gran evento de este año de ideas para el sector de curtiembres, tendrá como tema central los Caminos para la Trazabilidad. El encuentro tendrá lugar durante la feria Fimec, en Novo Hamburgo (RS), Brasil, de manera presencial.
Serán cinco conferencias y un panel en el que se presentarán herramientas, soluciones, evolución y perspectivas en el campo de la trazabilidad. Geotecnología, automatización, alcance de datos y los principales números del escenario actual de la industria del cuero estarán en la agenda con especialistas de Brasil y del exterior.
Foro de Sustentabilidad del CICB.
El Encuentro se realiza desde 2012 y el Foro es un centro tradicional para actualizar, intercambiar ideas y construir relaciones en el sector del cuero. Reúne a públicos como técnicos de curtiduría, directores, compradores, clientes de la industria del calzado, los muebles y automóviles, prensa y proveedores del sector. Con su realización durante la 46 Fimec, se enriquecerá con el público visitante de la feria, que es referencia en negocios y promoción de grandes novedades para quienes trabajan en la industria.
Organización del Foro de Sostenibilidad del CICB: Proyecto Cuero Brasilero, iniciativa del centro de la Industria Brasilera de curtidos (CICB) y de la Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil). Patrocinadores Oro: Niceplanet, GER, Feltre y Abrameq con Master, NBN y Bremm Peck.
Para participar en el Foro, también es necesario registrarse en la página web del CICB.
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CICB / CueroAmérica
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EE.UU. revisará y actualizará las Guías Verdes para evitar el engaño del ‘greenwashing’
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), dedicada a promover los derechos de los consumidores, actualizará sus recomendaciones sobre marketing ambiental. El foco está puesto en eliminar prácticas consideradas de ‘lavado verde’.
Publicadas por primera vez en 1992, las ‘guías verdes’ de la FTC se crearon para que las empresas tuvieran directrices claras sobre cómo hacer marketing ambiental y los consumidores pudieran acceder a información clara y precisa.
La última actualización de estas recomendaciones se realizó en 2012. Por este motivo y dada la incorporación de nuevas tecnologías en la industria textil, el mundo de la moda se encuentra un poco a la deriva en cuanto a formas de promocionar productos ecoamigables.
La decisión de renovar las guías se tomó luego de que un grupo de consumidores y varias organizaciones exigieran dicha actualización y la FTC resolvió pedir a los consumidores que aporten sus comentarios y experiencias. Lina Khan, presidenta de la FTC, explicó que “las falsas promesas (en el marketing ambiental) pueden distorsionar el mercado y dañar negocios confiables”.
Chelsea Murtha, directora de sustentabilidad de la AAFA.
Entre los solicitantes figuran el American Chemistry Council, el grupo Politically In Fashion y asociaciones de la industria de la confección como The American Apparel and Footwear Association (AAFA). Al referirse a esto, Chelsea Murtha, directora de sustentabilidad de la AAFA señaló que contar con “directrices sólidas sobre el lavado verde serían ventajosas tanto para los consumidores como para las empresas”.
Por su parte, Hilary Jochmans, fundadora de Politically in Fashion sostuvo con respecto al marketing ambiental que “la información debe ser veraz, razonable y útil para el comprador”.
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Yarns & Fibers / CueroAmérica
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La Unión Europea a un paso de prohibir la importación de cueros de animales criados en campos deforestados
Los diputados del Parlamento Europeo rubricaron un acuerdo preliminar con los gobiernos de los países integrantes de la Unión Europea para la aprobación que impida la compra de productos originados en campos que hayan sido deforestados. una ley que protege los bosques en todo el planeta. La medida prohíbe la comercialización de productos que no sean “libres de deforestación” en territorio europeo.
En un paso más para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo preliminar para prohibir la importación y la venta en el Continente de productos que provengan de zonas deforestadas, en cualquier parte del mundo. Cuando la ley entre en vigencia -cosa que ocurrirá pronto-, las empresas estarán obligadas a emitir una declaración de «diligencia debida». Dicha declaración deberá asegurar que los artículos ingresados al territorio europeo no han contribuido con la deforestación y la degradación forestal.
Además, las empresas deberán verificar que se cumpla la legislación de cada país en cuanto a regulaciones de producción, derechos humanos y derechos de pueblos originarios. De este modo, los consumidores europeos podrán asegurarse de que sus consumos no agravan la situación de los bosques y de los habitantes de esas regiones. Los productos alcanzados por la medida son ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera. También quedan incorporados artículos que contengan estos insumos básicos como los artículos de cuero, el chocolate y los muebles.
Las autoridades europeas encargadas de hacer cumplir la medida podrán usar herramientas de monitoreo satelital y análisis de ADN para verificar de dónde provienen los productos. La Comisión Europea elaborará un ranking de países según el tipo de riesgo que presenten; alto, medio y bajo. A los países de riesgo algo se les verificará el 9% del volumen total de productos, 3% a los de riesgo medio y 1% a los de riesgo bajo. Las sanciones por incumplimiento tendrán un máximo equivalente al 4% del volumen de negocios anual total en la UE del comerciante incumplidor.
El parlamentario europeo Christophe Hansen señaló con respecto a la firma del acuerdo que “no fue fácil, pero obtuvimos un resultado sólido y ambicioso antes de la conferencia COP15 sobre biodiversidad en Montreal. Además, nos aseguramos de que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente protegidos. También aseguramos una definición sólida de degradación forestal que cubrirá una extensa área de bosque”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en los últimos 20 años se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques. El consumo de los países miembros de la UE fue el responsable del 10% de esa pérdida. Los productos que más han contribuido con la deforestación (dos tercios del total) son la soja y el aceite de palma.
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News European Parliament / CueroAmérica
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Schill+Seilacher presentó un producto para curtido que es básicamente biodegradable
La empresa química Schill+Seilacher GmbH lanzó SUCCUIR, un nuevo producto para precurtido y curtido de cueros. El producto se basa en una fórmula triosa, que se deriva de las corrientes residuales de aceite vegetal.
El producto fue presentado en la última feria Lineapelle, donde también se lanzó un ‘Libro Blanco’ en el que se brinda detalles de la tecnología. El equipo técnico de la compañía alemana estuvo en el stand y estuvo a disposición de los profesionales, para responder sus consultas técnicas. Actualmente el Libro Blanco está disponible en la página web de la empresa.
Rüdiger Ackermann, Director General de Schill + Seilacher «Struktol» GmbH.
El producto lanzado se centra en la química sostenible, la biodegradabilidad, la versatilidad de procesos y la química biogénica. En una charla realizada durante el evento la empresa destacó que es un producto 100% biogénico, y de gran interés para el sector de la automoción. Además, el método de curtido con azúcar permite un curtido altamente biodegradable y renovable, que se puede convertir en cualquier artículo de cuero.
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Schill+Seilacher GmbH / CueroAmérica
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JBS Couros lanzó Essntial, el cuero perfumado que permite una producción más limpia
Vista aérea de la planta de Itumbiara, la curtiembre más grande de JBS Couros.
JBS Couros anunció el lanzamiento de un tipo de cuero para tapicería producido de una nueva forma que potencia su carácter medioambientalmente responsable. Bautizado como «Essntial», este cuero fue presentado en noviembre durante la reciente feria Interwoven en High Point North Carolina, EE.UU.
Según JBS, «Essntial está hecho con un proceso que requiere hasta un 70% menos de agua y necesita hasta un 40% menos de productos químicos para la producción. Por último, pero no menos importante, el cuero tiene un aroma amaderado, que desprende una esencia “floral”.
Este cuero fue desarrollado en la compañía bajo el nombre Kind Leather. El concepto se centra en la producción de cuero que tenga la misma o mejor calidad que la que ya está disponible. Además, como queda dicho, se elebora con menos energía, productos químicos y agua.
Un giro completamente nuevo es la inclusión de diferentes aromas en el cuero. Ambos aromas utilizados, amaderados y florales, se eligieron en base a una investigación de mercado. La investigación y desarrollo se realizó en Conceria Priante, la división de JBS Couros con sede en Italia, que desarrolló una investigación de mercado con una gama 26 esencias diferentes que se plantearon como alternativas.
Guilherme Motta, presidente de JBS Couros.
“El nombre Essntial refleja el significado de los productos que se crearán con esta tecnología, que es usar solo lo esencial para producir el cuero. Además, agregar un aroma muy delicado crea una curiosidad adicional sobre la producción y tiene potencial de atracción en el mercado”, asegura Guilherme Motta, presidente de JBS Couros. “La innovación nació del supuesto de que las nuevas generaciones dan más importancia a la experiencia que a las propiedades de las cosas materiales y, con el aspecto del aroma, buscamos que la interacción del consumidor con el cuero sea única y memorable”, dice Motta.
El concepto Kind Leather, que se introdujo en 2019, utiliza un proceso de producción más eficiente e innovador que elimina las partes de cuero en su mayoría inutilizables desde el principio. En lugar de desperdiciarse, este material se transfiere a otros sectores, como la fabricación de gelatinas y productos farmacéuticos. Los residuos, en cambio, se convierten en materia prima para otras industrias y se suman a la cadena de valor de este subproducto animal.
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Leathermag / CueroAmérica
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Easy White Tan de Stahl, el curtido sin metales que no daña las fibras de colágeno
Stahl asegura que el EasyWhite Tan ofrece a la industria un importante paso adelante en la evolución del curtido sostenible y sin metales.
Stahl presentó su nuevo desarrollo Easy White Tan, libre de metales para el curtido. El sistema causa menos daños a la fibra de colágeno logrando mayor duración del cuero. La empresa asegura que esta tecnología presenta varias ventajas sobre los sistemas tradicionales metal free. El proceso logra un cuero suave y liviano en todos los colores con menor impacto ambiental y procesos de curtido más simples y breves.
Según informó la proveedora holandesa de productos químicos para la industria del cuero, su base blanca es lo más adecuado para permitir un amplio rango de colores en la etapa posterior y así ampliar las posibilidades del diseño. El sistema se puede utilizar para la confección de chaquetas, pantalones, zapatos, bolsos y guantes. Easy White Tan logra una alta performance física incluyendo la resistencia al fuego.
Frente a otros sistemas libres de metales, esta tecnología provoca un menor daño en la fibra de colágeno lo que permite un grano más apretado y un cuero con menos arrugas. Al conservar mejor la fibra, el producto es resistente al desgarro.
Con respecto a su impacto en el medio ambiente, Stahl informa que su tecnología elimina la necesidad de decapado y basificación, eliminando hasta el 80 % de las sales y ácidos durante el curtido. El proceso es más eficiente en cuanto al uso de energía y requiere menor cantidad de agua.
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Stahl / CueroAmérica
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Ars Tinctoria instaló equipos para la detección de CO2 en la biomasa de cuero y textil
La empresa italiana Ars Tinctoria instaló en su laboratorio un espectrómetro SCAR que permite conocer el contenido de carbono derivado de biomasa en cuero, textiles y materiales alternativos. Este laboratorio es el primero de su tipo instalado en una empresa privada italiana y el segundo de Europa. Ars Tinctoria es propiedad del tecnólogo argentino Gustavo Defeo.
Luego de dos años de investigación entre PPQ Sense y el Instituto Nacional de Óptica de Florencia, el Prof. Saverio Bartalini y su equipo lograron instalar en el laboratorio de Ars Tinctoria el espectrómetro SCAR (Saturated-Absorption Cavity Ring-Down). Este avance permitirá el estudio del contenido de carbono derivado de biomasa en cueros, textiles y materiales alternativos.
Junto al espectrómetro SCAR, posan en la foto, de izquierda a derecha, Dr. Alessio Montori (CNR-INO / PPQ Sense), Dr. Federico Carcione (Univ. Florence), Dra. Amelia Detti (PPQ-Sense), Prof. Saverio Bartalini (CNR-INO / PPQ Sense) y Gustavo Defeo FSLTC.
La importancia de este desarrollo se basa en que la medición del radiocarbono permite comprender los orígenes del carbono presente en los materiales, ya sean modernos o fósiles. Esto resulta fundamental para determinar la circularidad de los materiales.
Gustavo Defeo, titular del equipo biobased Ars Tinctoria, señaló que la instalación del espectrómetro SCAR “es un hito importante para nuestra empresa” y explicó la utilidad del nuevo equipamiento. “La espectrometría SCAR permite calcular con alta precisión tanto el contenido intrínseco de carbono derivado de biomasa como el carbono fósil en cualquier material orgánico. Estos valores son muy importantes no solo para comprender la circularidad de un material, sino también la posible contribución en gases de efecto invernadero (CO2 y NO2) en caso de incineración. Estos parámetros son fundamentales para el correcto cálculo del LCA (evaluación del ciclo de vida) de cualquier material, y permite cuantificar el ahorro en emisiones si se aplican prácticas virtuosas de reutilización o reciclado como el compostaje, la producción de fertilizantes, alimentos para animales y otros productos derivados”.
Vista de un sector de los laboratorios de Ars Tinctorian en Santa Croce sull’Arno Italia.
Con este desarrollo, Ars Tinctoria puede brindar un importante servicio a las proveedoras de insumos para curtido. “El estudio del contenido de carbono renovable es fundamental en los productos químicos -afirma Defeo-, desde el inicio de nuestro proyecto varios fabricantes de químicos, curtiembres y marcas internacionales han confiado en nuestro laboratorio para analizar nuevas propuestas de productos y materiales biobasados”.
Según Defeo, los materiales biobasados “serán, en los próximos años, condición fundamental para permanecer en el mercado”. “El cuero es naturalmente biobasado. Nuestro sector debe procurar mantenerse entre los materiales más sostenibles a través de la elección de productos adecuados en futuros desarrollos de artículos”.
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Ars Tinctoria / CueroAmérica
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Más de 500 marcas de moda y diseñadores comprometidos con proteger bosques nativos
CanopyStyle Reunió a más de 500 marcas y diseñadores en busca de proteger los bosques nativos.
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, un conjunto de grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbon.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Grupo Kering, Walmart, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle”. La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
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La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir la primera fábrica de celulosa del mundo que producirá únicamente con residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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Fashion United / CueroAmérica
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INESCOP de España presentó ‘Life’, el proyecto para que los residuos sean materia prima
Sede de Inescop en Elda, España.
El centro de investigación de la industria del calzado español, INESCOP, trabaja en el proyecto LIFE ByProtVal para reconvertir los residuos de residuos líquidos y sólidos de las curtiembre en nuevos recurtientes y en fertilizantes.
Según datos publicados por la European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA) los frigoríficos europeos sacrifican alrededor de 328 millones de cabezas de ganado y 6.000 millones de aves anualmente. Esto genera una gran cantidad de residuos de bajo riesgo denominados ABP de Categoría 3.
El Centro de Investigación de la Industria del Calzado de España INESCOP, dentro de su proyecto LIFE ByProtVal busca darle una nueva vida útil a estos subproductos para que regresen a la cadena de valor y contribuyan a la economía circular. Las 3,5 millones de toneladas de residuos proteicos animales se podrían utilizar como materia prima para generar productos para la industria del cuero en forma de biopolímeros recurtientes.
Uno de los inconvenientes que había para recuperar estos residuos era la gran cantidad de energía y agua que requería la hidrólisis térmica. Para aminorar esto Inescop desarrolló un método alternativo: la hidrólisis enzimática, que tiene un menor impacto ambiental y un rendimiento superior al del proceso térmico.
Miguel Ángel Martínez, director de Inescop.
Durante el proyecto, se tomaron muestras de wet blue curtido de manera convencional y se las sometió a un recurtido de un cuero para capellada estándar de la industria. Las pruebas demostraron que los biopolímeros obtenidos tenían las características adecuadas para ser utilizados como recurtientes. Al comparar las huellas de carbono entre el proceso tradicional y el tratamiento enzimático se confirmó que este último reduce a la mitad esa huella. Por otro lado, el uso de un agente recurtiente proteico tiene una mejor biodegradabilidad que el cuero curtido con recurtientes sintéticos.
Actualmente, el proyecto LIFE ByProtVal se encuentra en una etapa de escalamiento del proceso de producción. En Soria, España se ha instalado una planta piloto que tiene una capacidad de recuperación de más de 100 toneladas anuales de subproductos animales.
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Leatherbiz / CueroAmérica
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Textile Exchange se une a The Leather Working Group en contra de la deforestación
Las dos organizaciones hicieron un llamado a las marcas y tiendas minoristas para que luchen por detener la deforestación. Para 2030 o antes, el cuero debería provenir de animales que fueron criados en zonas que no hayan sido deforestadas de sus bosques nativos.
Textile Exchange Group y el The Leather Worki
ng Group (LWG) realizaron un “llamado a la acción” a los referentes de la industria del cuero para terminar con la deforestación de los bosques. Las organizaciones piden que la cadena de valor se comprometa a certificar que la materia prima que utiliza no provenga de bovinos criados en bosques talados.
La iniciativa busca aprovechar el poder de las grandes marcas para impulsar el compromiso de la cadena de valor. Entre sus objetivos se encuentra enviar una señal clara a los productores acerca de la demanda de los consumidores de cueros libres de deforestación y facilitar inversiones para la reconversión.
La propuesta apunta solo al cuero vacuno pero se insta a las marcas a extender esta política a otros commodities que puedan estar relacionadas con la deforestación. La primera fase de la iniciativa consiste en dar a conocer las guías y herramientas para asumir el compromiso. La segunda etapa apunta a que las empresas se reconviertan para adaptar el nuevo modelo productivo.
Las marcas deberán monitorear que todos sus mataderos estén certificados como “libres de deforestación” y se les pedirá que haya trazabilidad a lo largo de toda la cadena. El lanzamiento oficial de este compromiso se realizará el 21 de marzo de 2023, Día de los Bosques, y se acompañará con la Regulación sobre Deforestación que la UE publicará a fines de este año.
El cronograma del programa establece que en los primeros seis meses las empresas deben fijar una política de abastecimiento de cuero ‘libre de deforestación’ y hacer públicos los detalles de ese compromiso.
Luego de un año, se espera que las empresas hayan comenzado el plan de inversiones para criar ganado libre de deforestación. A los 18 meses, las compañías que firmaron el compromiso deberán tener su cadena de suministro monitoreada y conocer la ubicación de todos los mataderos de los cuales se proveen de cuero.
Si bien la iniciativa pone como fecha límite el año 2030, impulsa a las empresas a cumplir los objetivos antes de esa fecha. Las organizaciones entienden que no todas las compañías poseen el mismo nivel de conocimiento de su cadena de suministro y se necesita tiempo para desarrollar las herramientas y soluciones para asegurar que el cuero proviene de bosques libres de deforestación.
La convocatoria está abierta a todas las empresas que quieran unirse y en marzo de 2023 se publicarán los nombres de las marcas que hayas firmado el compromiso que propone el Deforestation-Free Call to Action for Leather.
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Textile Exchange / CueroAmérica
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